TaurosRMK

Стосовно алгоритму є питання, це має бути одна автоматизація на всі датчики з кожної кімнати чи на кожну кімнату окрема автоматизація? Можливо такий самий буде результат, якщо зробити віртуальний термостат, а датчиком для нього буде також віртуальний датчик, який буде рахувати середнє значення з усіх кімнат? Термостат буде відпрацьовувати по цьому датчику, але вручну треба буде підкручувати термоголовки (поки що ті що є), коли температура в кімнаті перевищити уставку. То напевно трохи довгий процес буде поки температура по кімнатах плюс-мінус вирівняється.

Сигнал тахометра вентилятора видає нереальні показники. При старті вентилятора оберти піднімаються до ±25000, при тому що максимальні оберти 3150. Через декілька хвилин повертаються до нормальних. Сьогодні після чергового вимкнення/увімкнення Е/Е система запустилася, а на обертах було нуль, хоча вентилятор крутився. Зміна швидкості вручну нічого не давала. Обезточив вентилятор на декілька хвилин, потім оберти появилися, але знову стрибнули до 20000 і потім опустилися до нормальних показників. При цьому всьому на іншому вентиляторі все ок. Наче не дуже критично коли сигнал покаже 25000 обертів і потім опуститься до нормальних, це можна проігнорувати, але коли вентилятор працює, а оберти показують 0, то це вже не добре, бо на цьому мають бути зав'язані деякі автоматизації. При звичайній роботі все ок, оберти в допустимих межах, таке відбувається лише при подачі живлення на вентилятор. По замовчуванню контролер Kincony A2 на ESP32 просто відновлює попередній стан роботи, тобто як тільки появился Е/Е система зразу запускається. Можливо це вже контролер у вентиляторі барахлить або йому щось не подобається? Там щось можна поремонтувати своїми руками, типу щось перепаяти і тд, на випадок якщо потрібно буде?

Тому що то версія для китайського ринку. В мене глобальні версії (EU), куплені тут і зараз, все на англійській, частково навіть на українській. Стоїть регіон Україна.

Такий модуль це сухий контакт? Можна використати для контролю вкл/викл котла? Зараз є недільний програматор Salus.

Як калібрувати такі сенсори по температурі? Ті ж DS18B20 в гільзі можна сміло занурювати хоть в крижану воду, хоть в кип'яток. А як бути з такими сенсорами? SHT30 - температура і вологість. Наче залито якимось герметиком, але без поняття як там дальше, під термоусадкою. Навіть якщо все загерметизовано і ніяких контактів не видно, чи можна такі сенсори занурювати у воду?

Це мабуть буде не просто, але хотілося би певної температури по окремих кімнатах. Або інший варіант - плюс-мінус однакової температури по всіх кімнатах. Проблема зараз - програматор знаходиться в одній кімнаті і відпрацьовує по ній. Тут ніби ок, але в інших кімнатах або трохи менша температура, або більша. Наприклад в кімнаті з програматором температура піднялася до уставки і він виключив нагрів, а в інших кімнатах не встигло прогрітися. Пробував програматор ставити в саму холоднішу кімнату, а в інших прикривати термоголовки. Щось не дуже виходило отримати бажаний результат. Ставив в інші кімнати, знову крутив термоголовки, толку тоже мало. Напевно то дуже довгий і нудний процес поки дійдеш до хоча б приблизних бажаних результатів. Тому і подумав про таку схему: В кожній кімнаті є сенсор температури, знаходиться подалі від радіаторів, по них можна контролювати комфортну температуру в кімнатах. На кожен* радіатор по зігбі термоголовці. Замість того салуса якесь реле з сухим контактом, просто щоб включався котел. Ну а дальше алгоритми в НА, сенсори в кімнатах як тригери, відповідно по них регулюються термоголовки. Якщо в якійсь кімнаті досягнута установлена температура, термоголовка закривається, і якщо по всіх кімнатах є плюс мінус потрібна температура, то котел вимикається. Тут вже без поняття які плюс і мінуси цього підходу. В теорії воно має працювати, але як це вплине на витрати це інше питання. Тут так, можна поки залишити термоголовки, датчики є по всіх кімнатах, реле з сухим контактом можна використати таке (здаєтсья це сухий контакт) + esp32 (все є в наявності, можна пробувати експериментувати). Питання тільки в тому чи ручними термоголовками вийде налаштувати так, щоб система працювала плюс-мінус нормально.

Та я знаю, але не допоможе, там на фільтрі глибина різьби дісно велика, скоріш за все не вистачить і впреться в сам подовжувач. Там під прокладку, тому треба щоб різьба була довга, або щоб нічого не заважало добре затягнути. Як варіант фум стрічку мотати, але то таке, лишній необережний оберт назад і перемотуй. І плюс ще подовжувач щоб від стіни збільшити відступ. Там подовжувач, тут подовжувач, простіше вже було кран іншої форми купити, менше з'єднань.

