TaurosRMK

Трохи більше 10 днів в користуванні. Поки важко стверджувати про ефективність і яку площу може покрити, тому що вночі використовується в одній кімнаті, вдень в іншій. Тому прикупив ще один такий самий, щоб не носитися і зрозуміти чи два вистачить для підтримки вологості по цілому будинку чи буде замало. Сьогодні отримав другий зволожувач, вирішив протестувати обидва в одній кімнаті ~20 м2 на максимальному режимі. Думав що вологість буде підніматися і підніматися, поки вода не закінчиться, але схоже спрацьовують якісь обмеження і за годину вологість не піднялася вище 60% - показання на двох зволожувачах і окремого датчика. При чому вологість була десь 52-53% з початку запуску, дуже швидко піднялася до 58-60% і на такому рівні трималася. Зважував до і після за одну годину роботи, у першого зволожувача в перший день було 500 мл/год, зараз чуть більше 250 мл/год. Тому напевно все ж таки зволожує до 60% і дальше підтримує цей рівень, відповідно і розхід води такий малий. Хоча в додатку є галочка "захист від перезволоження", при якому продуктивність зволожувача буде автоматично знижуватися, якщо вологість буде дуже висока. Але на скільки висока ніхто не вказує, там нічого не пише і нічого змінити не можна, а тільки галочка вкл/викл. По замовчуванню вона все рівно виключена. Тому не зрозуміло як це працює, чи може ця галочка для краси і зволожовач без неї все рівно обмежує на 60%. Є режим осушування фільтру, після вимкнення через додаток чи кнопкою, вентилятор буде крутитися 45-60 хв, щоб висушити фільтр. Можна примусосо зупинити ще раз натиснувши кнопку. Зараз якраз ця процедура закінчилася, не сказав би що фільтр дуже сухий, можливо ледь вологий, але вода по ньому не стікає, як при примусовому вимкненню. Перед покупкою думав що фільтри розбірні і можна змінювати тільки фільтруючий матеріал. Тому що дивився відео огляди, але старших моделей, то там конструкція фільтру трохи інша, можна зняти і замінити тільки фільтрувальний елемент, а пластикові деталі залишаються. Подумав що то у всіх моделей розбірні фільтри )) Але у цій моделі фільтр не розбірний, синій матеріал приклеєний до пластикових деталей на термоклей. Звичайно можна зробити його розбірним, там проста конструкція, коли прийде час міняти фільтр, можна вирізати синій матеріал і вставити на його місце інший. На алі продаються фільтрувальні матеріали окремо (для інших моделей зволожувачів), вони більші по висоті, в теорії має одного вистачити на два фільтри, якщо розрізати навпіл. Але треба перевіряти чи підійдуть по діаметру. Хоча ціна на фільтри в зборі також гуманна, на алі $13-15 за шт можна знайти, скоріш за все не оригінал, оригінал за $20+. На алібаба по $8 за штуку пропонують. По мануалу заміна фільтру через 3-6 місяців, чистка рекомендується кожні 2 тижні. Для прикладу стан фільтру через 10-11 днів користування, трохи нальоту на ребрах, але не по всій площі, тому можна було ще користуватися декілька днів. Вода з під крану, колони пом'якшення немає, тільки фільтр ВВ20 від жорсткості. За цей час не було ніяких неприємних запахів чи щось такого. Фільтр замочив в лимонній кислоті, щіткою почистив і промив. Також є режим очищення в самому зволожувачі, залити воду з лимонною кислотою і 30 хв помпа буде прокачувати воду через фільтр і всі трубки, при цьому вентилятор не працює. Після цього знову все промити. Поки все ок, цілком влаштовує, враховуючи що нормально зволожує і без проблем піддаєтсья автоматизації через додаток чи інтеграцію в НА.

