TaurosRMK

Пропаганда кругом.

Значить що, перевірив трансформатори на вентиляторі, все ок, ніяких звуків не чути. В порівнянні з теристорним регулятором, де навіть при незначному зменшенні обертів вже було чутно гудіння, а якщо зменшити до 50% то навіть через стелю було чути роботу вентиляторів. Ось на відео запускав вентилятор, швидкості від більшої (230В) до меншої (80В). Взагалі позицій п'ять, 80В / 105В / 130В / 160В / 230В, при 80В і 105В вентилятора майже не чути з відстані пів метра, взагалі не знаю який там потік повітря буде, напевно дуже малий. При 130В вже трохи чути. Треба буде робити заміри на кожній позиції регулятора, може з тих п'яти лише 3 підійде. Раніше робив заміри просто напряму 230В на вентилятор, виходить трохи більше кубів, ніж потрібно. Може при 160В буде вже менше ніж потрібно @yur43 VID_20231118_124336914.mp4

Так над алгоритмами потрібно думати, тестувати, враховувати різні варіанти і тд. Може щось більш-менш нормальне з того вийде. На рахунок вологісті, наприклад в кімнатах де приток (спальні, вітільня) вологість на даний час знижується до 45-40% при працюючій вентиляції, а в кімнатах де витяжка (кухня, ванна та ін), там вологість вища, у кухні тримається 55-60%, в ванній трохи вище. Якщо контролювати по цих кімнатах, то коли на кухні буде 45-50% вологість, в спальнях може бути цілих 30%. Я думаю можна задати число стабільно пристуніх людей і по датчиках якось відслідковувати чи є на даний момент більше/менше людей в будинку, ніж заданий параметр. Але то таке, все треба пробувати і я не кажу що все має моментально підстроюватися, для цього є таймери затримки. Наприклад по датчиках є 4 людей, вентиляція працює в звичайному режимі, якщо двоє вийшли, значить алгоритм записує і вмикає таймер (наприклад 10-15хв), якщо за цей час так і залишолося двоє людей в будинку, то відбувається перемикання на нижчу швидкість. Знову двоє вернулися, алгоритм фіксує, вмикає таймер, якщо через цей час вже 4 людей в будинку, то перемикається на вищу швидкість. Якось так.

Виробник же рекомендує використовувати ще додаткові методи котролю/захисту нагрівача. Але кожному своє 😁

Я вже описував свою схему для даного варіанту, але її проігнорували ))) Реле/контактор буде комутувати напругу на нагрівач, а от запускати котушку реле мають: Сигнал від ПВУ що приточний вентилятор запущений. Сигнал від пресостата приточного фільтра перед нагрівачем. Все рівно ніяк не вийде отримати точні значення швидкості потоку в каналі, хіба що ставити канальний анемометр. А при умовах що приточний вентилятор працює і з фільтром все добре, нагрівач може працювати. А термостат Ф3000 просто буде вмикати нагрів при потребі. Не працює приточний вентилятор, якась аварія або ще щось, нагрівач також не запуститься. Проблема з приточним фільтром, нагрів не запуститься. До речі, на пульті керування є сигнал "Аварія", напевно до нього можна привязати запуск контактора для нагрівача. Не знаю всієї схеми, яке там підключення, але якщо ПВУ видає помилку, то напевно вона зупиниться або не запуститься зовсім, відповідно і на нагрівач не буде подана напруга. А може на ПВУ є якісь виходи/контакти для підключення додаткових пристроїв? І ще, а як буде відбуватися продування нагрівача? Наприклад якось автоматизуєте його роботу і він в даний момент працює, гріє, і тут реле/контактор спрацьовує, ПВУ зупиняється, а нагрівач не помішало б охолодити, тобто ще деякий час вентилятори мають продути холодним повітрям (1-2-3 хв, в залежності від того, скільки часу той нагрівач грів і який розхід повітря). В мене автоматика окремо зроблена, є 3 захисти запуску нагрівача: Від контактора КМ1 приточно вентилятора підключений інший контактор КМ3, на А1 фаза, а на А2 нуль від захисного термостату нагрівача. Після контактора КМ3 фаза йде на твердотільне реле, яке управляється через контролер. Відповідно при нормальних умовах контролер через твердотільне реле подає напругу на нагрівач. Якщо приточний вентилятор не запущений (аварія, або вручну вимкнено), контактор КМ3 розірве подачу напруги на нагрівач. Якщо спрацює термоконтакт на нагрівачі (той який автоматично перезапускається), то знову контактор КМ3 розімкне контакт. І на додачу контролер, якщо по записаній програмі виникає якась аварійна ситуація, наприклад датчик температури притоку перестав давати сигнал, тоді не буде зрозуміло скільки гріти), то також напруга на нагрівач не буде подаватися.

