TaurosRMK

Такий варіант мені інколи тоже в голову приходить, але... 😁

Можливо тут краще все 10см, вивести площину, а в потрібних місцях зверху по пінопласті на клей піну ще 4-5см? Просто думаю що якщо окремо замовляти 15см суто для кутів і вікон, то треба все прорахувати, щоб лишніх не брати, або якщо не стане, то потім не шукати 1-2 листи 15см. І плюс менше сквозних швів буде. Я ж кажу, це штукатуркою важко назвати, бо вона, як мені здається, відпаде всюди. Там цементом і не пахне, можно просто шпателем знімати... Так що напевно краще до цегли зняти все, щоб не робило проблем. Так, але нюанс в тому що треба обходить будинок на пів периметра, тому не вийде просто висунути. Тут потрібно в деяких місцях доварити трохи труби, щоб потім не мішало пінопласту. Якщо 10см буде, то думаю ще арматура витримає, для 15см хіба що 16-18 арматуру, щоб не прогнулася, або якісь кронштейни робити. Це так, але сам бокс КДЕ по глибині 14см, якщо залишити на місці і зробити нішу, то стіна там не буде ніяк утеплена. Так мало того, лічильник майже на углі знаходиться І якщо нішу зробити такою, щоб був доступ до самого бокса (до пломби), то получиться приблизно 0.5х0.5м без утеплення, так щей угол. Так що тут полюбому буду знімати і щось під низ ставити, хоча б 5-7см ЕППС, або 10см ППС, а дальше вже обходити. Не знаю яка у вас була ситуація з блекаутами, але в нас бувало за добу по 6-8 годин світла, з них 2-4 вночі. Так що за день в залезності від графіку бувало часто так, що зранку встаєш, світла нема, хата остила за ніч, треба нагріти. Потім в обід троха світла і знову до ночі, знову треба гріти хату. Так що деякий період генератор працював по 3-4 години підряд, з перекуром поки є світло, і знову в роботу. Спочатку так і робив, біля лічильника є розетка і туда включав генератор, відключивши вхідні автомати. Але враховуючи що лічильник на дворі, то часто приходилося ходити і дивитися чи випадково світло не включили. Плюс постійно думати щоб не забути виключити вхідні автомати, а переключатися з генератора і назад приходилося по 5-6 разів на день, можна було десь і провтикати. Тому запустив до щитка який в домі окремий кабель і поставив перекидний рубильник, щоб по нормальному було. В результаті все звелося до того, що просто перекинув рубильник і пішов виключив генератор. Включення в зворотньому порядку. Менше біганини туда-сюда. Думаю це вже трохи не по темі, але резервну лінію я б кудись завів окремо, щоб просто кабель до щитка не висів в коридорі. Для цього якраз було б добре мати біля лічильника зразу рубильник і туда завести генератор. Мало що може бути, як кажуть "їсти не просить".