Так мені не для змішувача, а на пральню машинку, де регулювання не потрібне, а тільки закрито/відкрито. Там зараз стоїть якись кульовий не дорогий (напевно), модель і виробника не знаю, принаймні на корпусі нічого не знайшов (не помітив), значить щось не дороге. Вже років десь 6-7 точно працює. Але ручка на торці заважає накрутити ось такий фільтр, глибина різьби в фільтрі велика, а на крані менша і фільтр впираєтсья в ручку, протікає. Хіба що знімати ручку ))) І плюс відстань від осі вихідного отвору до стіни якраз впритик по радісу фільтра, впираєтсья в стіну.

Принципово є якась різниця в надійності, якщо враховувати що один раз закрутив, відкрив кран на 100% і не лізти туди?

Можливо і так, бо є декілька модифікацій на 1/2, 3/8, 3/4 і М10

Та це так, але для цього можна було взяти варіанти за дві копійки, які точно раз в рік міняти треба. Взяв такий по-перше по формі, по-друге щоб точно років 10 не міняти. Виробник же заявляє гарантію 10 років, то чому його міняти раніше цього терміну 😁

Яким боком це буде? Щось не зрозуміло... 🤔 А чому? Яка різниця буде вверх ручкою, чи вниз, чи навіть в бік? Ну якщо так як намальовано, ручкою вниз, то теоретично "мусор" буде накопичуватися навколо штоку і з часом він не закриється повністю. Тому напевно треба ручкою вверх. А той фільтр мені не принциповий, я брав кран із за його форми, тому що на типовий кран з ручкою на торці проблемно прикрутити невелику колбу-фільтр з поліфосфатами.

Чи є якась різниця між такими кранами для приладів (в даному випадку пральна машина)? Замовив в епіцентрі на нову пошту, бачив що кран не той прийшов, але крім нього було ще багато інших товарів і відмовлятися від усієї посилки не хотів, бо інші товари потрібні вже зараз. Сам кран можу повернути, але чи є сенс в тому? Тут трохи інший принцип закривання, може він навіть кращий/надійніший за звичайний кульовий кран? Не зрозуміло тільки по ціні, прислали дорожчий чи дешевший, тому що той який мав бути, знаходиться по інтернет-магазинах, а той який прислали мало де знаходиться і переважно на рос сайтах видає пошук. Мав бути Valtec 1/2"х3/4" VT.282.N.0405 (перший скрішнот), прийшов Valtec 1/2"х3/4" VT.282.GBC.0405 (другий скріншот).

Сам думав що є який ПІД, але згадав що маю анемометр, тому перевірив. Максимальний і нічний режими. При автоматичному режимі є ще 3 ступені: поточна вологість вища заданої вологості - одна швидкість, зовсім чуть-чуть вище нічного режиму. поточна вологість рівна заданій вологості ±1%RH - друга швидкість, чуть вища попередньої. поточна вологість нижна заданої вологості - третя швидкість, якщо судити по анемометру, то це десь середня між мін та макс обертами. Мабуть трохи помилився коли написав що при різниці в 5% оберти починають плавати, тому що немає значення яка різниця між заданою і поточною вологістю, є тільки перехідні точки в яких оберти змінюються: вологість нижче заданої, рівна ±1%RH, вища заданої. Це контролюється по вбудованому сенсору вологості і відбувається зразу при зміні показників. Наприклад задана вологість 50%, поточна 48%, це одна швидкість, коли поточна збільшиться до 49%, увімкнеться інша швидкість. І тут якраз відбувається "гуляння" обертів, тому що вологість 48%, стає 49%, за декілька секунд знову вертається на 48%, а потім знову на 49%, і поки воно не стабілізується, швидкості перемикаються туда-сюда. Трохи дурне рішення, могли би поставити якусь затримку при переходах, бо вологість може довгий час отак гуляти. Фікситься просто, ставиться вологість 60%, яку буде важко досягнути з працюючою вентиляцією, і оберти завжди стабільні. Виходить середній режим між максимальним і нічним, а по шуму ближче до нічного.

Ну автоматика тут не при чому. Або датчики прибріхують, або обмерзло десь глибоко всередині і заблокувався прохід витяжки.

При такій вологості і температурі з будинку 20.5 °C, на вихлопі було напевно нижче 3 °C, що вже трохи критично.

Виглядає трохи не реалістично. По калькулятору Zern щоб на вихлопі було не нижче +6 °C, при вуличній -7 °C, потрібно щоб витяжка була не нижче 21 °C і вологість під 70%, або 22 °C / 65%. Судячи з графіку вище 21 °C не було, значить вологість в той час була вище 70%? А якщо ні, то напевно з датчиками щось не то і можливо обмерзання таки було, але десь всередині, де його не видно, відповідно канал витяжки не пропускав весь потік і був дизбаланс.