Минулого року читав що молодий виноград, чи може це і до будь якого відноситься, укладають на зиму при середньо добовій температурі нижче +5С. Останній тиждень якраз така температура, вдень 3-7С, вночі до -3С. Минулого року приблизно при таких умовах робив це, нічого не сталося. По трохи получилося пригнути лози, на скільки це можливо. Викопав неглибоку канавку десь 15см, притряс дно трохи соломою, зверху виноград, і ще трохи соломою, і прикидав трохи землею. Аналогічно робив минулого року, все ок.

На одному кущі лоза дійсно досить тверда вже, в діаметрі напевно 15мм мінімум, важко таку пригнути не зломивши. Це основний рукав, а лози які від рукава йдуть трохи тонші, але як їх пригнути, якщо основний рукав не дає. Хіба що частково дугою. Звісно силою можна, але чи треба. Та напевно так буде, розберу це і попробую по максимуму до землі пригнути. А зверху просто цим матеріалом можна накрити и прикидати землею?

Та напевно і має бути з мануалу до ПВУ, бо це всього лише кнопочки з лампочками ))) Вони ж не знають яка саме аварія сталася.

Є молодий виноград, другий рік росте, минулого року на зиму прикопував в землю, бо були тонку лози, можна було зігнути. Зараз лоза вже не дається зігнути, але якось на зиму захистити не помішало б. Вирішив обмотати таким утеплювачем, зробив рукав, приблизно в 2 шари вийшло, і зклеїв скотчем. Забив арматуру поруч і до неї привязав ці рукави, щоб вітром не махало і не зломився. Не перебор таке утеплення винограду? Може зробити трохи вентиляції, декілька дірок цвяхом по рукаву чи не треба? Також є ще інший виноград, також дворічний, посажені в один час, але той щось не дуже в ріст пішов і лози ще не грубі. Можна постаратися прикопати, але зробив з ним такий самий рукав і ближче до кореня обклав трохи соломою. Нормально так чи пошкодить такее утеплення?

Класні не спорю. Не виграю де, якщо додатково їх утеплю? Обмотати їх рулонною мінватою напевно можна, але то буде складно, бо той же спіровент твердий і можна нормально обмотати мінватою. Хоча можна попробувати і рулонною мінватою, а поверх якись шар фольгованого утеплювача, чи просто фольги. Може не буде втрачатися тих пару градусів. Наприклад сьогодні заміряв, датчик в магістралі стоїть після вентилятора, і для перевірки поставив wi-fi датчик на анемостат, різниця 2.5 градуса, при вуличній +6С, тобто на подачі в кімнати нижча температура на 2.5 градуса. Раніше вже робив такі заміри і знав що є якісь тепловтрати, але тоді вулична була приблизно +12-14С, і втрати були в районі 1 градуса, що не так страшно. Але при зниженні вуличної температури тепловтрати збільшуються. Так що все ж таки треба подумати як їх зменшити. Значить трохи герметичність нарушена і десь підтягує поза рекуператор. Сьогодні фактично мав дані по чотири сторони рекуператора. Вулична +5.8С (можна рахувати як до рекуператора) Після рекуператора +13.4С Витяжка до рекуператора +20.3С Витяжка після рекуператора +11.9С Якщо рахувати по формулі, то: (13,4-5,8)/(20,3-5,8)=7,6/14,5=0,52 Але, як писав вище, канальний датчик стоїть після вентилятора і по ньому було +16,9С 😄 Це десь приблизно 2,5-3м від рекуператора, в утепленому спіровенті. Можливо віддається тепло від мотора вентилятора чи що за містика 😄 Але поки дійде до кімнат, температура падає десь до +14,5С. Така фігня. Але якщо дивитися просто по датчиках до і після рекуператора, то витяжка віддає приблизно 8 градусів тепла, і якраз майже ті самі 8 градусів передаються на приток.

