TaurosRMK

У кого там ds18b20, працюють нормально? @yur43 @Dmode Маю один сенсор, весною перевіряв, все працювало, тепер підключив і вже не працює, видає помилку що не знаходить сенсор. Адресу сенсору знав ще з попереднього разу, записав її і отримую 0,0С. Нагуглив що це поширена проблема, рекомендують підключити "external_components", декому помогає, але в мене без змін 🤔

Я якраз на завершальному етапі перероблення щитка управління і вже забрав зі схеми контактори ))) Але ще не підключав так як планував, підключено L>L / N>N, а термореле поки в стороні. Може і дійсно не треба підключати фазу через термореле, а пустити через них 24В і завести на контролер, в разі спрацювання термореле буде сигналізувати на контролер про перегрів і буде відключатися на деякий час.

Хм, точно... не додивився що там фаза через контактор, а не через термореле. Чи може десь в іншому місці бачив таку схему...

Щось не сильно зрозумів про яку обмокту йде річ... Виробник такі поставив і схему намалював, значить варіант має бути робочий. Не знаю як ці термореле працюють, але на них же написано 250В 10А, то чому мають іскрити при 5А? І максимальна нагрузка в 1.2 кВт це напевно буде рідко. А якщо вернутися назад, то один з нагрівачів працював в режимі вкл/викл на максимум циклами, ніби нічого з ним не сталося.

Так у самого виробника в мануалі намальована така схема, проходом фази через термореле... 🤔 Термореле по 10А, а нагрівач на 1.2 кВт, тобто десь 5.3А при 230В, майже двойний запас.

Приїхали з алі чергові сенсори температури і вологості, 3й та 4й по рахунку (два попередні скоріш за все успішно згоріли) 😂 SHT30 I2C і SHT40 RS485 (це щоб вже точно не переплутати з напругою, тут 5-28В) Підключив обидва чисто для перевірки, стоять поруч, по вологості показники різні, SHT40 явно занижує, SHT30 показує дуже близько до реальності (по кімнатній вологості). Але по температурі показники також різні, SHT30 показує те що й інший сенсор в кімнаті, а SHT40 трохи більше, на скільки більше треба дивитися. Напевно залежить від того, яке живлення підключено, тому що підключив 12В, фіксував приблизно на 2С більше, ніж фактичні показники, а при 5В різниця зменшилася орієнтовно до 1С. А якщо підключати 24В, то напевно різниця ще більша буде. Думаю що вся обв'язка rs485 трохи виділяє тепло, тому що знаходиться разом з самим сенсором на невеликій платі розмірами десь 8х35мм і це все в "закритому" корпусі. Планував використовувати сенсор як для вологості, так і для температури витяжного повітря. З вологістю вже зрозуміло, треба калібрувати, а як з температурою, також калібрувати? В датчику є вшита функція коригування показників, але там -10С/+10С, тобто просто зміщення. Якщо просто задати зміщення наприклад на -1С, то чи буде це корректно працювати на всьому діапазоні? Оскільки це витяжне повітря, то показники не будуть сильно коливатися на великому діапазоні. Звичайно можна калібрувати через ESPHome, але потрібні хоча б 3 референсні точки.

Вже пізно, але може комусь пригодиться 🤣 vm.tiktok.com/ZMrPrr7QY/

Якщо рахувати всю систему, то там більше, скільки точно не знаю, але при 310 м3/г десь 200 Па (по замірах з АС вентиляторами), з них 110 Па на теплообміннику. При 200 м3/г напевно більше 150 Па в сумі не буде, або й менше, так що можна надіятися що все буде ок.

Чи шкідлива для теплообмінника різниця тисків? Для прикладу вночі вмикаю приток по більше, а витяжку тільки щоб ледь крутився вентилятор. Виходить що при 200-240 м3/г притоку теплообмінник має опір 65-85 Па, а на витяжці напевно взагалі не створює опору, або дуже мало, бо там від сили 40 м3/г. Наче щось схоже на алгоритм захисту від обмерзання, там приточний вентилятор вимикається, але все ж таки це всього на декілька хвилин, а не декілька годин. Нічого страшного не станется чи краще так не робити на тривалий час?