"Тарілку" прислали разом з вентиляторами, але толку від неї мало, тому що вентилятор канальний. Перегладаючи відео, схоже що один кінець трубки нікуди не під'єднано, фактично він знаходиться в камері перед входом у вентилятор, а інший якраз під'єднано вже до вентилятора. А для розуміння "малі перепади" це які? Це співвідношення до якої швидкості, якщо так можна прирівняти? В мене немає кривої вентилятора, щоб розуміти який тиск вони створюють в залежності від обертів. Можливо при умовних 120-150 м3/год для діаметру 150мм буде достатній тиск. З іншого боку виробник вказує що сенсор дуже точно вимірює на всьому діапазоні, тому що там інша технологія, ніж в типових диф сенсорах. Знайшов ще такий готовий сенсор Senterra HPS, може вимірювати як диф тиск, так і швидкість повітря, також використовується сенсор перепаду тиску, але не Sensirion. Можливо не все так погано і можна використовувати при малих швидкостях. Про готові сенсори я писав, немає місця де їх змонтувати. Тому варіант з диф сенсором цікавий, здаєтсья тут особливо немає обмежень де його монтувати.

Що не так з автоматизацією? Зробив, перевіряю, а вона спрацьовує навіть якщо якась з умов не виконується? В даному випадку Fan Supply вимкнено і RPM відповідно = 0. Чи при ручному запуску автоматизація буде спрацьовувати в будь якому випадку?

Тут напевно немає власників ПВУ Zehnder, але може хтось підкаже. Є такий сенсор як Sensirion SDP810-500Pa, який міряє перепад тиску і витрату повітря. Інтрейфейс I2C, без танців інтергується в ESPHome, в крайньому випадку є зразок коду і бібліотека для Ardiuno. Розібратися з цим думаю можна. Трубки, штуцери, ESP є в наявності, докупити тільки сенсори і можна зробити датчик вимірювання швидкості/об'єму повітря. Питання в іншому, куди його монтувати? По картинках схожих сенсорів (готових рішень), якщо я правильно зрозумів, то без різниці де, в будь-якому місці повітроводу, тільки трубки трохи рознести по сторонах. В цьому є плюс, в порівнянні з сенсорами про які згадувалося на попередніх сторінках, там мають бути забезпечені певні умови для коректних вимірювань, чого в мене не може бути. Інформація про цей сенсор зацікавила після перегляду відео про ПВУ Zehnder, де проводять заміну плати з сенсором температури, яка об'єднана з сенсором SDP. Думаю що задача цього сенсору якраз міряти розхід повітря. Там видно що є дві трубки, одна під'єднана на вході у вентилятор, а от інша не зрозуміло куди. Або вона взагалі не під'єднана нікуди, або ж під'єднана вже після вентилятора, тобто фактично заміри до і після вентилятора. Хоча на фото такого вентилятора не видно другого штуцера, є тільки один. Тому питання поки не зрозуміле. Враховуючи що в мене канальний вентилятор ВКМ150, чи може це спрацювати? Тобто якщо монтувати трубки десь на вентиляторі, то де саме, одну на вході, а іншу? Чи без проблем можна в будь якому місці магістрального повітроводу?

Ех, ну ви ж погроміст ))) Не думаю що ви використовуєте ту esp всього 2 тижні, а вже якийсь тривалий час, могли би вже написати щось під ардуіну 😉

Заводське рішення, тобто плата яка зроблена конкретно під цю ПВУ або ж універсальна, зі своєю обв'язкою, інтерфейсами і входами/виходами. А не взяти китайський клон ардуіни, таку ж китайську плату з розпаяними клемниками для підключення нормальних кабелів, і запхати то в ПВУ. І думаю там явно не два інженери сидять, бо в тій же ПВУ там ще є окремий відсік з іншою платою, клемниками і релешками. Що саме тут робить ардуіна взагалі не зрозуміло, але виглядає дико побачити таке в заводській ПВУ 😁 Основну плату могли спроектувати, а тут вирішили просто ардуіну запхати )) Ох ця ж лінь 😂 Тим не менше, хай собі буде, я просто сказав свою думку що це виглядає трохи дешево, враховуючи що це европейський бренд, а не якийсь китайський напівпідвал. Виробник Komfovent - великий литовський концерн, що складається з 12 компаній, які працюють в Литві та інших країнах ЄС

