TaurosRMK

Ну там не дуже довгий відрізок, в сумі десь до 3.5-4м, можна приблизно порахувати опір всіх елементів до і після змін. Але я не думаю що заміна розвороту на 180° з гнучкого на оцинкований дуже багато Па знизила. З іншого боку поворот на 180° (90+90) був після вентилятора, а тепер став до вентилятора, так навіть більше ніж 180°, там 3 рази майже по 90° (вправо (фільтр-бокс), вліво, вверх). Тобто він просто змінив положення. Але в результаті вийшло майже те саме, так навіть трошки краще, тому нема сенсу заморочуватися розрахунками опору шумоглушника 🙂 Якщо в кухні десь на 5-7% більше стало, то думаю в цілому по витяжці десь на тих же 5% більше буде. Подивився що в мене було зі старими АС вентиляторами. На максимальних обертах було 305 м³/год @209 Па. Якщо додати +5% після змін і монтажу шумоглушника, то буде 320 м³/год, а це вже 192 Па. Тобто різниця приблизно в 17 Па. І якщо умовно порахувати що це заводський глушник, при 300 м³/год там 15 Па опору, а в загальному зміна траси знизила опір десь на 30-32 Па. Але глушник не заводський 😁

Для цього треба мати манометр, щоб точно сказати. Але я не знав опір системи ні до, ні після монтажу глушника, тому що вентилятори в мене перероблені з АС на ЕС і я без поняття яка в них залежність м³/год від опору. Єдине по чому я можу судити, це заміри швидкості повітря на анемостатах. Зробив експрес заміри в кухні. 100% обертів: без глушника - 135 м³/год, з глушником - 140 м³/год 70% обертів: без глушника - 87 м³/год, з глушником - 92 м³/год 50% обертів: без глушника - 48 м³/год, з глушником - 53 м³/год Вигладає що без змін, або навіть трохи більше стало 😁 Але, нюанс в тому що відрізок фільтр бокс / глушник / вентилятор / ПВУ трохи змінився і можливо це тоже вплинуло. Після вентилятора потрібно повернути на 180° і підєднатися до ПВУ, раніше там був цілий кусок ATCO десь 1.5 м довжиною, а зараз я замінив його на 2 коліна 90° і кусок спіровенту, тобто сам розворот на 180° тепер жорсткий, що напевно дало менший опір. Але зі сторони входу в глушник, раніше там був також гнучкий АТСО з трьома плавними поворотами на 30-45°, а зараз там три повороти майже по 90°. Може в одному місці стало менше опору, а в іншому більше, а в сумі плюс-мінус те саме вийшло. Якщо б це була заміна якогось прямого куска повітроводу на шумоглушник, без інших змін, можна було б щось порівнювати. А так можна сказати що залишилося майже те саме, що було, і який фактичний опір в глушника, без поняття. Поставив глушник на місце де був прямий відрізок АТСО, умовно 1.2м АТСО замінив на глушник. Глушник з середини не гладкий, сітка напевно створює додатковий опір, але і АТСО якщо не натягнути сильно, тоже не гладкий. Тому може плюс-мінус по опору як кусок ~1.2м АТСО, але це тільки припущення. Заводський Вентс 900 мм довжиною дає не більше 25 Па опору при 400 м³/год, а при 200 м³/год десь 10 Па, що зовсім небагато.