Сьогодні провів заміри ефективності свого рекуператора... що ж, могло бути й гірше як для саморобного, але далеко до заводських теплообмінників. Виходить десь 50-52%. Хочеться кращого 😟 І тут напевно комплексна проблема, корпус не дуже герметичний, а саме кришка, можливо десь підтягує, також корпус із ЕППС 50мм, але знаходиться на холодному горищі, можливо мала товщина і охолоджується повітря в середині, через це падає ефективність. Але ще є інша проблема - магістраль, нагрівач, вентилятор це все зєднано спіровентом і утеплено рулонною мінватою в 2 шари і зверху вспіненим фольгованим ППЕ. А дальше йдуть трійники і розводка по кімнатах гнучкими повітроводами Atco Superflex. І тут втрачаєтсья пару градусів, поки повітря дійде до анемостату в кімнатах... Печально це все. Хоча я не розраховував що ці повітроводи будуть сепер теплоізольовані, але тим не менше пару градусів втрачається, приходиться більше догрівати. А вибрав я їх як одні з найкращих гнучких, бо порівняно з нашими де взагалі поролон в якості утеплювача, в Atco реально мінвата, і через зручність монтажу, на старому горищі через різні конструкції якщо робити спіровентом, то прийшлося б багато колін використовувати. Тепер появилась задача на зиму, обдумати що з тим робити. Замінити гнучкі на спіровент і утеплити їх, але чи стане краще в результаті. Або залишити гнучкі, але взяти мінвату 50мм в листах, зробити з неї короб, склеїти на клей піну ї засунути туда гнучкий повітровод. Напевно так навіть дешевше вийде і по ідеї тепло не буде втрачатися. А от з рекуператором потрібно думати. Напевно все ж таки краще вибрати заводський рекуператор і зробити для нього корпус. Оскільки в мене нагрів і вентилятори окремо, то корпус буде не сильно складний. Питання в тому, згадувані вище рекуператори ZERN це одні з найкращих? А то бачу всі на них послаються і використовують, значить щось в цьому є 😄

Хм... Сьогодні якраз перевіряв ефективність свого рекуператора і заодно побавивши вашу відповідь заглянув на пресостат на вентиляторах. У мене поставлено на 50 Па, провід заведений на NC контакт, але суті це не міняє, просто попутав і лінь перекрутити провід ))) Коли вентилятор не працює, то пресостат має замкнутий контакт, котрий передає сигнал на контролер, записана програма це враховує як "вентилятор вимкнений". Коли система запускається, вентилятор починає крутити, перепад тиску росте і на пресостаті контакт після 50 Па розмикається, тим самим сигналізує на контролер що вентилятор запущений. В разі аварійної зупинки вентилятора або він перестане створювати необхідний тиск при працюючій системі, пресостат спрацює і замкне контакт, просигнализувавши на контролер що з вентилятором проблема, а записана програма зупинить вентиляцію видавши помилку.

В мене також стоять пресостати на вентиляторах, вони в мене окремо від рекуператора, просто в магістралі. Використовуються якраз для контролю роботи вентиляторів, але підключені до контролера, який керує вентиляцією, і в разі спрацювання якогось пресостату зупинить систему. Сам пресостат фактично має лише давати сигнал що з вентилятором все ок, замикати /розмикати сигнальний контакт, наприклад замикати котушку реле/контактора, який буде комутувати нагрівач.

Ну що, писали що масло для кухонного стола не кращий варіант, саме краще лаком. Чотири місяці користуємося столом, інколи навіть як робоча поверхня, коли місця не вистачає. За цей час зі столом нічого не сталося, поверхня як нова, тільки в одному місці невелика подряпина, яку майже не замітно, напевно чимось гострим зробили. І ту думаю можна маслом затерти і не буде замітно. Все ж таки дане масло справляється зі своїми задачами.

