TaurosRMK

Ок, ок 🤣 А нащо там вмикання по часу якщо воно саму увімкненться при подачі 220В?

Smart Life / Tuya? Там є окрема вкладка "Сценарії", на ній створюєте новий сценарій і там вибираєте потрібний пристрій і умови. Хоча треба перевіряти чи так спрацює цей сценарій, коли появляєтсья мережа.

Виставити в налаштуваннях пристрою статус при появі мережі "ON" і створити сценарій, якщо статут реле "ON", то запустити таймер на ** г/хв після чого змінити статус реле на "OFF". Ніби все, має працювати. На додачу можна виставити період коли цей сценарій буде спрацьовувати, наприклад тільки вночі.

Помітив одну особливість сенсору SHT30, той який використовую для вологості у витяжному каналі. Стоїть практично біля теплообмінника, без корпусу, поруч з ним є ще РТ1000. Орієнтовно при вологості 60%+ показує температуру практично один в один з РТ1000, але коли вологість падає нижче ~55%, то SHT30 показує на ±1-1.2°C більше, вологість при цьому залишається стабільною. Не важливо який потік повітря, чи 100 кубів, чи всіх 430 кубів. Якісь дивні ці сенсори, показують що хочуть. Доречі, попередні два сенсори які отримали напругу більше, ніж рекомендується, все ще працюють 🤔 Чи вони витримують це, чи що, але факт є факт. SHT40, який максимум на 3.3В помилково підключив до 5В і спочатку він щось показував, а потім почав видавати помилки. Простояв декілька тижнів, вчора вирішив перевірити, підключив до 3.3В, все працює і показує майже те саме, що і SHT30 який недавно калібрував. Якось так.

Розумне реле не варіант, наприклад Tuya? В них можна налаштовувати статус при появі мережі, дальше робите сценарій з таймером і вимикаєте навантаження. Як варіант ось таке.

🙂

З таким регулятором гарантовано зникнуть всякі там гармоніки, шуми і тд?

Та нічого там складного, в плані підключення і налаштування, а от як воно працює, це вже інше питання. --- Що за тип проводу? "Подарували" невелику бухту проводу, одна жила, не мідь, якийсь інший метал (сіро-сріблястий), під ізоляцією провідники додатково обмотані якимись нитками, по січенню на вигляд десь 0.35 мм2.

Якось так виглядає в зібраному вигляді. Наче все ок, за виключенням двох нюансів. Регулятори напруги, ті які використовую для нагрівачів, створюють перешкоди, якісь там гармоніки і тд. Як результат реагує блок живлення на комп'ютері, може інші прилади в будинку також, але це не відчувається, а також в цьому щитку відвалюється шина SPI, на якій підключений датчик РТ1000 через модуль MAX31865. Чи то шина, чи сам модуль, але проблемка присутня і саме при включенні нагріву 🙁 А другий нюанс, на основній ESP32 (яка на дін рейці) не хоче працювати DS18B20 🤣 Я спеціально поставив його замість РТ100 (постнагрів), а він не хоче працювати. На іншій ESP D1 Mini все працює, а на основній не хоче. В ESPHome там щось змінили і тепер потрібен підтягуючий резистор 4.7 кОм на 1-wire. На ESP D1 Mini включив вбудований, працює, а на тій ESP що треба не хоче, хоча тоже вбудовану підтяжку включив. Треба резистор. Маю 4.3 кОм SMD0805, мініатюрний, але припаятися можна. Підійде такий хоча б для перевірки чи буде працювати DS18B20? Вказано що резистор треба підключати до 3.3V, але сенсор живиться від 5V, то до 5V підтягувати чи все ж таки до 3.3V? І ще не зрозумів як зчитуються оберти, якщо по схемі виробника потрібно підключати два дроти GND і FG (tacho), а до ESP підлючені тільки FG 🤔 А GND підключено до регулятора 0-10В, але регулятор з ESP з'єднані лише через RS485 і живляться від окремих блоків.