Планується утеплення приватного будинку. Є питання по матеріалах і деякі повязані питання. Площа фасаду приблизно 160 м2, 1 поверх, територіально Івано-Франківська обл. Стіни цегла звичайна, кладка півтора цегли, на фасаді типу як накроп (пісок з цементом, якщо не помиляюся). Штукатурки під цим накропом можна сказати що нема, або просто піском поштукатурено, без додавання цементу. Бо можна пальцем до цегли прошкрябати, відпадає і сиплеться, що казати, місцями бджоли роблять ходи в "штукатурці" 🤨 Напевно явно економили коли це робили (кінець 80-х років), плюс будинок планувався як адмінбудівля, але в подальшому був заселений. З кладкою стін ситуація така ж, ніби на самому піску. Замуровував вікно, більшість цеглин можна було руками зібрати, а декотрі трималися так, що не роз'єднати. Тому якість будівельних робіт бажає кращого. Але шо маємо, то маємо. Проблема яка є, це холодні стіни в зимовий період, звідси і великий розхід на опалення, бо швидко остивають кімнати. Заміряв пірометром температуру стін зимою, при кімнатній 21-22С зовнішні стіни мали ~16С, а по зовнішніх кутах було навіть 12-14С. І це при порівняно теплих зимах. Також промокають кути, всю зиму просушували. Тому питання утеплення досить актуальне. Але все впирається в бюджет, тим більше з теперішніми цінами. Десь два роки назад щось рахував, думав 10см пінопласт, але знаходив якісь калькулятори і вони начебто видавали рекомендовану товщину 12см, а там вже недалеко і до 15см. І в принципі вже був не проти 15см, але по деяких причинах не вдалося це зробити, час пролетів, а фасад утеплювати треба, не дивлячись на теперішню ситуацію. Треба вибрати щось оптимальне, 10см, 12см, чи все ж таки 15см. Із варіантів напевно тільки пінопласт, як самий бюджетний варіант. Мінвата напевно дорожче обійдеться, при однакових характеристиках. Хоча для цього і пишу тут, щоб підказали. Значить питання таке, яку товщину і плотність пінопласту вибрати? На що звернути цвагу при виборі? Скажемо так, мінімум і оптимально, щоб від утеплення була користь, щоб воно виконувало свою функцію. Можливо все ж таки мінвата з аналогічними характеристиками в сумі обійдеться приблизно в таку ж ціну, чи точно ні? Для початку планується просто утеплення, тобто фінішної штукатірки поки не буде. Тобто це тоже треба врахувати, що робити з поверхнею потім, як її захистити, чимось обробити чи що? Також є питання по цій "штукатурці", триматися до неї точно нічого не буде, тому напевно треба всю зняти, до самої цегли, і вже на цеглу клеїти пінопласт. Може додатково зробити чорнову штукатурку, без маяків, просто по цеглі хоча б на 1-1.5см, чисто для того щоб закрити шви і цеглу, і зробити якусь основу? Чи воно не треба, толку ніякого і можна по цеглі клеїти пінопласт? Можливо якісь тріщини, вибоїни і тд заробити думаю треба, а от всю стіну чи є сенс? З однієї сторони є прибудова, яка утеплена пінопластом 10см, уже стоїть больше 5 років, також без декоративного оздоблення, просто утеплена. Утеплював її самостійно, вроді все ок, нічого не відпало, але виглядає не дуже і думаю не згодиться для оздоблення штукатуркою, бо поверхня не дуже рівна. Також навколо вікон і по кутах зробив ніби то "декоративні" виступи, тоді мені так захотілося, тепер вони мене бісять 😁 Думав може заодно і цю прибудову привести в лад, коли буде будинок утеплюватися, заодно і тут можна щось зробити. Варіант який я бачу, це на клей-піну зверху теперішнього 10см пінопласту (армованого) поклеїти 2-3см, тим самим скриються всі гріхи (в більшості не рівності армованого шару) і буде додаткове утеплення, получиться 12-13см. І потім це все під один шар заармувати з основним будинком. Але є питання чи буде тримати клей-піна, чи додатково ще треба дюбелити? Хоча що там дюбелити 2-3см пінопласт, хіба що лишні діри робити. Площа не дуже велика, одна стіна 5.5х3м і дві по 3х3м. Ще одне питання, як закріпити газові труби на фасаді? Багато хто не париться и просто труби "ховають" в пінопласт, вирізаються пази під них і все, але мене таке не влаштовує. Зараз труби мають відступ від стіни може 2см, якщо зняти всю штукатурку, то може вийде 5см. Можна плюнути і так залишити, але на фоні 15см пінопласту (як варіант) по цілому фасаді, в місцях де труби буде лише 5см, якось і не гарно, бо вирізи, і в цих місцях буде промерзати. Тому хочу труби переварити і відтягнути від фасаду на потрібну відстань, щоб спокійно зайшло 15см пінопласт + клей, або в крайньому випадку хоча б 10-12 см, і вже фіг з ними, з тими вирізами. Але краще все ж таки щоб труби йшли вже поверх пінопласту. Є питання як їх кріпити до стін? Зараз просто забитий гак з арматури в шов між цеглами і так воно тримається. Враховуючи що виступ гака буквально 5-6 см, ніяких проблем немає, але такий варіант не прокатить якщо відтягнути труби на 15см від стіни. Думав може якісь кронштейни зварити і кріпити їх до стіни на анкери/дюбелі. Що порекомендуєте в такому випадку? І дуже схоже питання по лічильнику електроенергії. Зараз винесений на фасад, стоїть в боксі КДЕ-2. Закрити його 15см пінопластом не вийде, бо тоді ніякого доступу до бокса не буде, так що полюбому прийдеться знімати і закріплювати вже поверх. Можливой ще варіант під бокс поставити наприклад 5-10см ЕППС і зробити типу нішу, де буде стояти КДЕ. Враховуючи що ЕППС твердіший, можна буде нормально притягнути КДЕ до стіни якимись довгими дюбелями, чи що. Бо через 15см пінопласт буде проблематично це зробити, може продавитися. Знову ж таки, що тут порекомендуєте? Взагалі на рахунок КДЕ з лічиником в мене є питання, хоча це трохи не по темі, але частково звязано. Раніше зробилося так що від лічильника прокладено 3х4 кабель до будинку і всередині вже поставлено щиток під автомати. Потім розведена базова проводка, все заштукатурилося, пошпаклювалося, пофарбувалося і на тому все. Всі довольні на той момент, але ніхто тоді не подумав про якісь резервні варіанти, слаботочку і тд. Це вже в процесі експлуатації виникають питання, от тут здалася б розетка, або сюда треба кабель протягнути, а вже пізно, стіни пофарбовані... Хіба що поверх кабель-каналами робити. Враховуючи ситуацію минулої зими, прийшлося провести резервне живлення від генератора до щитка, при чому виходу не було, кинув поверх стіни, так і висить поки що. А була б закладена резервна лінія, все було б нормально, але... Так от по КДЕ, я думав може замість нього поставити якись інший щит, де буде місце під додаткові автомати, щоб вже туди завести той же генератор, а може поставити АВР, а він займає багато місця. Може ще додаткова якась лінія, наприклад на горище, вдруг через пару років захочу там кімнату зробити, а електрику нема звідки протягнути 😁 Раз вже буде робитися щось на фасаді, то хоть тут можна вже подумати, перенести лічильник з КДЕ в якись бокс, прокласти кабель канал під можливі лінії. Ну, напевно все. Буду вдячний всім за рекомендації і підказки 🙂