Здається я там трохи щось читав минулого року, коли собі робив. Зараз все перечитувати і знаходити звязок немає часу, тому невелике питання. У ваших розрахунках використовується переднагрів чи на рекуператор поступає повітря прямо з вулиці? Якщо вказано вулична (до рекуператора) 7.7С, то вона прямо на рекуператор? Тобто рекуператор гріє повітря аж на 15.6С у випадку 120 м2/г без будь яких нагрівачів? 🧐

Вказано 16А. Я щось не дуже зрозумів що ви ним хочете регулювати, якщо назначення цього термостату лише замикати/розмикати контакт. Ви писали про нагрівач, нагрівач з регулятором, а даний термостат буде лише як автоматичний вимикач, а не регулятор нагріву. Тобто в разі чого вам все рівно прийдеться лазити на горище, щоб змінювати потужність нагріву 😄 А чому біля ПВУ? Якщо почитати в описі до нагрівача, то там пише що пресостат монтується на приточному фільтрі, який стоїть перед нагрівачем, щоб відстежувати чи не забитий фільтр до такого рівня, що буде дуже мала швидкість повітря для нагрівача (здаєтсья не менше 1.5 м/с). Тоді виникає питання, чому ви його хочете біля ПВУ монтувати, якщо фільтр перед нагрівачем? І плюс до цього робота нагрівача має бути звязана з ПВУ, з приточним вентилятором, якщо він не працює, то нагрівач також не працює. Виходить що має бути якось так: - перша має бути умова "чи працює приточний вентилятор" - друга при працюючому вентиляторі "чи нормальний перепад тиску на фільтрі" Після цього на нагрівач може бути подана напруга, яку буде вмикати/вимикати термостат Ф3000 по заданій температурі. Хоча подивився на схему і там начебто врахована умова працюючого вентилятора, якраз через пресостат "до і після" приточного вентилятора. Ніби ок, але напевно ще треба пресостат на самому фільтрі, бо він буде саме більше забиватися і від цього може падати швидкість. Наприклад я б робив так: - Від ПВУ якось отримати сигнал що приточний вентилятор працює. - Використати реле/контактор для комутації нагрівача (хоча для нагрівачів напевно краще саме контактор, або твердотільне реле), яке буде спрацьовувати при умові працюючого приточного вентилятора. - Через контакт реле провести фазу для нагрівача, після реле поставити пресостат, а після пресостату вже Ф3000. - Нуль на нагрівач завести напряму. Здається все правильно. Схеми малювати не вмію, але напевно приблизно ось так. Я не спец, просто раніше сам це проходив, якісь знання ще збереглися 😁

А можна десь подивитися як воно виглядає? Для прикладу по тій формулі що вище, які показники виходять? В мене ~80%, якщо підставити показники з пам'яті, бо зараз догріваєтсья повітря. Треба буде без нагріву подивитися показники і порахувати. Але то якась фантастика як для саморобного рекуператора 🤣

Я колись здаєтсья в цій темі писав про це, там відписали що формула не точна і не враховує інших даних. Якщо не помиляюся тоді по рахунках в мене виходило чуть не 85% 🤣

В будинку встановлені вхідні двері Страж Proof. Двері знаходять під навісом, на них ніколи не попадає дощ, а сонце світить хіба що зранку, більшу частину дня в тіні. Утеплював будинок і побачив що частина коробки, котра фактично є тільки обналічкою, внизу почала лущитися фарба. Це з зовнішньої сторони, що якось дивно. Дверям трохи більше 4 років. Не знаю чи давно це появилося, бо майже не замітно, метал коричневий, напевно ржавіє вже, або чимось оброблений, і фарба також коричневого кольору. Що можна зробити, щоб фарба дальше не лущилася? Обробити якоюсь антикорозійною штукою і підфарбувати в колір, як варіант аерозольними фарбами? Чи то до одного місця? Фото не моє, просто для прикладу.

В мене схожа ситуація, прибудова була утеплена пінопластом 100мм, заармована, але оскільки це я робив сам перший раз років десь напевно 7-8 назад, то виглядало зовсім не гарно, трохи криво поклеяно, погано перетягнуто, плюс там труба газова була частково "втоплена" в пінопласт, і ще були декоративні рамки 20мм товщини кругом вікон і по кутах. Останні місяці утеплював весь будинок і заодно вирішив з прибудовою щось зробити. Толком ніхто не давав рекомендацій що робити, одні майстри казали просто перетягнути по новому сіткою, щоб рівно виглядало. Мене такий варіант не дуже влаштовував. Вирішив робити інакше. Зрізав декоративні елементи, одна стіна постійно була під впливом дощів, попробував зняти сітку, як не дивно здерлася без серйозних проблем, тільки в місцях дюбелів трималася краще. Дві інші стіни знаходяться під навісом, тому там не дуже намокали, пробував здерти сітку, тримається нормально, тому там не здирав, а просто погрунтував. Купив пінопласт 30мм і поклеяв поверх старого 100мм на клей піну, без дюбелів. По ідеї має триматися нормально, 30мм пінопласт не сильна вага, та й площа там невелика.