У вас наче тоже є нагрівач(і), як регулюєте потужність нагріву, чи просто on/off? То вже трохи пізно зараз, треба було щоб про це підказали тоді, коли я планував чим буду регулювати нагрів (в темі по вентиляцію про це писав). Але тоді ніхто не згадував про якісь гармоніки, шуми і тд... А зараз вони вже змонтовані в щитку, разом з радіаторами займають трохи місця, а ті що ви показали десь в 2 рази більші, і під них немає місця. Я вже викинув звідти все "лишнє" щоб було місце під інші пристрої, але під два таких регулятори точно не буде місця. Хіба що окремий бокс ставити, але знову переробляти прийдеться, а цього року я вже два рази робив зміни в тому щитку, тому що мінялося обладнання (тільки недавно закінчив), ще раз робити зміни не хочеться 😐 В цілому якщо ці гармоніки ніяк не нашкодять приладам в будинку, то поки хай буде так.

Можливо я просто по звичці назвав твердотілим реле, бо на англійській воно називається SSR, а це може бути як Solid State Relay (котре якраз реле) так і Solid State Regulator (той самий регулятор напруги). В мене якраз другий варіант, регулятор напруги 0-250В з контролем через сигнал 4-20 мА. www.aliexpress.com/item/1005001946082977.html

Це я знаю що там синусоїда ріжеться. Раніше в мене були АС вентилятори і для них використовував тиристорні регулятори, але тоді я не помічав щоб той же блок живлення в компютері видавав якісь звуки. Можливо через те, то на регуляторах не дуже сильно знижував оберти, бо сам виробник не рекомендував для вентиляторів знижувати оберти менше ніж на 50% (фактично використовував десь на 70%), тому і не було сильних шумів, а на ТТР з тенами в планах працювати на всьому діапазоні. Залишилося розібратися чи може це якось нашкодити іншим приладам і як з цим боротися. Перепровірив всі прилади по вентиляції, виявилося що то не в них проблема, а десь в іншому місці в будинку. В розподільчих коробках наврядчи може бути, напевно якийсь прилад в будинку пробиває на корпус, чи що. Треба все витягувати з розеток і по черзі перевіряти. А в цілому це критично?

Стоїть перекидний рубильник 1-0-2, після нього реле напруги TOMZN, далі автоматичні вимикачі. Генератор інверторний, все працює. Для того щоб бачити чи є мережа, до перекидного рубильника підключив такий індикатор (він вузький, десь 8мм), одна лампочка на генератор, інша на мережу, зразу зрозуміло що з'явилася мережа.

Що саме запущено? Так пишете наче я електрик з досвідом понад 15 років, підключив таку схему і тепер не знаю як воно працює ))) В такому випадку я б не задавав тут питання. Не думаєте що я це роблю перший раз? Тобто воно буде грітися? То хай гріється, для цього є радіатори і само ТТР з 5-ти кратним запасом по амперах. Якби ж я це все знав... І якось можна з цим боротися, або хоча б зменшити вплив чи нічого не допоможе? Тобто сусіди можуть відчути перешкоди? ТТР саме для того куплені, щоб плавно регулювати потужність нагріву по PID регулятору і датчику температури, щоб постійно підтримувалася плюс-мінус стабільна температура, а не були стрибки. Як так виходить що в одних все працює, мається на увазі ТТР з аналоговим керуванням на тенах, а інші не рекомендують їх використовувати, тому що вони створюють багато перешкод? В характеристиках таких ТТР якраз вказується що основне їх призначення це резистивне навантяження, чим і являютсья тени. Якщо їх не використовувати для тенів, то для чого вони тоді потрібні?

