TaurosRMK

Хто вже відточив свої PID регулятори для нагрівачів, поділіться коефіцієнтами 🙂 Пробую в ESPHome налаштувати PID регулятор для постнагріву, там є автотюнінг, пробував 3 рази, кожного разу різні коефіцієнти, але плюс-мінус схожі. Записав одні з коефіцієнтів і працює трохи неправильно, є недогрів. Пробую вручну крутити, поки нічого толкового не виходить. Наскільки розумію, PID регулятор має вийти на потрібну потужність і тримати її щоб підтримувати задану температуру. А зараз потужність гуляє на всьому діапазоні, то вмикається на 100%, то вимикається, то різні рандомні значення. Може то просто довгий процес поки регулятор вийде на потрібну потужність? Чи все ж таки регулятор так і буде працювати, тобто потужність буде гуляти, а не підтримуватися стабільна? Автотюнінг видав такі результати: kp: 0 # 0.23506 / 0.35950 / 0.38197 ki: 0 # 0.00163 / 0.00324 / 0.00479 kd: 0 # 8.46213 / 9.97621 / 7.61215 Ще сенсор DS18B20 має якусь похибку чи що, зміна значень відбувається не плавно, а стрибками на +/-0.2-0.3С, тобто показує 21.2С, потім 21С -- 21.3С -- 21.1С -- 21.4С -- і тд. На графіку видно як значення гуляють.

А що не так з глушником? А де в цій темі згадувалося про датчики СО для вентиляції? Навіть не знаю... вам розрахунки показати? Хоча вони і так в темі є, але то зовсім інше 😂 --- ПС. Може зразу розрахунки зробите, щоб не витрачати час? Ввідні дані можу надати 🙂

Який повинен бути інтервал оновлення даних сенсору після нагрівача? Спочатку планувалося що буде стояти сенсор РТ100/РТ1000, там оновлення даних практично моментальне. Для нагріву вуличного повітря залишився РТ1000, а от для постнагрівача прийшлося поставити DS18B20, тому що немає куди підключити РТ100/РТ1000. Так от в ESPHome можна задавати інтервал оновлень даних. Який має бути інтервал щоб це все коректно працювало з PID регулятором? Самий мінімальний 1 сек, якщо не помиляюся. Задавати великі інтервали мабудь не правильно, тому що будуть перегріви/недогріви, коли в реальності температура вже впала, а по сенсору ще ні, аналогічно і з перегрівом. Так що саме краще мінімальний в 1 сек?

А для того щоб з'єднати між собою дві esp32 по CAN потрібні якісь модулі? Якщо так, то тут є нюанс, основна ESP32 ще ось такий контролер і там немає вільних виходів для підключення різних модулів, є тільки вбудований RS485. З приводу RS485 між двома ESP32 потрібно дізнати більше, чи є можливість їх робити слейвами. Якщо нічого з того не вийде, то буде окремим девайсом в НА.

ESPHome, там здаєтсья тільки мастер, принаймні я колись хотів підключити дві esp по modbus, то виявилося що не вийде. Хм, якщо на ту esp де датчик записати код з arduino і зробити її слейвом, то наче має працювати. Треба попробувати 🙃

Ну той датчик він по великому рахунку "аби був" , так як валялося пару і один вирішив використати 😁 Він не є якийсь важливий і може навіть не буде приймати участь в автоматизації, а тільки для статистики, поки ще не вирішив 😊 для початку хочу зрозуміти які варіанти можуть бути. З приводу modbus писав вище, здається дві esp між собою не можуть з'єднуватися по modbus, бо вони можуть бути лише master. Тому варіант через додатковий контролер який приймає дані з датчика і передає на головну esp. Але якщо в кінці кінців той датчик буде тільки для статистики, то можна інтегрувати його як окремий девайс в НА і того вистачить.

Десь чув таке слово, але що воно таке і як працює ще треба вивчити Згадав що на основній esp не буде Wi-Fi, а тільки кабель ethernet, esphome не дозволяє використовувати обидва варіанти підключення.

Як краще/правильніше передавати дані з одної ESP на іншу? Один датчик температури/вологості з шиною I2C буде знаходитися на відстані десь 10-12 м від ESP, яка є головною. Тягнути кабель на 12 м для I2C напевно не дуже розумний варіант, хоча попробувати можна. Альтернативний варіант це протягнути до того датчика живлення і там же поставити невеличку ESP до якої і підключити датчик. Але які є варіанти передавати дані на головну ESP, тобто щоб головна ESP приймала дані з того датчика і обробляла їх? Самий простий це напевно через Wi-Fi і Home Assistant, але так це буде як два окремих девайси, головна ESP і ESP-датчик. Воно ніби працювати буде, але є нюанс з сервером НА, у якого немає резервного живлення і після чергового вимкнення сервер не запускається автоматично, треба вручну його запускати. І якщо забути це зробити, або нікого не буде вдома, то зв'язку з датчиком не буде. В той час як головна ESP буде працювати після увімкнення світла. Тобто потрібен варіант об'єднати якось головну ESP і ESP-датчик в обхід серверу НА. Є якісь варіанти? Є можливість зробити це через одне місце, але працювати воно буде без серверу НА )) До ESP-сенсора додати конвертер в RS485 (ESP - master) і слати дані з датчика на мій контролер, в якого є два виходи RS485, на один буде приймати дані з датчика, а з другого головна ESP буде їх зчитувати. Але може є якісь адекватніші варіанти це зробити?