В чому проблема перейти на китайські клони ардуіни? 🤔

В заводській ПВУ очікуєш побачити заводську розробку, а не ардуіну/ESP 😁

В моєму розумінні клон є клон, це вже не оригінальна плата, трохи змінено то, трохи це, щось врізали, щось забрали і тд, і в загальному вийшов вже зовсім не той продукт і відповідно працювати буде зовсім по іншому. Як ви згадали - "залежно від дня коли китайці то робили" 😁 То що можна потім зробити з цим клоном, перепрошивати і тд, це вже інше питання. Так то китайці і айфони клонують, але як не крути і що не роби, це все рівно залишиться клоном. Так я хіба стверджував що мали юзати ESP? Щось не пригадую такого 😁

Ну так я про те ж, це не оригінальні ардуіни, а китайські клони, тому і написав що прирівнювати їх до надійності оригінальних напевно не варто )) І то що на скріншоті якраз схоже на самий звичайний китайський клон 😂

Мене більше цікавило питання про датчики в ПВУ, ніж ардуіна/ESP 😁 А про ардуіну/ESP тут питання в тому, що виробник замість того щоб зробити своє рішення, пішов простим шляхом, використав ардуіну )) Так щей китайський клон, який мабуть не рівняється з оригінальною ардуіною, тому тут питання надійності таке саме як і до ESP (по ваших словах) 😁 І ще питання в масштабах, одна справа коли ти робиш це для себе, інша коли це робить виробник на заводі і ставить в свої продукти китайські ардуіни. А от для DIY вентиляції цілком достатньо ESP32. Я в тім не розбираюся, у всіх характеристиках і можливостях, але зразу почав з ESP32, тому мене задовілняють цілком 🙂

Та я не знаю, так на форумі говорили, що ESP то не серйозно 🙂

Випадково на ютюбі відкрив відео, заводська ПВУ за $3500 з роторним рекуператором керується ардуіною 😂 А ви тут кажете що ESP32 для DIY ПВУ не підходить 😂

Тобто десь тут, до стінки ПВУ (внутрішній повітровод)?

Доречі, всюди в характеристиках спіненого каучуку вказано що матеріал водо- та паронепроникний. Поверхня матеріалу точно не пориста, вона практично гладка. Інша справа що з торців наче є пори, але здається це така структура і пори закриті. Тобто матеріал не має впитувати вологу. Тому тут є сумніви, здається все ж таки проблема не в цьому була, спінений каучук на кришці не впитував вологу, скоріш за все конденсат якось просочувався між площинами і там накопичувався. Бо якщо би каучук на кришці впитував вологу, то кришка залишалася би мокрою довгий час. А так коли я знімав кришку, було видно сліди конденсату, але буквально за декілька хвилин кришка висихала. --- Питання стосовно датчиків температури в заводських ПВУ (ті які стоять по сторонах теплообмінника), можливо хтось заглядав і бачив їх, де вони розміщені, на вході/виході у повітроводи, чи десь біля теплообмінника, або ж десь в кутку камери? @Dmode @yur43 @МакДо @volomoto @shneider_vova @standov

Сьогодні пройшла перша перевірка. Десь неподалік щось горіло, дим стелився густий, у дворі біля будинку чи через відкрите вікно було дуже неприємно дихайти, але в будинок через вентиляцію практично ніякого запаху не потрапило, буквально зовсім трохи було відчутньо запах диму, але якщо не сидіти в межах одної кімнати, то зовсім не відчувається. В аналогічних ситуаціях зі звичайними фільтрами вже прийшлося би виключати вентиляцію, якщо встигнути це зробити, в іншому випадку в хату надує запаху диму.

Можливо хтось підкаже, на що краще клеїти спінений ПВХ до ЕППС? Піна-клей чи клей-герметик, наприклад такий penosil.com/ua/produkt/sealfix-709-hibrydnyy-kley-hermetyk-z-vysokoyu/ ? Хочу по стінках приклеїти спінений ПВХ 3 мм, щоб площина була рівна і тверда, все ж таки ЕППС не такий твердий. Ну і можливо на кришці аналогічно зробити, поверх ЕППС поклеїти спінений ПВХ. Відповідно дві площини будуть рівні і тверді, тоді між ними можна додати якийсь уцільнювач.