Змонтував шумоглушник, вибрав місце зразу перед вентилятором, тобто один за одним. Результат чудовий, я б сказав навіть дуже. Якби може був довшим, або придумати всередині глушника якийсь розсіючав, щоб розкидував потік більше по стінках, то може було б ще краще, але і такого варіанту з головою вистачає. Без глушника на витяжці було приблизно так, до 50-55% обертів витяжки маже не чути, тільки легкий шум. При чому шум однаково був відчутній як в самих дальніх точках ~8-10 м від вентилятора, так і в ближніх, які на відстані 2-4 м від вентилятора. При збільшенні обертів шум наростав і при 100% було доволі не комфортно навіть вдень, шуміло добряче, наче літак над хатою пролітає. Це було чути навіть в сусідніх кімнатах. Все ж таки ~430м³/год на 4 точки для анемостатів 150-125-100 мм, це трохи багато. Вже при 60-65% вночі було не дуже тихо, було чути навіть в сусідню кімнату при відкритих дверях. А це якраз розрахункові 220-250 м³/год. Після встановлення глушника стало значно краще, на слух шум який був при 60-65% зараз такий самий при 90-100%. І більше всього чути в кухні, там самий більший розхід і точка дуже близько до вентилятора. І це якщо стояти під самим анемостатом або в радіусі ~2-2.5 м, трохи дальше значно тихіше. Але на фоні працюючого інверторного холодильника майже не чути. В інших кімнатах трохи тихіше. А от при обертах нижче 85% дуже тихо у всіх кімнатах, на слух так, як без глушника було при 50-55%. На 100% обертів якщо походити по всіх кімнатах, то майже не відчувається різниці в шумі, ну може зовсім чуть-чуть сильніше чути приток. А без глушника шум від витяжного вентилятора було чути по всій хаті. Якісь заміри не робив, чисто так для порівняння заміряв шум до і після встановлення шумоглушника. Заміряв на телефон, тому можуть бути не дуже точні, але різниця явно помітна. І це заміри на самому анемостаті і ~15 см від нього, а стоячи на підлозі то напевно трохи тихіше. Як результат - стало значно тихіше. Основним пріоритетом було зниження шуму в кухні, де більше всього часу проводиться, інші витяжні приміщення відвідуються не часто. І взагалі в цілому без глушника витяжка шуміла як турбіна, що було не дуже приємно. Єдине що треба знову переміряти куби, бо трохи змінилася схема повітроводів в обв'язці вентилятора/глушника/фільтр бокса. Може різниця не дуже велика, але все рівно ще не балансував систему, то треба хоча б знати які вхідні дані.

Не знаю про які саме накінечники ви пишете, але провід 0.34 мм2 знімав більше ізоляції і загинав вдвоє, тобто вийшло 2 рази по 0.34 мм. В звичайний трубчастий накінечник 0.5 мм2 заходить з трудом (хоча декілька засунув, але то довго), а в 0.75 мм2 заходить нормально, після обжиму тримає добре.

Трохи DIY шумоглушника. Вентилятори стоять по відношенню до теплообмінника "перед ним". Приточного вентилятора майже не чути на бажаних обертах, так навіть на максимальних обертах чути більше потік повітря, ніж сам вентилятор, тому що весь шум вентилятора гаситься на теплообміннику. А от з витяжним вентилятором ситуація наоборот, його трохи чути навіть на розрахункових обертах, а от на максимумі шум з витяжних анемостатів як з турбіни літака. Тому вирішив зробити шумоглушник, чи буде якийсь толк від цього побачу на практиці (думаю що буде). Що знадобилося: два ніпелі спіровент, сітка зварна (була в наявності 12х12 і 25х25, але перша занадто тонка, тому краще з товстішого дроту), якесь полотно, в моєму випадку геотекстиль 100 г/кв.м, кусок ЕППС, герметик, стяжки, хомути, скотч звичайний і алюмінієвий, ну і мінвата. Вирізав з ЕППС 40 мм два круги діаметром 300 мм, в них зробив отвір 150 мм під ніпелі, які посадив на клей-герметик. З сітки 25х25 зробив циліндр, зв'язав її саму з собою своїми ж "вусиками", якраз так вийшло до діаметр циліндра чуть більше 150 мм, добре сів на ніпелі. Стягнув сітку до ніпелів хомутами, наче сидить добре, але додатково ще закрутив по три саморізи, щоб не рухалося. Зверху циліндр з сітки обтягнув двома шарами геотекстилю, зстягнув стяжками і шов проклеяв скотчем. Нагрітим шилом наробив отворів, крок і діаметр отворів однакові на око. Зверху полотна обмотав два шари мінвати 100 мм, загальна "товщина" 200 мм, але фактична 75 мм (300 мм діаметр зовнішній мінус 150 мм внутрішній = 150 мм / 2 = 75 мм). Зверху мінвати ще один шар геотекстилю, який обмотав звичайним скотчем і придав більш-менш якусь форму. Після цього стягнув сіткою 12х12, яку зв'язав і загнув на торцях. Це все покрив одним шаром фольгованого полотна ППЕ 3 мм. Всі шви проклеяв алюмінієвим скотчем і вийшов якийсь такий результат. Загальна довжина шумоглушника (без врахування фланців) 960 мм, діаметр 300 мм. Не знаю чи можна якось перевірити ефективність цього шумоглушника, але бачив на youtube ставили смартфон з музикою в шумоглушник і порівнювали шум. Попробував так само, взяв смартфон з стереодинаміками, звук добрячий, включив на максимум, на іншому смартфоні запустив шумомір. Спочатку поставив телефони з обох сторін шумоглушника, фіксував десь 64-65 дБ, коли граючий смартфон засунув в глушник і закрив отвір з його сторони, то шумомір показував вже 40-43 дБ. Тест може до одного місця, але коли смартфон на максимальній гучності грає у відкритому просторі, а коли в шумоглушнику, то різниця відчутня. Як буде на практиці подивлюся, думаю що якийсь ефект точно буде. Ще б зрозуміти де його змонтувати, чи прямо перед самим вентилятором, чи трохи дальше від нього. В мене і місця як такого небагато, після останнього трійника десь 1.2-1.3 м повітроводу, потім фільтр-бокс, знову повітровід ~1.7м (гнучкий з поворотом на 90 гр) і вентилятор. Ставити шумоглушник на одній прямій з вентилятором, чи може повернути на 45-90 гр? Цей кусок від трійника до вентилятора можу трохи переробити. Як варіант, може спочатку шумоглушник, потім фільтр-бокс (один за одним), кусок повітроводу і вентилятор. На скріншоті приблизна схема повітроводів. Відмітив три зони де можу встановити шумоглушник. Де буде оптимальніше?