Відновлюю роботу над вентиляцією. Зайнявся утепленням повітроводів. Мінвата в рулонах товщиною 50 мм (заявлено виробником, а фактично може 40 мм буде 🙁), обмотано по 3.5-4 рази. Зверху вату закрив фольгованим ППЕ 3 мм, тільки для того, щоб сховати вату. Вийшли такі ковбаски, в діаметрі десь +/- 350 мм. Яка ефективність буде, побачу зимою, але це вже краще, ніж голі повітроводи на холодному горищі. Залишилося ще утеплити корпус ПВУ. Всі повітроводи вже на своїх місцях, ніяких змін не буде. Недавно змонтував шумоглушник на витяжку і там були деякі зміни, тому сьогодні провів контрольні заміри. Фільтри замінив на нові / почистив. До встановлення шумоглушника на притоці було трохи більше, ніж на витяжці, в середньому десь на 10-12 м³/год, зараз же стало наоборот, витяжки більше на 13-15 м³/год. Це треба балансувати систему в цілому і налаштувати баланс приток/витяжка. По замірах кожні 1 В керуючої напруги дають десь 27-28 м³/год, тобто вирівняти баланс приток витяжка з різницею 13-15 м³/год це приблизно на 0.25 В збільшити приток, або зменшити витяжку. По балансуванню окремих кімнат на приток вийшло так, що практично нічого балансувати не потрібно, ну може зовсім трохи. Повітроводи розведені так, що в кожну кімнату потрапляє приблизно розрахунковий об'єм повітря. Спальня 1 - 90 м³/год, Спальня 2 - 45 м³/год, Вітальня - 90 м³/год. А витяжку треба трохи балансувати, більше дати на кухню, а зменшити в прихожій і кладовій. В цілому десь при 6-6.25 В буде розрахунковий об'єм в 230-240 м³/год. Залишиться це все автоматизувати, щоб працювало в атоматичному режимі.

Також таке знаходив, але думаю він буде реагувати саме на наявність диму як такого, а от коли диму немає, а є запахи, то напевно не допоможе. Хоча... Я думав звичайний датчик диму zigbee/wifi поставити в фільтр бокс, але як воно працювати буде, це інше питання.

Тут напевно потрібен бокс з монтажною панеллю, розміри є різні, як по ширині і висоті, так і глибині. ІР67, 54, металеві, пластикові, з прозорими/не прозорими дверцятами, але переважно всі вони накладного монтажу. На монтажну панель кріпите дін рейку в потрібному місці, заводите кабелі через гермовводи чи без, і все готово.

DIN KVL-1 100-150

А по розмірах шо там? Метр на пів? Для таких цілей є кабель канали, просто монтажна панель, дін рейки на ній і кабель канали між рядами і по периметру. Але з таким треба бавитися і так контакти залишаються відкритими, в порівнянні коли всі модулі прикриті панеллю і до контактів немає доступу.

А можна детальніше як схема виглядає?

Білий дим буде? 🙃

Приміряв перфоратором, якщо притиснути до стіни, то центр отвору сверла десь на відстані 35-37 мм від стіни. Мені потрібно прокласти ППР трубу 32 мм, якщо ставити кріплення ППР, то центр труби буде приблизно на 30 мм від стіни. Тут в будь якому випадку потрібен отвір як мінімум 45 мм, а краще може 50 мм, щоб труба була в кріпленні і вільно пройшла в отвір через стіну. Перфоратор "тягне" коронки по бетону до 68 мм, тому з 50 мм в цеглу має справитися. Єдине що то в куті і напевно не дуже зручно буде.

З приводу знайти спеціалістів, в моєму районі це буде не просто і точно не дешево. Для чого довге сверло 10 мм (12 мм не підійде?) ? Сверлом зробити направляючий отвір і потім по ньому йти коронкою?

FigJam? 🙂

Є задача протягнути дві труби 32 мм з одного приміщення в сусіднє. Оскільки це робиться в жилому будинку, то немає можливості якось заштробити чи в стяжку кинути, тому буде по стіні. Відповідно потрібно пройти через стіну зі звичайної цегли в 1.5 ряда (тобто десь ~400 мм товщина) і щоб не дуже сильно постраждала стіна, хоча без цього напевно ніяк. Як зазвичай, робитися буде своїми руками і підручними інструментами. Скоріш за все це буде два окремих отвори на різній висоті, тобто теоретично отвору 50 мм через стіну буде достатньо. Але чим зробити такі отвори, так щей в куті приміщення? Є перфоратор bosch dfr 2-26 який має справитися з цією задачею, але немає оснащення, хіба що довге сверло 12 мм, яким можна зробити декілька наскрізних отворів по периметру і потім попробувати вибити рештки. Але чи вийде щось з того, не дуже впевнений. Може все ж таки краще купити якусь коронку на 50 мм щоб через цілу стіну пройшла? Але ціна не дешева як для двох отворів, та й питання чи під силу перфоратору буде. Може хтось підкаже ще якісь варіанти?

Мається на увазі F7? А до нього який був?

Серйозно це коли є якась централізована ПВУ - приток в спальні/вітальні/дитячі і витяжка з "грязних/технічних" приміщень. А ось ці всі "рекуператори" в стіну то, як на мене, до одного місця, або максимум на однокімнатну квартиру, але точно не на цілий будинок.

Недавно екстренно виключили ЕЕ, але побачив що реле напруги світиться з помилкою "низька напруга". На лічильнику також світить лампочка. Заміряв на вході, а там 8-10В. Щось пішло не так там де вимикали? 🤔

Та нема там фільтру, то ви самі таке придумали. Вам же тут пишуть що то для підключення висувного шлангу, про який ви самі згадували. А та штука то просто грузик який буде тягнути висувний шланг назад.

Youtube каже що це висувний шланг, тобто там можна витягувати кінець змішувача, натиснувши на кнопку. Як підключати розбирайтеся вже самі 🙂