Звісно, але просто скільки разів не знімав, плюс-мінус зона зосереджена в центрі. Подумав що напевно саме в цій зоні найменша швидкість повітря або його взагалі мало, тому конденсат скупчується саме тут, а вся інша площа обдувається і там конденсату менше або є він здувається. Маєте на увазі такий самоклеючий (є різної форми) чи іншого плану, який в паз вставляється? На рахунок перших не впевнений чи не впитують вологу, але простіші в монтажі. Є такий І-типу товщиною 2 мм, якщо зробити площини практично без зазору, то 2 мм якраз позволить щільно закрити кришку. Варіанти які вставляються в паз трохи складніші в монтажі, треба ще придумати як їх закріпити, враховуючи що там ЕППС з обох сторін. Але вони практично довговічні, хоча треба підібрати правильну форму. Можливо такі є і з клейовим шаром, треба шукати. Два дні не дивився що там, але перед тим ще додатково наліпив ущільнювач по периметру стінок. Все рівно буду переробляти, тому експериментую. Також нахилив ПВУ більше в сторону піддону і назад трохи, до цього був нахил вперед. За ці два дні щось трохи ще витекло, але це так мало, що можна закрити на це очі. Але все рівно мене це трохи тривожить, тому буду переробляти, як мінімум треба це все що за останні дні поналіплював треба зняти і зробити по нормальному.

Так я вже це зробив, результат на фото. Конденсат все рівно якось потрапляє між площинами, хоча мабуть це через те, що ці дві площини обклеєні однаковим алюмінієвим скотчем, тобто абсолютно гладкі, і десь можливо через нерівномірний прижим просочується. Хоча порівняно з тим як було раніше, то тут того конденсату зовсім мало, буквально як обприскано. Просто до моменту коли почало протікати на кришці був поклеєний спінений ППЕ, але саме фольгований (такий як всі внутрішні стінки в ПВУ). Між кришкою і стінками була стрічка зі спіненого каучуку, щоб заповнити нерівності і щоб кришка прижимала щільніше. Можливо така стрічка не дуже підходить для герметизації/ущільнення, але все було добре, до місяця листопада вже точно було багато конденсату і ніяких потьоків. Як видно по фото, волога накопичується локально в центрі цієї зони, а коли зупиняєш вентилятори і знімаєш кришку то стікає вниз. Як не дивно, я про таке думав на етапі коли робив корпус 🙂 З сотні переглянутих картинок заводських ПВУ здається одна чи дві мали такий капельник. Я тоді подумав що також зроблю його, але в процесі роботи чи то забув чи проігнорував це, подумавши що кришка буде щільно приставати, тому не мало би ніде підтікати. Схоже таки треба щось трохи переробити. Зробити капельник і приклеїти до кришки не так складно, тому перевірю цей варіант. Глобально маю ще більш складніші варіанти. На кришці приклеєний лист ЕППС 40мм, поверх нього спінений ППЕ (який був з самого початку), і зверху недавно приклеїв спінрений каучук. Думаю зняти ті всі матеріали, залишити тільки ЕППС і обклеїти його алюмініевим скотчем. Поверхня буде рівна і тверда. На стінках по периметру (тобто та область яка притискаєтсья кришкою) також ЕППС, але там була поклеєна стрічка про яку згадував вище. Відповідно зараз стрічки немає, замість неї можна наклеїти смужки ПВХ 3 мм, щоб зробити площу рівною і твердою. Заодно зрибити більший бортик зі сторони конденсату, щоб він починався від ребра теплообмінника. Кришка і стінки будуть рівними і твердими, якщо підігнати розміри так, щоб вони приставали практично без зазору, то буде достатньо поклеїти ущільнювач 2 мм, щоб герметизувати можливі мікрощілини і кришка пристала краще. Другий варіант трохи складніший. ЕППС з кришки "зняти" і переклеїти до корпусу, тобто зробити його як передня стінка. А залишити тільки вікно під форму теплообмінника, в яке буде вставлятися вставка по формі ТО яка буде на кришці. Тут точно камери будуть максимально ізольовані, конденсат не буде просочуватися між щілинами, тому що їх практично не буде. Єдине що трохи складно буде точно підігнати по розмірах це все, щоб вставка заходила тісно. Або якось герметизувати ще за допомогою ущільнювачів. Мінусом є те що незрозуміло як це проклеїти з середини алюмінієвим скотчем, особливо кути, це буде не просто. Тобто зробити щось таке як на картинці.