Чи може твердотіле реле (ТТР) впливати на мережу 220В так, що в іншій кімнаті реагує блок живлення компютера? Є невеликий щит управління вентиляцією, із силових приладів там є 2 ЕС вентилятори, 2 нагрівачі (вони ж звичайні тени) і 2 приводи заслонок. Контролер і все інше слаботочка 24В/5В. Все підключено і працює, але є деякі нюанси. Нагрівачі регулюються через ТТР з сигналом 4-20 мА яким керує контролер. Випадково помітив що коли починаю регулювати ТТР то на це якось реагує блок живлення комп'ютера, який знаходить в іншій кімнаті. Саме ТТР регулює напругу від 0В до 250В. Ось крива роботи ТТР, приблизно в діапазоні від 7 мА до 13 мА в блоці живлення компютера з'являється гудіння, яке чути з відстані 50-70 см, щось схоже на те, ніби вставити вилку в роздовбану розетку і там не дуже добрий контакт, або як дросселі на відеокартах гудять/свистять. Чи то якийсь трансформатор починає сильніше гудіти, чи що, але в спокійному стані нічого такого немає. Також це проявляється лише у вказаному діапазоні плюс-мінус, вище 13 мА на ТТР і шум в блоці живлення стихає, а при 20 мА зовсім пропадає. Ніколи з таким не стикався і взагалі не розумію як одно на друге може впливати, при чому ТТР яке регулює напругу на тені до блока живлення в комп'ютері... Блок живлення Chieftec Polaris PPS-650FC, має всякі різні захисти, можливо ці ТТР створюють якісь перешкоди в мережі 220В і блок живлення на це реагує? Як це взагалі може бути і чи не шкідливо це для блоку живлення або для інших приладів в будинку? Але якщо на це реагує блок живлення, то може всі інші прилади в будинку також реагують але не всюди це можна почути? Хоча помітив що деякі модулі, які підєднані до ESP32 в тому ж щитку вентиляції, коли ТТР не включено, все ок, коли включається ТТР, модулі починають сипати помилки. Відео додаю, щоб приблизно зорієнтуватися яке гудіння. Є ще один нюанс, в цьому щитку чомусь прозвонюється N і PE... 😐 Знову ж таки, із силових пристроїв там є 2 ЕС вентилятори, 2 нагрівачі (вони ж звичайні тени) і 2 приводи заслонок, ну і блоки живлення на 24В і 5В. Але якщо звичайна прозвонка мультиметром видає довгий сигнал, то при N/PE сигнал швидко пікає. Щось із цих пристроїв може створювати цю проблему? Може нагрівачі, або ж вентилятори... Навіть не знаю, але здаєтсья так не має бути щоб N і PE прозвонювалися. Куди дивитися і в чому шукати причину? Тому що щось тут не то, як ТТР може впливати на інші пристрої, та й взагалі N і PE прозвонюються, може саме в цьому проблема?

Зараз це не вийде зробити, тому що вентилятор змонтований в корпус. Потрібно розбирати корпус, але отвір ховаєтсья під монтажним кронштейном і здається десь в області ребра, так що там навіть не вийде просверлити отвір і закрутити гвинт. В теорії до інших гвинтів можна прикрутити заземлення, або навіть до самого кронштейну, але для цього все рівно треба корпус розбирати, що зараз не дуже зручно. Доречі, ці вентилятори я міняв, там були звичайні АС вентилятори, і коли змонтував то перевірив чи все працює. Помітив що індикатор світиться на проводі PE (на кронштейні/корпусі також) і всіх проводах керування, але було підключено в розетку тільки двожильним проводом L/N. Током не билося, але індикатор світив. Потім замінив провід на 3 жильний і на корпусі перестав світитися індикатор, але на проводах 10V, 0-10V, FG, GND все рівно світив. Виходить якщо з проводами L/N на корпусі був якийсь потенціал, але при підключенні з проводом PE він пропав, а той отвір який ви вказали контактує з корпусом, то напевно він зв'язаний якось з внутрішнім проводом PE і ще раз дублювати PE на корпусі може без толку. Хоча можу помилятися.

Так, з вентилятора виходить два кабелі, один L/N/PE, а інший керуючий 10V, 0-10V, FG (RPM), GND. Я виявив ще одну неприємність в цьому щиті для вентиляції, але це вже для теми про електрику, опишу там. Не виключно що це якось між собою пересікається і створює перешкоди.