Який підхід чи принцип створення автоматизацій (в даному випадку в НА) найбільш правильний/зручний/кращий/логічний? Створювати окремі автоматизації зі своїми тригерами/умовами, чи краще спочатку робити якісь невеликі кусочки, які можуть десь повторюватися, а на їх основі вже робити більш ширші автоматизації? І тут зразу наступне питання, конструктор автоматизацій в НА дозволяє робити будь які автоматизації, чи все ж таки є щось таке, що в ньому не можна зробити і прийдеться кодом писати? Чи може зразу з коду починати, заодно трохи практики буде? Просто не знайомий ще з цим всім і в цілому який підхід має бути, щоб потім десь на середині роботи не виявилося що треба все переробляти, бо щось працює не так як треба )))

Ні, повітроводи як і вся система знаходяться на холодному горищі. Тут є свої нюанси, бо треба добре утеплювати. А в кімнати заходять тільки анемостати в стелі. Ремонт не постраждав. Але це один поверх, без підвалу.

Ну тоді ви уточнюйте, що це комфортно тоді, коли живеш десь далеко за містом чи у спокійному селі, де раз на день проїздить машина і немає ніяких неприємних запахів на вулиці. В іншому випадку це все буде потрапляти в будинок, навіть при мікропровітрюванню шум відчутній більше, ніж за закритими вікнами. З запахами аналогічно.

Була проблема надмірної вологості в будинку, звісно через нормальні герметичні вікна, двері, стяжки на підлогах. Через не утеплений фасад зимою стіни (особливо зовнішні кути) були холодними і вологість 75%+ робила свою справу - в закритих кутах, десь за меблями і тд це все відбивалося, місцями було дуже не гарно. Відкривання вікон ніяк ситуацію не спасало, хоть декілька годин тримай відкритими, наче свіже повітря є і вологість впала, але як тільки вікна закриваються, то буквально через декілька годин вологість піднімалася. І це ніяк не вирішувало проблему з наслідками від високої вологості. А тримати постійно відкритими вікна, навіть якщо цілина трохи більша за мікропровітрювання, трохи не логічно, бо тоді страждає шумоізоляція і запросто потрапляють неприємні запахи в будинок. Було прийняте рішення зробити якусь вентиляцію. Вибір був в сторону повноцінної вентиляції (не стінових рекуператорів по типу прана), а у зв'язку з обмеженим б'юджетом це була напів саморобна система, а точніше рекуператор, а повітроводи і вентилятори куплені. Після запуску і деякого часу роботи результат не заставив себе чекати - свіже повітря постійно, ніяких протягів, шумів, вологість знизилася, мінімум втручання і ручного керування. Ніяких датчиків СО2 немає. Чи можна сказати що система працює не коректно? Не думаю, бо ефект є, ніякої плісняви, неприємних запахів в глухих місцях, вологість впала. І якось без різниці який рівень ppm, комфорт відчуваєтсья і без цього. Тим більше що толку від одного датчика СО2 на цілий будинок буде мало, тому що в одній кімнаті може бути комфортний рівень, а в іншій вже перевищення норми.

Спостереження. Є автоматичний режим який підтримує задану вологість в діапазоні 40-70%. В теорії оберти вентилятора мають автоматично регулюватися, поки не буде досягнута задана вологість. Воно так і є, але з деяким нюансом. Коли різниця між поточною і заданою вологість велика, то все добре, вентилятор тримає оберти і по трохи знижує при збільшенні поточної вологості. По шуму це щось середнє між максимальними обертами і нічним режимом, хоча напевно ближче до нічного режиму, тобто порівняно тихо. Коли різниця між заданою і поточною вологість становить 5% і менше, то вентилятор починає вести себе трохи по дурному. Оберти починають гуляти вверх/вниз/вверх/вниз, тобто такий PWM чи що. Без поняття в чому прикол такого підходу, чому не тримати оберти стабільно, аж просто поки вологість не буде досягнута. Відповідно оберти гуляють умовно 30-70%, не до 100%, але шум вже не монотонний і трохи напрягає в тишині.

Пройшло ще декілька днів, пішов перевіряти. На диво все сухо, ніяких протікань. За 5 днів на кришці зробився ще більший слід від внутрішніх стінок і ущільнювачів, відчуваєтсья що кришка закривається трошки вільніше. В місцях де кришка пристає до внутрішніх стінок спінений каучук 6 мм стиснувся напевно до 4 мм. Не знаю що помогло більше, те що кришка з часом під силою прижиму щільніше пристала, чи може незначний нахил ПВУ назад, або ж піддон під теплообмінником, але в результаті проблема вирішена. Мабуть так і залишу, хоча вже скупив матеріали, щоб переробити те, що понаклеював під час експериментів 😁

Може в такому маленькому вікні з гребінкою буде занадто велика щілина, що буде не комфортно.

Якщо шо, можна купити в будь якому радіо-магазині за пару доларів 🙂