Тобто вугільний картридж? Поки хочу попробувати так, як написав вище, з трьома ВВ20. Комбінація картриджів може змінитися. Але питання було більше в обв'язці, а не які фільтри ставити. Хоча я вже сам деякі вузли переробив, дещо викинув, трохи змінилася схема, але ще не закінчена.

Ну хай буде так, що то змінить, якщо частина споживачів врізана до фільтрів?

Дякую. Знаходяться стандартні 3.81 мм.

@yur43 чи може пан підказати який крок в цих клемних колодках (які знімаються)? Замовив собі плату, поки їде, хочу замовити клеми push-in або такі самі, але щоб були під іншим кутом. Бо ті що на платі наче трохи впираються в лицеву кришку, прийдеться підрізати кришку або перепаяти колодки.

Відкопав стару тему, яка так і не реалізувалася, зараз знову до неї вернувся. Що ж, поки варіант такий, 3 шт ВВ20 (20 мікрон, картридж від жорсткості, картридж вугільний). В подальшому коли буде можливість то замість середнього картриджа може буди врізана колона. Цікавить по схемі чи все плюс-мінус нормально, чи може щось можна зробити по іншому, тобто якісь елементи замінити або перенести, або щось лишнє. По схемі, там де ввід ПНД 32, це під кухонною мийкою, кутовий модуль, дальше труба в стяжку і пішла в інше приміщення, де знаходиться ГА і фільтри. Але є підозри що майстри схитрили і в цьому місці зробили розв'язку, частина споживачів врізана до фільтрів, а частина пішла до ГА і фільтрів 🙁 Розбивати стяжку, перевіряти і щось там змінювати немає бажання, тому вирішив ту розв'язку заглушити і пустити окрему трубу поверх стіни до приміщення з фільтрами, а звідти все вернеться назад по тій трубі в стяжці. Кран на вулицю буде перед фільтрами. Також в обв'язці фільтрів зробив байпас. ГА і реле буде стояти до фільтрів, але як варіант поставити там самоочисний на 100 мікрон. Манометр до фільтрів на п'ятірнику, після фільтрів на трійнику. Також додав злив для ГА, щоб зручно обслуговувати його (зараз він висить на стіні в горизонтальному положенні, без можливості злити воду з нього). Там де труба входить в приміщення з фільтрами невеликий нюанс, труба входить в куті, на одній стороні стіни буде висіти ГА, на сусідній фільтр самопромивний і п'ятірник з реле. Дальше там невелике вікно і радіатор, тому пройде кусок труби і з іншої сторони будуть фільтри. Якось так. Ще з питань, чи потрібен зворотній клапан на вході? Здається на самому насосі є, але може як запасний/дублюючий 🙂 І кран на вході, чи також він там потрібен? Зараз є кран на вході, але ним ніколи не користувалися, бо не було необхідності. А враховуючи що там буває конденсат і трохи вода була з залізом, зараз закрити/відкрити той кран напевно буде дуже важко. У всьому іншому все має бути зрозуміло по схемі.