Для схожого сценарію купив механічний таймер на дінрейку (здається Хороз) + однополюсний автомат, упакував в 2-полюсний бокс. Насос 2.5 кВт підключено до автомата, тому що кабель подовжував, все рівно відрізав вилку. Працює вже майже 2.5 роки, при 1 вкл на добу.

Боюся представити як вам це вдається, тобто скільки часу ви тратите на все. Якщо деяку задачу можна вирішити просто подивившись що це і що з ним не так, а якщо виникнуть питання, то шукати на них відповіді і варіанти вирішення, а не починати читати книжки як воно має працювати, з чого складається і тд... Представляю як людина в якої проблеми з компютером, при якісь поломці починає вивчати як працює компютер, з чого він складається, як обробляється і передаєтсья інформація, замість того щоб шукати в чому проблема і як її вирішити 😄 Все залежить від спеціаліста, хтось може дві вищі освіти мати і ніфіга не знати/вміти, а хтось самоучка і робить краще. І вибір завжди є, ви ж не в сліпу вибираєте спеціалістів, а хто і як освоює знання, це вже інше питання. Так я і не писав що планую замінити лед драйвер зарядкою від телефону чи навпаки. Я думав що драйвер на виході має стабільну напругу, як ті ж блоки живлення для лед стрічок, де на вході 220В, а на виході 5В/12В. Бо якщо б було так, то перетворювач 220В на 5В/12В пригодився б для чогось. Вирішив провірити на неробочій лампочці і побачив на мультиметрі ~320В, тому і поцікавився тут чи це нормально чи ні. Дехто відповів, а дехто почав розказувати що треба теорію вчити. В даному випадку воно мені не треба, в мене трохи інша спеціалізація, і всі питання які я тут задавав тільки з цікавості чи це нормально чи ні. Інша справа якщо б я цим займався чи хотів освоїти нову професію, тоді починав би з теорії. А так чисто для інформації і не більше.