Це на тих же самих обертах? На витяжці також є якись фільтр? За який це час фільтри так забилися, що аж в 2 рази впала продуктивність?

Тут можна взяти якись безпровідний датчик і закинути його в якійсь кімнаті (краще де найбільший розхід) в анемостат чи решітку, якось його там зафіксувати. Плюс-мінус буде зрозуміло чи в кімнату таки йде тих 10-11 С, чи зовсім інша температура. Приблизно можна буде зробити висновоки чи бреше датчик в ПВУ.

На яку позначку ставити спрацювання пресостату на фільтрах? Є приточний і витяжний фільтр бокси. У приточному фільтри салону + G4, самий простий пресостат (NO/NC) 20-200 Па, сьогодні поставив нові фільтри. Навіть при максимальних обертах і повітрообміні ~445м³/год на нижній межі в 20 Па не спрацьовує. Значить опір фільтрів точно нижче 20 Па. Поставив спрацювання здаєтсья на 30 Па. На витяжці жировловлючий + фільтр салону, з таким же пресостатом 20-200 Па. На максимальних обертах (~430 м³/год) спрацьовує при 40 Па і десь при 50 Па скидається. Дельта пресостату якраз 10 Па. На нижній межі 20 Па спрацьовує приблизно при 300 м³/год, а скидає приблизно при 200 м³/год (це десь 10 Па). Поставив на позначці ~70 Па. Типове використання 150-250 м³/год. Можна залишитися на таких позначках чи воно ніколи не спрацює? Фактично це тільки для того, щоб зрозуміти що вже пора чистити фільтри. --- Поставив на приток вугільні фільтри, думаю мають трохи затримувати запахи, особливо диму, бо кругом часто палять і зараз вже опалювальний сезон. Поки не можна нічого сказати, хоча під вечір на вулиці було трохи диму, а в будинок нічого не потрапило. Треба чекати коли хтось ще запалить, щоб перевірити 😂

Так, вийшло що з капельника конденсат капає якраз на ребро. Тут не проблема, можна капельник трохи загнути до середини. Але навіть якщо там конденсат накопичується, то якого х він просочується між кришкою і стінками, якщо спінений каучук на кришці фактично по всій площині прижимає? Чи все ж таки це ніяк не пофіксити і якщо не за день, то за 3-5 днів конденсат все рівно якось просочиться?

Не думаю що тут якось впливає те, яким боком стоїть ТО. У випадку якщо на ребрі як в мене, от дійсно конденсат вільно стікає вниз, тому що так направлені внутрішні ребра. Але яка різниця як він стікає? 🤔