Доречі, щось згадалося, маю тижневий програматор Salus 091FLRF, бездротовий, приймач знаходиться біля котла, а сам програматор носиться по кімнатах. Так от іноді буває що на програматорі температура вже перевищила задану, а він все ще не може відправити сигнал щоб виключився котел, або ж наоборот, щоб котел включився коли потрібно. І наче на дисплеї відображається значок що йде зв'язок з приймачем, але нічого не відбувається. Грішив на сам програматор, думав може с датчиком температури проблеми, а цілком ймовірно що може бути описана вами проблема, глушиться радіо сигнал і програматор працює не коректно.

Обв'язка фільтрів, ГА, 32мм і 1" різьба, чи 25мм і 3/4"? На вводі ПНД 32, а сам ГА і фільтри знаходяться в іншому приміщенні, тому від ПНД до ГА потрібно провести трубу. Думаю що на цей кусок потрібно ППР 32мм, потім буде ГА і реле, а дальше тоже 32 мм, чи можна на 25 мм переходити, чи аж після всіх фільтрів переходити на 25 мм? Колби будуть ВВ20, а там переважно всі з різьбою 1".

Тоді ще невелике питання - чи шкідливо це на постійній основі? Ну навіть не на постійні, а тільки на період коли є потреба вмикати нагрівачі, тобто це зимовий період. І то може не завжди буде вмикатися в тому діапазоні, коли блоки живлення починають гудіти, а це десь в проміжку 50-80% на сигналі 4-20 мА. Може більшість часу буде працювати нижче цього діапазону. Трохи не звично гудить, то хай гудить, до цього можна звикнути з часом. Це буде керуватися через ESPHome, там є варіант зробити наприклад щось таке Sigma-Delta Output / Slow PWM Output, задати потрібний період і буде просто ON/OFF. Але щось не впевнений що аналоговий вихід 4-20 мА саме для такого призначений, щоб працювати в режимі 0%/100%, тут напевно був би краще якийсь транзисторний вихід і відповідне SSR.

Тобто в тих же інверторах чи UPS-ах вже є фільтри, які зглажують це все і воно не так впливає на інші прилади в мережі? Не користувався ні інверторами, ні UPS-ами, тому не знаю. Блок живлення в ПК напевно також має якісь нормальні фільтри, наче його робота нікому в мережі не шкодить, але він сам реагує на інші перешкоди в мережі, як от від тих же SSR 🙂 Якби не почув що при роботі цих SSR блок живлення ПК почав трохи незвично гудіти, то мабуть не знав би що якісь шуми в мережі, тому що крім цього більше ніде не чути так, щоб на це звернути увагу. До різних зарядок для телефонів треба прислухатися, зовсім трохи по іншому починають гудіти і то не всі. Телевізор чи холодильник також ніяких дивних звуків не видають. А комп'ютер стоїть на столі на відстані витягнутої руки і все гарно чути. Стояв би під столом, напевно не звернув би увагу 😁 Знаходив на aliexpress якісь LC фільтри, але не впевнений що підійдуть і чи поможуть взагалі. А може то не так страшно і тільки незначне гудіння як побічний ефект, а до цього можна звикнути.

А може пан підкаже, є ж різні UPS та інвертори, у яких також спотворена синусоїда, значить вони аналогічні перешкоди створюють? Тобто при використанні UPS наприклад для комп'ютера той же блок живлення буде на це реагувати і почне гудіти? Або ж інвертори, які вважаються як автомобільні, у багатьох також синусоїда модифікована, і якщо їх використовують як резервне живлення то прилади в будинку також відчують це на собі? Якщо так, то тіж UPS якраз для ПК і розраховані, і напевно їм модифікована синусоїда не шкідлива, бо тоді виробники не випускали б такі UPS для ПК.