Буває, ніхто не застрахований. В мене два схожі світильники більше року перестали світити. Валялися до тепер, не знаю для чого, хоча давно нові купив і замінив. Драйвер ніби цілий, а от діоди не горять ніодин, з робочим драйвером також не горять. По вигляду ніби всі з чорними цятками (десь більше, десь менше) і ніодин не прозвонюється. Окремо ще була лампочка Е27, просто почала блимати і в один час перестала. От і захотів подивитися що там в середині. Там тільки один діод робочий, а драйвер тоже почорнів трохи

Гумор звичайно у вас ше той. Ви коли не знаєте чогось в новій для вас сфері, але вам цікаво подивитися що це таке, або як воно працює, ви починаете вчити теорію з нуля? Чи може знайдете людину яка зможе підказати, або ж просто на форумі задасте питання?

Коментар вище читали? Людина пише що перетворювач 220В -> 5В небезпечний, виходить і зарядки для телефонів такі ж, бо втикаютсья в розетку 220В, а на виході 5В 😄 Конструктивно то може зовсім інші речі, але судячи з коментаря випливає так, все що перетворює 220 в 5 може вбити

Виходить всі зарядки для телефонів небезпечна зброя?

Цікаво було, дякую. Але в планах було не оживити лампу/світильник, а зовсім інше. Думав в лампочках, звичайних під Е27, стоять по типу як блоки живлення, тобто АС 220В перетворюють в якусь DC напругу, наприклад як для світлодіодних стрічок (5/12/24В). Найшлися дві лампочки не працюючі, вирішив подивитися що там. Зрозумів що нікуди воно не пригодиться. А по світлодіодах, таке відчуття що вони всі з чорною точкою, правда на одних явно видно, на інших дуже маленька. По великому рахунку це було з цікавості і думав якщо там 220В -> 5В, то мені б пригодився

Точно швидше чи тільки так здається? Порівнювали чи субєктивна оцінка? На рахунок чистоти і безпеки, то так, тут плюс. Напевно коли є порівняно велика площа, хоть 10х10, де крім трави немає нічого, то газонокосаркою швидко проїздиш. А коли є декоративні дерева/квіти, доріжки, площа розбита на невеликі зони, то напевно швидше тримером ніж тягати і обїздити газонокосаркою. Яка модель? От саме на рахунок не рівних площ в мене питання, тому що зідній двір не рівний, ну там немає великих горбів, але площа не підготовлювалася і не рівнялася, напевно 30 років тому як посіяли траву, так і до тепер вона росте. Хоча до того двору і вимог немає, головне скосити траву коли це потрібно, а якщо десь пропустить, чи більше-менше забере ніж треба, це не важливо.

Юридично все вірно, він прозвонився, але не загорівся 😄 Я може пропустив якись коли робив це перший раз. Не так важливо, все рівно на мусор все, хіба що конденсатори випаяти, може колись пригодяться, але не точно

Я мав на увазі бензотример і електричну газонокосарку. Тример є вже декілька років і я знаю скільки часу мені потрібно щоб скосити певну площу. В порівнянні з бензотримером електрокосарка приблизно так само по часу чи довше? Там ширина скосу 30-35 см, треба багато разів проходи наприклад 10х10м. А тримером я можу півтора метра за раз взяти. Ну так, Toyota Auris в порівнянні з Audi A6 тоже таке собі, але... Тоді для домашнього користування що порекомендуєте? Щось там за $1500-2000 напевно?

Несуть, вони навіть не прозвонюються, тільки 1 діод прозвонився, інші все по ідеї дохлі. Цікаво як Думаю нічого доброго не буде, якщо підключити хоть 50 діодів на 3В до 320В Там ніфіга нема, просто полоска з впаяними діодами.