Питання по заводських пластинчастих рекуператорах. На скільки вони ефективні на практиці? Мається на увазі сам блок рекуператора в корпусі, а не ПВУ, бо в мене окремо є вентилятори, нагрів, датчики. Хочу зрозуміти чи буде оправдана заміна мого саморобного рекуператора на заводський, якщо б я захотів щось там переробляти. Зрозуміло що ефективність залежить від багатьох факторів, але хоча б приблизно. Наприклад в мене виходить приблизно так, я звичайно спеціально не заміряв, але інколи дивлюся, в осінній період рекуператор догріває приблизно на 5.5-6.5 градуса, бувало інколи на +7 градусів. Це при вуличній температурі в районі +13-15С, розхід десь 200-220 м3/г, магістраль 150мм при швидкості ~3.2-3.4 м/с, кімнатна температура 21.5-22С, вологість 50-55%. Не знаю це нормально, чи зовсім мало. Але із варіантів заводських є наприклад такі, будуть вони значно ефективніші чи не дуже? ovk.ua/ua/shop/product/vents-pr-150-dlia-kruglyh-kanalov ovk.ua/ua/shop/product/vents-pr-400h200 Брати саме ПВУ не дуже має сенс, прийдеться вентилятори і все що з ними зв'язано демонтувати і продати, а нагрівач хіба що додатково використовувати, або тоже демонтувати. І ПВУ напевно не бажано на холодному горищі ставити.

Отримав сьогодні замовлені регулятори Systemair RE 1,5. Було трохи ризиковано замовити вживані, хоча дуже приваблива пропозиція була, тому ризикнув. На пошті звичайно перевірити ніяк, але вдома оглянув, перевірив, все ніби добре, видає вказані напруги. Перевіряв без вентилятора, треба ще з ним попробувати, як буде себе вести. Чи можуть бути якісь нюанси, які в роботі можуть проявитися? Начинка проста, тому і ламатися там нічому - трансформатор, перемикач, запобіжник, світлодіод. Дивно чи підозріло, робочі регулятори, стан як на вживані дуже гарний, при чому нові зовсім не дешеві, а продали майже за копійки. Залишиться прикрутити автоматичне перемикання швидкостей, треба буде трохи побавитися. Правда якщо викинути звідти галетний перемикач з клемами, то якраз буде місце під модуль 4-канального реле. А інших варіантів напевно немає. Думаю з трансформаторами все ок буде, тому можу запропонувати Вентс РС-1-300, але тоже 2 шт 😁

Я на початку літа 2022 року почав робити, купив спочатку повітроводи і все до них, а потім все інше, вентилятори, нагрівач і різні дрібниці. Поки робив вентиляцію, ціна на венилятор, нагрівач та ін. протягом 2-3 місяців виросла 3 рази. А на даний момент різниця в ціні плюс-мінус в 1.5-2 рази вище. Зараз напевно вже не так ціни будуть рости, але дешевше не буде 😁

Щось не зрозумів який толк віж цього. Продуктивність можна визначити анемометром, цього буде достатньо. Хіба що по датчиках можна буде контролювати чистоту фільтрів, коли продуктивність буде падати, збільшувати швидкість вентиляторів, щоб підтримувати потрібний рівень. Тоді для цього потрібно плавне регулювання вентиляторів, а не трансформатором. Якщо вже по такому принципу, то потрібно було ставити на кожен канал регульований клапан, щоб була можливість перекривати/зменшувати розхід на кімнати, де нікого немає.

Звичайно, якщо будуть проблеми, то виберу інший варіант регулювання, а трансформатори продам @volomoto🤣 Але це нічого не змінює, все рівно автоматизація буде перероблена, з трансформаторами чи чимось іншим. По частотниках раніше на олх питав, кажуть тільки для 3-фазних моторів. Для 1-фазних рідкість і дорого. Є на аліекспрес, пишуть для 1-фазних, але як він себе поведе, то вже лотерея. Так що попробую трансформатори. Для догріву вуличного повітря потрібен новий нагрівач. А це додаткове навантаження, розхід електроенергії, частково потрібно переробляти канал, чого зовсім не хочеться.