Чудом все працює років десь 7-8, 2 колби слім 10, груба очистка і 10 мікрон, ГА і реле після колб. Воду все ж таки не з калюжі качаю, щоб фільтри забилися до такого стану, щоб реле не могло спрацювати. Але дякую за підказки, коли буду переробляти, то перенесу реле і ГА до фільтрів.

Розкрутив, обдивився, все нормально. Там і конденсаторів небагато, штук може 6-7, декілька резисторів, мікросхема, тороїдальний трансформатор з декількома обмотками і 5 шт реле. Все ціле і непошкоджене.

Але зараз ГА разом з реле стоїть після фільтрів і нічого йому нема. Що це змінює, якщо реле буде до фільтрів?

Гідроакумулятор до чи після фільтрів? Приватний будинок, глибинний насос в криниці, планується переробити поточну ввідну групу з 2 колб слім10 на ВВ20 і можливо зробити місце під колону. Зараз ГА стоїть після колб слім10, але дивлюся по відео ставлять і до і після.

Мені абсолютно ні до чого воно, я про це писав вище, що для ПІД регулятора без різниці, буде регулювати як йому потрібно. Я просто вирішив подивитися як ведуть себе два абсолютно однакових SSR, в теорії мало б бути плюс-мінус однаково, а на практиці виявилося що ні 😁 Які вже є, такі є, що поробиш.

Заміряв струм на виході АО, якось так вийшло. Аналогові виходи дають 4-20 мА, а як перевірити чи саме реле на 4-20 мА чи на 0-20 мА, це не знаю. Видно що є зміщення, але чому так, може всередині компоненти інші? Воно наче і не сильно підходить під 0-20 мА, дані тільки частково співпадають, але явно два однакових регулятори зовсім не однакові 😁 Але що маємо, то маємо, і так не знаю що з ними робити, використовувати як регулятори, чи як реле ON/OFF... Але орієнтовно блоки живлення реагують в діапазоні відкриття SSR приблизно від 50% і до 80%, якщо більшість часу регулятори будуть використовуватися менше 50% то ніби можна миритися.

То якраз з навантаженням, підкючені нагрівачі. Струм попробую заміряти, але то вже без різниці, які є, такі є. Китаєць пише що можливо інший девайс створює перешкоди для роботи SSR 😁 це типу відповідь їх інженерів. Але що він мав на увазі, чи то що є розбіжність на виході, чи шум на який реагують інші прилади. Доречі вчора ходив по кімнатах, щоб зрозуміти чи крім комп'ютера ще щось реагує на роботу SSR. Сам блок живлення в тому щитку також починає трохи по іншому гудіти, деякі зарядки для телефона, але не всі і дуже тихо, але відчутно, більше наче не чув. Скоріш за все більше всього реагують різні блоки живлення.

Є 2 абсолютно однакових SSR 4-20 мА, ставлю на контролері на обох по 0.5 (вихід 4-20 мА регулює в діапазоні від 0 до 1), це буде 12 мА, на одному SSR показує на виході 126В, на іншому 83В 😂 Поклацав з кроком 0.1 і виглядає так, наче є якесь зміщення, тому що при 0.2 одне на виході має 25В, а інше таку саму напругу при 0.3, відповідно у одного ~190В при 0.7, у іншого при 0.8. Підозрюю що китайці забулися і зробили там 0-20 мА, замість 4-20 мА, тому що приблизно так виходить, якщо 4-20 мА то 0.5 це десь 12 мА, а при 0-20 мА 12 мА буде при 0.6. І так майже на всьому діапазоні, тільки ближче до початку/кінця різниця виходить менш помітна. ПІД регулятору то ніби без різниці, буде регулювати як йому потрібно, але китайці не можуть два однакові товари зробити )))

Ну не знаю, я не багато ними користувався, тільки один вбив, бо вирішив ним дерево почистити )))) Інший поки що робочий, чистить гарно.

Такі круги дуже гарно зчищають з металу практично все, аж до блиску. З нюансів хіба що неможливість залізти у вузькі місця.