Біля будинку є трохи газону, звичайна трава, місцями бурянці, не якись супер декоративний газон. В деяких місцях є декоративні кущі та квіти. Площа не ідеально рівна і чиста, трапляють невеликі кіміння, гілки. Є дві площі, задній двір зі старим газоном, там давно ніхто не підсіював траву і не дивився за тим, і передній, де трава посіяна декілька років назад. Багато років скошую траву бензиновим тримером, жилкою або диском, в залежності від періоду і висоти трави. Тай ніби ок, проблем не виникає, але якщо на задньому дворі трава не росте швидко і косити можна раз в місяць, то передній двір чуть не кожного тижня. Тільки скосив і до тижня трава вже 10-12 см. Упустив момент, пару днів і вже 15+ см. Трохи ці моменти напрягають, тому що бензиновим тримером кошу тільки я і не завжди є час займатися цим. Також при косінні жилкою трава розлітається і приходиться прибирати, та й сам потім весь в траві. Дружина каже щоб купити газонокосарку електричну і навіть вона інколи зможе хоча б на передньому подвірї покосити. Не прийдеться прибирати і для жінки ніби нічого складного повозити трохи косарку. Виникають питання по експлуатації електричних косарок, як в порівнянні з бензиновим тримером швидкість косіння? Та й взагалі зручність використання такої техніки, якісь нюанси. Також є місця, куди точно не заїдеш косаркою, тому прийдеться все рівно тримером докошувати. От і думаю чи є сенс в такій штуці чи тільки більше проблем з нею, ніж користі. Розглядаю щось із дешевих варіантів +/- $100, воно того варте? Чисто так, раз в тиждень порівняти трохи газону, щоб не заростав. Чи після таких косарок прийдетсья ще раз косити?

Я не спец, думав що це має бути типу якись перетворювач 220В в нижчу напругу, але не в 320В... Шось тут не правильно, або і драйвер пішов по пи*** і можна його викинути Є ще окремі драйвери від світильників, там ніби нормально, 220В > 44В чи щось типу того.

Драйвери лед ламп і світлодіоди. Було пару не працюючих ламп Е27, вирішив подивитися що там в середині і що може пригодитися Є невеликий драйвер 220 в *** А от тут виникає питання, я так розумію там має бути понижування напруги для світлодіодів? А по факту заміряв на виході + і - 320В. Що за діла, це нормально? І по світлодіодах, явно видно що один вигорів, а інші пробував перевірити, включив прозвонку на мультиметрі, ніодин не загорівся (а начебто мав), значить що всі згорівші? Аналогічна ситуація з лед світильником, там на стрічці напаяно 45 світлодіодів, ніодин не загорівся. Могли всі до одного повигорати? Мене цікавило використання цього драйвера, думав він має бути понижуючий і на виході якісь 5 чи 12 В, були плани використати його в інших цілях, але напевно не вийде.

Та поки відкинув варіант датчика СО2, а звязався зі своїм щитом вентилації і прикрутив туда ESP32 з RS485, щоб керувати і контролювати віддалено. Якось дороговато, 180 уо + доставка, можна накупити датчиків MH-Z19B + ESP32 і хоть в кожній кімнаті поставити

Так. Є старий ноут, Sempron 3500+, 2 GB оперативки, встановив Debian 11 без інтерфейсу, тобто тільки командна строка, цього вистачило щоб зробити сервер НА. Нічого лишнього не грузить і нормально працює. Поки що все на стадії "побалуватися", так як немає багато розумних девайсів, щоб можна було якісь автоматизації робити. Тільки пару датчиків температури/вологості по кімнатах і робот-пилосос. Якщо чесно, то навіть не знаю що такого можна вдома автоматизувати (в моєму випадку). Включати світло зі смартфона така собі забавка, треба міняти всі вимикачі, а з ними і розетки щоб були в одному стилі. Інших пристроїв, які можна було б зробити розумними або застосовуватися якісь сценарії, щоб покращити собі життя, поки що немає. Так що в основному все це для вентиляції щоб керувати і моніторити з планшета (як на фото вище) або зі смартфона віддалено.

Та це зрозуміло, але питання в тому як вони накриються, просто перестане спрацьовувати котушка чи поплавится там все і наробить біди?

