TaurosRMK

Який реальний розхід клею на армування? В прорахунках одні вказують 6 м2 з мішка, інші 5 м2. Різниця виходить 6-7 мішків. Щоб потім не довозити по 2-3 мішки, якщо не стане, думаю може зразу взяти на 2-3 мішка більше.

Так, знаю, але все рівно висохне, на день-два довше. В кінцевому результаті все рівно не видно того. Тут хіба що бригаді майстрів швидше робота піде Точно, капельник, забув що таке є. Треба подумати.

Збираю прорахунки на утеплення. Матеріали пропонують (пінопласт, клеї, сітка і тд) Ферозіт, Століт, Ecotherm. Чи без різниці, все однакове? По цінах +/- однаково, Століт трохи дорожче пропонують. 13.5 кг/м3 вистачає чи все ж таки 15 кг/м3 (150мм товщина)? Заглушки для дюбелів то для галочки чи все ж таки з ними краще ніж без них? Лишніх 700-900 грн ніби не багато, але не помішають.

Тут є нюанси, якщо придиратися, то не все так гарно, як виглядає. І якщо мати більше досвіду, відповідний інструмент, то можна зробити краще. В цілому вигляд дуже гарний, але... ті ж дірочки на деяких місцях з епоксидкою, або дошки, хоч і вирівнював, але під час шліфування болгаркою місцями вишліфувалося більше (можливо де було мягкіше дерево). По довжині площина практично ідеальна, може 0.5мм зазор, а по ширині місцями бувають зазори 1мм, ближче до країв, середина без нюансів. Ніжки вже визивають сімніви, бо щось не так з фарбою, якщо вже відстає. Може при ударі ніжкою крісла чи пилососом фарба злізе. Але це все видно, якщо придивлятися і заміряти. Зрозуміло що через тиждень-два про це забудеться і тарілки від цього перевертатися не будуть 😀 Тим більше не на продаж і не на замовлення роблено, тому для себе такий результат більше ніж достойний. По ходу діла, якщо будуть вилазити косяки, то можна виправити. Або ще один зробити 🤣

Прикинув приблизно по собівартості цього стола. Без врахування вартості витраченої електроенергії, часу, інструменту і різних дрібниць які в процесі були необхідні. Ну і також дошка безкоштовна. Вийшло приблизно 5700 грн. Фактично потратив більше, напевно на 20%, але частина матеріалів залишилася (масло, шліф круги, шліф папір, клей і тд), підуть на щось інше. За ціну 6000 грн в магазині можна купити непорозуміння у вигляді столу з дсп відходів, ну може ще якись скляний, але меншого розміру на 4 особи. Так що думаю витрати більш ніж оправдані. Потрібен лише час і наявність інструменту (фрезер, болгарка/шліфмашинка, пила циркулярна, зварка, дрель). Фреза - 1200 грн Шліфувальні круги Р80, Р120, Р240, Р360 - 250 грн Круг полірувальний - 170 грн Смола епоксидна + затверджувач (~2,5 кг), барвник - 1250 грн Паста полірувальна, шліфувальний папір Р600, Р1000, Р1500 - 220 грн Масло Borma Hard Top Oil Natural 6020 (~350мл) - 300 грн Масло Borma Grundierol (~150мл) - 150 грн Клей для деревини Eskaro B-3 (~300мл) - 120 грн Труба 60х30х2 (~5м), смуга 50х5 - 800 грн Гвинти, гайки, шайби - 150 грн Грунт аерозольний - 130 грн Фарба аерозольна - 400 грн Різне (круг відрізний, електроди, круг шліф. по металу, пензлі та інше) - 500-600 грн

Саме газовою горілкою і виганяв пузирі, але в одному місці не встиг, бо епоксидка швидко почала застивати, а залишалися ще пусті місця і треба було їх залити.