А точніше, як вона виглядає? Я думаю достатньо жорсткий, щоб без проблем залишати слід на кришці. Там поверх ЕППС приклеєно невеликий кусок оцинковки, ~0.5 мм товщиною, десь 3-3.5 см приклеєно до ЕППС і 1 см випущено як бортик. Враховуючи що розміри невеликі і приклеєна площа більша за не приклеєну, то його важко рукою відігнути, хіба що через силу відірвати. Так що притискає добре і не вигинається, плюс там був ущільнювач 2 мм. Але на фото то вже експерименти останніх днів, там була каучукова стрічка 2 мм, яка постійно була мокра і конденсат якось перетікав в приточну камеру. Після того як я її зняв, то треба було щось приклеїти, щоб 2-3 мм товщини наросити. Приліпив ЕППС по периметру. Особливо ситуацію не спасло, хіба що в приточній камері вже не було конденсату, але все рівно знизу трохи підсосувало. Та я без поняття, знати би хто це робив 😁 А яким боком форма піддону може в цьому випадку на щось вплинути? Там можна напевно пів літри води вилити і вона нікуди не витече, а тільки в отвір для зливу. Глибина достатня, уклон з чотирьох сторін є і здається нахил в сторону піддону також є, можливо трохи замало. Хоча є також невеликий нахил вперед. Просто так виходило в процесі, спочатку було приклеєно суцільний лист ЕППС (жовтий), він як теплоізоляція дна, потім поверх нього деталі (оранжеві) щоб зробити нахил до центру. Без необхідних інструментів не просто вирізати якісь такі деталі, де треба ЕППС різати під кутом до площини. Взагалі думаю що зона піддону тут ні при чому (зеленим), конденсат звідти точно ніяк не вернеться назад/вверх. Похила стінка біля опори (рожевим) має великий кут нахилу, тому конденсат звідти стікає прямо в піддон. Єдине що там немає бортика зі сторони кришки і цілком можливо що трохи конденсату рухається в сторону кришки. Але є невелика зона під ребром теплообмінника (оранжевим), буквально по 6 мм по обидві сторони, яка горизонтальна і має нахил в сторону передньої кришки. Якраз тут саме більше конденсату (біля ребра теплообмінника) і він накопичується в цій зоні. Можливо там він знаходить якийсь прохід між площинами і просочуєтсья туди. Але ж блін, для чого тоді ущільнювач на кришці, який притискає по всій площині? Зробити цю зону похилою зараз вже проблемно. Про це треба було думати на етапі коли робив корпус. Але щось не думав що якісь проблеми можуть бути. Як можливий варіант вирішення проблеми зробив піддон-капельник, конденсат затримується трохи біля ребра теплообмінника, але то пофіг, бо є бортик, тому конденсат поступово стікає практично прямо в піддон. Щось таке мініатюрне, трикутник зі сторонами по 4-6 мм, навіть не знаю з чого зробити, щоб заповнити ту оранжеву зону і щоб вона була похила. Вже думав над тим щоб трохи переробити зону конденсату, але фактично все зводиться до того, щоб придумати з чого зробити смужку трикутної форми невеликих розмірів і якось її приклеїти щоб вона не відпала. Було би добре щось з гуми, щоб працювало як ущільнювач. І можливо продовжити (переробити) бортик на всю камеру конденсату. Наприклад щось таке. Тоді не треба буде капельника, щоб відводити конденсат дільше від центральної опори. Але треба щоб цей бортик був жорстким, щоб добре приставав до кришки. Тому треба щось товстіше ніж оцинковка 0.5 мм. Також треба зняти той ЕППС який поклеяв недавно на стінки, бо це тимчасове рішення, щоб перевірити чи буде якись ефект. Планую приклеїти ПВХ 3 мм, він все ж таки значно твердіший за ЕППС. Тобто зробити стінки до яких притискаєтсья кришка, рівними і твердими. А дальше на них можна клеяти різні ущільнювачі, якщо буде треба. Також на кришці зніму той каучук що зараз є, під ним є ще спінений політелиен (який був раніше), разом 9 мм товщини, а цього напевно трохи забагато, бо кришка закривається дуже тісно, добре прижимає по периметру де є кріплення, але трохи робить пузо по центру. Хоча слід все рівно залишається, значить і там прижим тоже є. При потребі там є ще отвори для гвинтів, можна притиснути кришку по центру. Але краще хай кришка закривається вільніше, але рівномірно по всій площині, ніж пузом. Тому думаю що 6 мм каучуку буде достатньо. Тільки думаю чи фольгованого чи звичайного. Взагалі була ще думка повність закрити камеру з конденсатом, щось як на фото, але не знаю з чого таке можна зробити і щоб при цьому був нормальний прижим до кришки. Хіба що з сталевого листа 2-3 мм 😁 Як вже згадував, до одного дня все було добре, хічо не протікало, навіть при тому що кришка притискала доволі вільно. Потім я утеплював корпус ззовні, приклеював ЕППС і трохи відрегулював ніжки щоб був нахил вперед і в сторону піддону. Нахил вперед для того щоб конденсат який якимось чином буде стікати через поганий прижим кришки, стікав назовні, а не накопичувався знизу під кришкою і можливо там замерзав (холодне горище). Це працює, конденсат стікає назовні, але щось пішло не так 😂 Також тоді поклеяв на кришку суцільний лист каучуку, думав що він повністю заповнить якісь нерівності/щілини і це буде супер, бо все ж таки корпус не заводський, десь щось точно не рівно. Ну притискає нормально, слід залишається від всіх стінок і теплообмінника, тому сказати що прижим поганий не можна. Але ж якось воно просочується... Завтра ще попробую нахилити більше в сторону піддону і можливо зробити горизонтально або навіть з нахилом до задньої стінки, може це щось дасть.