Із нюансів це купа готових фасонних виробів, по типу тройників, поворотів, переходів і тд. У випадку якщо чогось не буде вистачати, або прийдетсья щось інакше зробити, то просто купив в тому ж Епіцентрі і продовжуєш. Якщо у місцевих майстернях, то тут потрібно повний список всього що треба для монтажу зразу робити, щоб потому не чекати поки виготовлять якісь деталі, яких не вистачає. Тобто якщо замовляти труби в майстернях, то і все інше там же. І не факт що тут все буде нормально зєднюватися, але напевно від майстерні залежить. Наприклад один трійник може нормально зайти в трубу, інший вільно, тобто навіть 1мм вже зіграє роль. Ще по розмірах, із цільного листа роблять труби 0.5-1м довжиною (якщо не помиляюся), а от спіровент є 3м. Тому простіше взяти одну трубу 3м ніж 3 шт по 1м + зєднання. Тут і лишній розхід на герметизацію зєднать (більше герметику, саморізів, скотчу) і жорсткість каналу, одну 3м трубу напевно достатньо підвісити в 2 точках, а 3 шт по 1м прийдеться в 3-4 точках кріпити, щоб не провисали. Напевно ще швидкість монтажу, на 9 м потрібно 3 труби по 3м і 2 зєднання, наприклад це займе 20 хв, а з метровими трубами піде більше часу. От питання хіба що в ціні, але якщо порахувати для прикладу якусь одну вітку (якщо є схема вентиляції) зі звичайними трубами і з спіральними, то приблизно буде зрозуміла різниця що і на скільки дешевше. Наприклад 10м траси діаметр 150мм, 2 трійники, 2 повотори на 90 град, 1 перехід на діаметр 125мм Тільки моя думка, нікому не нав'язую

Я не спец, але минулого року також ще проходив. В мене розводка на горищі, тому є свої нюанси. Також "обв'язка" рекуператора вентиляторів і тд з оцинковки Спіровент, а гілки до кімнат гнучким Atco Superflex. На рахунок герметичності стиків не сказав би що сильно прискіпливо все робив, але пару тюбиків герметику явно не помішають і не дорого обійдуться. Усі місця стиків проходив герметиком, а зверху алюмінієвим скотчем в 2 шари, зразу по свіжому герметику. Був момент, що дещо переробляв, скотч "знімається" без проблем, а от герметик тримається міцно, треба постаратися щоб роз'днати. Герметик не памятаю який, здається для дахів, тобто атмосферостійкий. Додатково крутив саморізи з пресшайбою і буром, але в круглу трубу буром не буде зручно, злітає саморіз, тому інколи просверлював тонким сверлом і потім саморіз крутив. І скотч бажано нормальний брати, бо буває дуже тонкий, який навіть нормально не можна потягнути вліво/вправо, зразу рветься. І скотку треба багато Навіть не знаю скільки сотень метрів пішло, але докуповував 3-4 рази по пару шт. Скотч піде не тільки на герметизацію швів самих труб, але й на обклеювання ізолацією, також всі стики проклеював.

В даному випадку різниця між контакторами тільки в номіналі і ширині корпусу. Ті що в мене також мають 2 пари контактів, тільки у вас вони на 32А, а в мене на 25А, але сам контактор займає ширину в 2 рази меншу ніж ваш. Взагалі яка ситуація... В мене на один контактор підключено два прилади - вентилятор і заслонка. Відповідно на один контакт вентилятор, на інший заслонка. Додатково на контакторі приточного вентилятора ще підключена котушка контактора нагрівача. Схематично показав на картинці.

Все виявилося не так складно, хоча і функціонал поки що примітивний. Взяв ESP32 Wroom, конвертер TTL-RS485, під'єднався до ПР200. На ESP залив прошивку ESPHome, там же і добавив трохи коду для зчитування даних з датчиків вентиляції. Все працює і відображається в Home Assistant Є ще старий планшет, думаю використати його в якості панелі управління і контролю. Прикрутити десь в коридорі на стіну, щось по типу як на фото. Добавити ще функціоналу трохи, вивести на екран дані з HA, щоб віддалено керувати вентиляцією та іншими пристроями (хоча поки тільки wi-fi датчики є).

Даний контактор займає 2 модулі, можливо всередині більше місця і котушка не так передає тепло на корпус. У мене контактор шириною 1 модуль, напевно там всередині тісно и все гріється. Ну і не виключаю того, що написав @volomoto, економ матеріали, тому і гріється. Хоча що Аско, що Промфактор, напевно одне і те ж, тільки з різними логотипами.