Спочатку було таке, вигляд не дуже, але бажання зробити стіл було 🙂 Різних станків, рейсмусів і тд не маю, тому подивився на youtube як можна вирівнювати дошки в домашніх умовах і знайшов варіант з фрезером, який в мене є. Фрези для вирівнювання не дуже дешеві, в нас самі прості починалися від 1000-1100 грн, а потім зразу майже 2000 грн і вище. Тому замовив фрезу на aliexpress, зі змінними ножами, по ціні ~$35 (у нас ціна була б в 2 рази вища). Поки йшла фреза, зробив робочий стіл з дощок від коробки старих деревяних дверей. Зробив направляючі і з відходів ДСП каретку для фрезера. Дошки не були сильно кривими, тому вирівнювання не було складним. Фреза гарно себе показала, на цих дошках з акації спокійно знімала 3-4мм за один прохід. Також пробував на ясені, 3мм бере, без фанатизму можна і більше, але напевно не довго, щоб фрезер не мучити. В результаті всі дошки вирівняв. Прикинув як би виглядав стіл, ніби мало бути не погано. Але порахував витрати епоксидки на таку заливку, вийшло трохи багато. Тому добавив ще одну дошку, зробив їх трохи обрізними по довжині, щоб зекономити на епоксидці. Склеював дошки на ПВА і шканти. В результаті получилося таке. Залив епоксидкою, перший раз працював з нею, тому не без нюансів. Частина епоксидки була спорчена, так як перетримав і робочий час закінчився, плюс може пропорцію не догледів, вона почала кипіти і застила прямо у відрі. Але більшу частину залив. Також в самому більшому місці заливки є мікро дірочки від повітря, тому що треба було прогрівати епоксидку в процесі заливки, але я з часом не розрахував і вона швидко застигла. Пробував поверх залити ще тонким шаром, але по факту він зішліфувався і дірочки все рівно видно. Але то не критично. Дружина підкинула ідею, заробити дірочки восковим олівцем, який використовують для ламінату і меблів. Попробував на одному місці, суперово, майже не замітно нічого. Потім цей щит з залитою епоксидкою ще раз пройшовся фрезером, щоб всю поверхню вирівняти. Після чого шліфував звичайною болгаркою зерном Р80, Р120. Епоксидку проходив ще Р240, Р360, вручну Р600, Р1000, потім трохи полірував пастою. Знову ж таки, перший раз з цим працюю, тому результат і процес може не такий, який має бути. Але для першого разу навіть дуже не погано 🙂 Перед нанесенням масла деревяну частину проходив вручну зерном Р120. Масло наносив пензлем, знизу 2 шари прозорого Borma Hard Top Oil Natural 6020, зверху і торці перший шар Borma Grundierol затоноване, а зверху ще 2 шари прозорого Borma Hard Top Oil. Ну і так вийшло що ще був третій, фінішний, тому що виправляв свої ж косяки 😀 Довго думав над конструкцією ніжок. В принципі придумати не проблема, варіантів було декілька, але проблема це все зробити. Я не профі зварщик, тому щось складне відкинув і зупинився на простій конструкції. Зварив як вмів, для стола вистачить, сильних навантажень там немає. За основу взяв трубу 60х30, вушка зі смуги 50х5. Думав як фарбувати, і вирішив що простіше і швидше купити фарбу в балонах. Все обезжирив, прогрунтував, потім 2 шари чорної фарби. Ніби все супер, але тепер думаю що з часом прийдеться перемалювати ці ніжки, бо вже на даному етапі вилазять косяки, в одному місці фарба відслоїлася (в місці контакту з підлогою). Не знаю чому... але там все рівно приклеєні войлочні накладки. Також в місцях кріплень залишається слід від шайби. Тут не дивно, але також дивиться так собі. А дальше побачимо як поведе себе. Поки так, результат мені подобається, як для першого разу і з мінімальним набором інструменту, то навіть дуже не погано. Подивимося як буде в експлуатації.

Якось так. Скрутив, приміряв, наче все ок. Є деякі нюанси, напишу напевно пізніше. Поки просто фото.

Вночі краще видно площину? А чому 5+10, а не 15 зразу? Перекривання сквозних швів чи 5-ка як вирівнювальна, а 10-ка фінішна?

А не обовязково такий сценарій. По Львову чи Тернополю ракети то не з Донецька летять. Так що умовно з Вінниці можна буде діставати до керченського мосту чи Маріуполя.

Ще такий тест, гаряча кава, спиртне (може не видно, але попередньо розлив ложку перцівки), куркума. Проти куркуми не вистояло, але проти неї нічого не встоїть 🙂 Не реклама, просто тест можливостей. Думаю навіть якщо на столі щось розлити і зразу витерти, то все буде добре. Головне куркуму не розсипати по столі 😀 568129442_Clipchamp(2).mp4

Вина немає, точніше не хотів спеціально відкривати пляшку для тесту Але є настоянка на спирту (тернівка), алкоголь домашній (перцівка, 50-55%) і все що під руку попалося - соєвий соус, жир з курячого бульйону, домашній соус з різними приправами, гірчиця, кава мелена, компот свіжозварений. Це все настоювалося 2 години, після чого змилося водою. Слідів не залишилося ні від чого, окрім ледь замітного сліду від гірчиці. Але він майже зливається з відтінком дерева, так що побачити можна лише якщо знати що там є пляма. Також маркером написав дату. Ну тут вже проблемка, маркер не змивається, хімією пробував, трохи стерлося. Хіба що розщиником, може змиється, але не точно.

Тепер буду знати Пройшовся ще раз, але просто тряпочкою розтирав масло по поверхні (інші шари наносив пензлем), типу дуже тонкий шар. Залишив сохнути, але навіть зразу після розтирання потертості сховалися.