Ви маєте на увазі саме контроль обертів вентилятора чи пристрій який посилає керуючий сигнал 0-10В на вентилятор? Якщо пристрій, то на схемі він справа, 4 аналогові виходи 0-10В, керуються через RS485. Але фактично напряму з ESP32 він не звязаний, хіба що через RS485, або ж через дроти які йдуть до вентилятора і вертаютсья назад на ESP (сигнал кількості обертів). А якщо про саму схему керування обертами, то тут я не маю доступу, це вмонтовано в самому вентиляторі від виробника, звідти лише виходить 4 дроти (DC 10V, 0-10V, FG (RPM), GND), це EC вентилятори. Тому на це ніяк не можу вплинути.

Поки що не пробував варіант зменшити швидкість шини, але попробував дещо інше. Замість понижуючого DC-DC модуля підключив окремий блок на 5В і від'єднав провід GND між ESP та вентиляторами, все інше без змін. Тепер одна плата MAX31865 працює без помилок, але інша все ще інколи видає помилки, хоча їх значно менше ніж було, може раз в декілька хвилин. Оберти вентиляторів все рівно зчитуються, хоча по схемі від виробника потрібно підключити дроти FG і GND, але я GND від'єднав, а оберти все рівно зчитуються 🤔 Виходить що DC-DC модуль створював перешкоди чи що? А я грішив на контролер 0-10В... Але один модуль все ще з помилками і зараз вже загадка що на це може впливати.

В мене бойлер десь 7 років висів без будь якого втручання, недавно проводив чистку. Нажаль фото не робив і толком не міг роздивитися що там всередині, але накипу було не дуже багато, а от що все ржаве там, це факт, тому що при напорі води відпадали куски ржавої емалі. Хоча вода брудною ніколи не була.

А інтервал оновлень який?

Так а за інтервал 1 година можна? Бо на такому проміжку нічого не видно.

Тільки коли вентилятори крутяться. Для прикладу 220В на вентилятори пішло, але на 0-10В нічого немає, все працює нормально. Вентилятори стартують при 0.9В на виході, якщо на контролері 0-10В буде від 0В до 0.9В, вентилятори все ще не крутяться і модулі працюють без помилок. Як тільки вентилятор(и) стартував, починаються помилки на модулях max31865. Подаю на виході 0-10В нулі, вентилятори зупиняються і помилки пропадають. На тій esp32 крім того що на схемі показано є ще зв'язок з іншим контролером по RS485 і модуль pzem-004t, більше нічого немає.

Доречі, той контролер 0-10В замовлений на алі і зразу при отриманні я його обдивився, помітив що один конденсатор трохи підозріло виглядає, хоча не потік. Перевіряв, все працює, 0-10В видає нормально, тож був підключений до вентиляторів і працює вже місяці два напевно. Здаєтсья на форумі писали що той конденсатор може бути для зменшення шумів на 0-10В чи щось таке. Можливо проблема в конденсаторі і через це на виходах 0-10В з'являються перешкоди?

Не знаю, в таких питаннях ні бе, ні ме. Може і перешкоди, а може щось не так під'єднано, бо як тільки на виході контролера 0-10В щось появляється, зразу сипляться помилки. Не думаю що сигнал 0-10В якось повітряним шляхом може створювати перешкоди, якби так було, то модулі MAX31865 не працюввали б на інші ESP, а так з цим проблем немає. Ви це вже згадували в минулий раз і про довжину проводів казали, але самі модулі знаходяться поруч з ESP і підключені проводами з конекторами dupont (такі стандартні до arduino/esp) і їх довжина 20 см. Якби проводи шини SPI були довгими і проходили десь в зоні перешкод між іншими проводами, то тоді можна було б грішити на шину, а так важко сказати що в шині проблема. Попробую зменшити швидкість, але підозрюю що це нічого не змінить. --- @yur43 можете поділитися скріншотом графіка обертів вентилятора, наприклад за 1 годину? Просто цікаво як зчитуються оберти у вас, тому що в мене вони скачуть, тобто немає якогось фіксованого значення, а плюс-мінус може бути до 40-50 обертів. Чи це нормально?