Обшивав вищезгаданий навіс дошкою 25х120. Продавець завіряв що дошка не свіжоспил, а суха. Привіз дошки, всі гарні і рівні. Простояли деякий час поскладані, під відкритим небом, дощів тоді не було. Коли почав обшивати то робив невеликий зазор в 2-3 мм. Площа невелика, але обшивав в два заходи, спочатку більше половини і потім решту. Перша частина простояла десь біля тижня і дошки всохлися, по ширині дошка замість 120мм стала десь 115мм 🤔, відповідно зазори вже не 3мм, а цілих 7-8мм. Якби то не критично в тому місці, буде краще продуватися, але питання чому так? Дошка була не достатньо суха, все ж таки свіжоспил напевно? Також були 50х100, з часом покрутился як сверло, не дуже сильно, але вже не рівні. Просто в планах було зробити і обшити це один об'єкт, але там щось по типу альтанки і хочеться трохи "дизайну". Якщо брати такі пиломатеріали і робити зразу, то мабуть нічого гарного з того не вийде, покрутиться, всохнеться і тд. Як тоді правильно підготувати матеріали? Хай сохнуть під відкритим небом декілька тижнів цілі 6 метрові чи може порізати на заготовки потрібної довжини? А може порізати і залишити іх зимувати в закритому від опадів приміщенні яке гарно провітрюється?

Хтось зустрічав на нашому ринку такі елементи? Заслонка-трійник, під привід.

5В живлення на відстань ~10 м (від щитка до коробки з всякою мішурою), нормально буде, чи краще протягнути туди 220В і поставити перетворювач на 5В?

Слідкуйте за темою, планую щось схоже зробити для вентиляції 🙂

Які приблизно пускові токи таких вібраційних насосів? Вони потужністю 250-350 Вт, ~1.5А, що зовсім небагато, порівняно з погружним на 1.3 кВт. В теорії можна запускати від інверторного генератора (1.8кВт номінал). Потягне, при умові що інші споживачі десь на 300-400 Вт беруть? І питання не по темі, чи під силу такому насосу подавати воду в будинок? Висота підйому ~5-6м, і ще ~20м траси до бачка.

Ну так, але це при умові що в кімнати поступає комфортна температура повітря, а не дує холодним. Обмерзання теплообмінника в такому випадку гарантоване, бо нічого не контролюється, просто вентилятори крутяться. Але це рівноцінне провітрюванню вікнами, не обов'язково для цього систему вентиляці робити 😁

Можливо хтось зустрічав алгоритми роботи заводських ПВУ? Цікаво просто для загального розуміння. Мінімально це увімкнув в розетку, заслонки відкрилися, вентилятори запустилися, контролюються показники датчиків температури, при потребі вмикається переднагрів / постнагрів. На тому і все, в такому базовому режимі система може працювати 24/7? Переднагрів / постнагрів плавне регулювання по ПІД, а вентилятори напевно просто на якесь число обертів яке буде відповідати потрібному об'єму повітря. І відслідковувати аварійні ситуації, наприклад не гріють тени, тоді коли мають гріти, або вентилятори не крутяться, або немає даних з датчиків.

Не котел, але теми підходящої не знайшов. Чистив сьогодні бойлер Garanterm на 80л, який в користуванні вже приблизно 6 років, може навіть більше, ніразу не обслуговувався. Від анода залишилася тільки шпилька з різьбою... 😑 Внутрішні стінки виглядають не дуже, під час промивання відпадали шматки чи то нальоту чи самих стінок, ще не все відмилося і не впевнений що відмиється. Маю 2 питання по цьому: 1) Чим промити бойлер з середини, щоб нормально його вимити? 2) Чи буде ще придатний до користування бойлер, враховуючи що скоріш за все там почалася корозія внутрішніх стінок? Може й нема сенсу вимивати, анод новий ставити...

В попередньому варіанті щитка там всередині стояла ESP32, але крім неї інших модулів не було (для датчиків і тд), зв'язок тільки по RS485. Ніби проблем з бездротовим зв'язком не помічав, може тому що роутер зовсім недалеко. Зараз більше про датчики цікавило, чи на них це не буде впливати, але якщо не бояться, тоді можна ставити це все в щитку.

Розміщення ESP і звязаних модулів в щиті, де знаходяться силові кабелі, це буде якось впливати на роботу самої ESP, можливо якісь перешкоди будуть? Щит тільки для вентиляції, пластиковий з металевою монтажною панеллю, туди заходит 220В, декілька автоматів, блоки живлення, нерозумний контролер, ТТР, реле. Викину звідти два контактори, які зараз до нагрівачів підключені (схему описував вище), також клеми хочу замінити на інші, багаторівневі / 4-точкові. Це все трохи звільнить місця, якраз можна туди поставити саму ESP, контролер 0-10В і деякі модулі (але якщо проблема з помилками датчиків буде зберігатися, то заміню їх на DS18B20). Фактично може залишитися лише ESP32, контролер 0-10В, модуль TTL-RS485.