Невеликий тест, кусок обрізка, 2 шари масла. Кетчуп, майонез, вишня, ~15 хв стояли, витерлося вологою тряпкою. Ніяких слідів не видно 🙂

Може хтось підкаже, чому залишаються такі сліди на поверхні? Це другий шар прозорого масла, добу сохнув, виглядало все суперово. Легенько вручну пройшовся 360 зерном, щоб згладити поверхню, і місцямм полишалися такі сліди, ніби матові потертості. В загальному не сильно в очі кидається, але під певним кутом світла і з близька це замітно, трохи портится вигляд. Вологою тряпкою якщо протерти, то не видно, але підсихає і все проявляється. Між шарами також робив легке шліфування, тоже таке було, але маслом перекрилося і нічого не було видно. Напевно прийдеться ще один шар масла щоб перекрити це, але вже не шліфувати По рекомендаціях 2-3 шари, так що думаю не пошкодить.

Вікна і двері нормальні, підлоги теплоізольовані, хоча не сказав би що супер, давно робилося. Залишився фасад і горище, але там трохи багато роботи, точно не вистачить суми, яку зекономиться на пінопласті, якщо взяти 10см так що поки фасад пріоритетний.

Яким саме місцям? По товщині різні думки, одні кажуть 10см вистачить, інші мінімум 15см. По калькуляторах на сайтах тоже буває і 10см, і 15см... 🤔

Підкажіть необхідний перелік матеріалів для утеплення фасаду. Просто щоб я порахував чого і скільки треба, на випадок якщо буду замовляти матеріали окремо і майстри окремо. Щоб лишнього не впарили або щось не забути. Будинок одноповерховий, цоколь утеплений, планується 150 мм на стіни. Зараз навколо вікон є рамка з 50 мм пінопласту, акуратно зроблена (вікна мінялися 2 чи 3 роки назад), без привіконного профілю, все ок. Додатково ставити ще профіль напевно не буду, ніяких суттєвих тріщих в примиканні немає і напевно вже не буде. В крайньому випадку герметиком пройтися і все. Грунтовка звичайна, обробка поверхні перед поклейкою. Клей для приклеювання. Пінопласт 150 мм. Дюбель напевно 200-220 мм. Сітка 160 г/м2. Клей для армування. Кут з сіткою (відкоси, зовнішні кути, нижній кут). Зверху я так розумію підходиться впритик до даху і все, кутик там не потрібен? Клей піна, звичайна піна (по скільки балонів?) на випадок десь задути, десь приклеіти в недоступному місці, а такі є. Кварц грунт. Це те що я знаю, а от що ще потрібно, якісь розхідні матеріали або додатково щось це треба?

Ще треба почекати пройшовся верхню сторону і торці затонованим грунтовочним маслом. Трохи інший відтінок ніж на нижній стороні. Але так задумано Коли висохне ще зверху 2 шари прозорого масла. Сохне воно 6-8 годин між шарами, так що ще дні 3-4 до фінішу ніжки вже готові, залишиться скрутити.

Гайка меблева врізна потайна 😁 Це для кріплення ніжок, якщо шо 🙂

Тут не зрозумів... Манометр є на котлі і на розширювальному бачку водопроводу. На котлі росте, на розширювальному бачку не дивився чи змінюється якось, ну і тут не потрібно водою користуватися хоча б півгодини (якщо це малося на увазі). В такому випадку треба перекрити подачу води (відключити насос) і наблюдати. Ви про це? Про це вже хтось також писав, лише тоді я описував проблему трохи інакше, бо котел працює в основному на опалення. На котлі нереально виставити високу температуру на опалення, більше 52-55 С і тиск с 1 бара виростає до 3 бар і потім скидує лишню воду через запобіжний клапан. І це при закритому контурі гарячої води. Писали що можлива проблема в бачку. Значить треба включати режим сантехніка і при нагоді дивитися що там в середині котла 😁

У звязку з подорожанням ЕЕ вирішив протестувати котел і користуватися ним на нагрів води. Знаючи про можливу проблему, запустив котел на пару годин. Контур опалення перекритий, при включенні було 1 бар на манометрі, через 2 години вже було 2.2-2.3 бар. Так от, з закритим контуром опалення можна нарікати на теплообмінник і можливий прорбій, чи все ж таки тут більше кран підпитки?

Ще трохи фото. Нижня сторона, 2 шари масла. На дотик дуже приємна структура. В живу виглядає шикарно, на камеру смартфона не завжди попадає в колір. Купив разом з прозорим маслом грунтовочне масло, але затоноване в колір. Думав ним покрити верхню сторону, але дивлячись на результат нижньої сторони з прозорим маслом, то думаю що і без нього результат буде гарний. Або може покрити тонованим маслом, а потом нормально зішліфувати, щоб лише трохи придати відтінок деревині, підкреслити текстуру.

Не пиль, такий колір. Місцями майже біле, місцями жовтить, а в цілому коричневий відтінок, десь темніший, десь світліший. Нижня сторона, 1 шар масла. Камера не дуже точно передає відтінок, в живу висохше виглядає трохи інакше, золотистого відтінку.

Я тут думаю може все ж таки верх пройтися тонким шаром прозорої епоксидки...? Спочатку маслом як і хотів, а зверху захисний шар епоксидки. В мене якраз залишилося, має стати. Не знаю як то вийде, але дуже тоненько розтягнути по поверхні і потім навіть шліфувати не треба, тільки полірувати.