Знаю про таке. Але для повітроводу 150мм щоб обмотати його цим матом 100мм треба ~1м довжини, тобто 1 упаковка 100мм буквально на 2 обмотки. А повітроводів в мене трохи є, тому таких упаковок треба трохи більше чим дофіга. А вони не дешеві. І другий момент, головна магістраль розведена оцинкованими повітроводами, а гілки гнучкими утепленими АТСО (всього 30мм), і додатково їх утеплювати таким матом напевно буде не зручно. Тому розглядаю варіант короба. Ну ще як альтернативу можна обмотати все рулонною ватою в декілька шарів. Лише не впевнений по ефективності що краше, короб з пресованої вати чи просто рулонною в декілька шарів.

Запитаю тут. Є потреба утеплити вентиляційні канали на холодному горищі. Планую навколо круглого вентканалу діаметром 150мм (125 і 100 також) робити з утеплювача короб склеяний на піну клей, а всередині простір заповнити рулонною мінватою. Спочатку думав короб з пінопласту робити, але частково це може погано відбитися на шумі, але є місця де електричні прибори, тому там пінопласт не підійде, тільки мінвата, та й в цілому може все піде мінватою. І якраз по мінваті питання, яка щільність має бути щоб вата тримала форму? Утеплював фасад ППС і в декотрих місцях клеїв вату 135 кг/м.куб, вата такої щільності тверда і тримає форму, а справи з ватою меншої щільності не мав і як там вата не знаю. Яка мінімальна щільність вати може бути, щоб з неї можна було склеїти такий короб і він не розвалився через тиждень? І друге питання, чи нормально клеїться мінвата між собою на клей піну? Вийде нормально склеїти такі короби з мінвати чи може по швах потріскати?

Напевно не судилося мені встановити датчик вологості витяжного повітря... В минулий раз був SHT30, калібрував його, вставновив в корпус, а коли підключав напутав з полюсами живлення на понижуючому модулі, який успішно згорів і на датчик пішло 10В замість 5В... Хоча датчик після цього все ще працює, але не впевнений що правильно. Замовив такий самий, але SHT40 (він наче трохи точніший), відкалібрував, перевірив, все працює. Встановив на місце, під'єднав дроти, пішов підключати, перевіряти, все ок. І тут випадково на алі попадаєтсья картинка якогось модуля з I2C де вказано що там 3.3В, і я згадую що датчик SHT40 на 1.0-3.6В живлення, а підключив я його на автоматі на 5В... 😐 Приплили називається... Підключаю до 3.3В, а він ніфіга вже не показує, але якщо підключити знову на 5В, то дані передає, хоча інколи сипле помилки CRC і тепер я не впевнений що дані фіксує правильно. Хоча температуру показує практично таку саму, як РТ1000 який поруч з ним, а от вологість не впевнений. Мабудь і цей датчик пішов по пи*ді. Сумно 😞

Звичайно. При 850 обертах я отримую добрих 50 м³/год (при чистих фільтрах), опускати оберти нижче немає сенсу, тому що розхід дуже малий, не відповідає потребам. Тому орієнтовно можна вважати це мінімальною точкою, при якій вентиляція має працювати. Тому що при менших обертах практично не буде потоку повітря, швидкість буде дуже мала, а якщо враховувати що в якийсь момент температура з вулиці почне падати, потужність нагріву збільшиться і може не вистачати низьких обертів щоб нормально охолоджувати тен. Тому якась мінімальна швидкість потоку думаю має бути. Для прикладу хай буде 0.5 м/с, це ~30 м³/год, чи буде цього вистачати для охолодження тену - треба тестувати, може на малій потужності нагріву цілком вистачить. Якщо оберти нижче, то можна фіксувати попередження про низькі оберти, значить щось не так. Тобто це якась не штатна ситуація що оберти такі низькі, в цілому орієнтуюся на ~90-120 м³/год в зимовий період, а цього буде достатньо для нормального продування тенів.

Так отож, оскільки можна зчитувати оберти вентилятора, то по цьому також можна контролювати нагрів. Хоча виробник вказує мінімальну швидкість 1.5 м/с, для діаметру 150 мм це близько 100 м³/год (по замірах при 1100 rpm). Але це напевно для максимальної потужності нагріву, якщо потужність нагріву буде нижчою то і швидкість може бути нижчою. В мене вийшло при 850-900 обертах десь 50-60 м³/год, а це приблизно 0.8 м/с, думаю це можна ставити як опорну точку при якій нагрів дозволено. На старій системі також контроль відбувався по датчику, і хоча там не було аналогового ТТР, а тільки дискретне (вкл/викл), навіть при цьому ніякого перегріву не було, тому що контролер вмикав нагрів по датчику. Тому якраз і задумався чи потрібні там ще якісь контактори і тд, якщо і без них все контролюється. Просто місце займають, а штатних термореле буде достатньо.

Я звичайно розумію що ймовірність отримати відповідь в цій темі =2.5%, але... 😁