TaurosRMK

Та ні, робити додаткові аналізи вже не буду, не дешеві вони)) хіба що може є швидкі тести, які можна вдома зробити.

Навіть не знаю... 5.5, 3, 7... думаю ці всі показники індивідуально для кожного, але 11 то вже практично дуже жорстка вода. Раніше з цим проблем не було, але минулого року рівень води був дуже малим і прийшлося поглибити криницю. Після цього зробили аналіз води, хоча і без нього було видно, що наліт почав появлятися частіше. Яка жорсткість була до цього без поняття, аналіз не робили, але нальоту практично не було. Дивлячись на таблицю, то напевно оптимально на виході не більше 4. Якщо після фільтру буде ~1, то підмішуванням потрібно підняти до 4, тобто певний відсоток води пускати напряму? Враховуючи що до фільтру жорсткість 11, то який відсоток потрібно підмішувати, приблизно? Чи не буде так, щоб отримати на виході 4, потрібно підмішувати ~50% води? Все ж таки жорсткість не 20+, де можливо підміс буде зовсім не значним. А при 11, грубо кажучи 1л після фільтру видасть 1, а підмішати ще 1л і вже буде 2л з жорсткістю 6 (якщо це так працює ). Вже підмішування 50/50. Відповідно фактичний розхід і розхід через фільтр будуть відрізнятися.

Частотник для вентиляторів. З цим типом девайсів не знайомий, тому коли купував все для вентиляції, то купив два простих регулятора від Вентс РС-1-300, вентилятори Вентс ВКМ150. Всім керує Овен ПР200. Подумав для початку стане. І ніби то на максимальніх обертах зовсім трохи більші об'єми ніж потрібно і можна без регулятора обійтися, але хочеться мати якись "тихий" режим на нічний час. Придумав схему через контактори з NO NC контактами, по графіку або вручну контактор ніби переключає лінії через регулятор і напряму, тобто получається номінальна швидкість і швидкість яку виставиш на регуляторі. Ніби норм, але щоб знизити оберти до таких, при яких вентилятори майже не буде чути, але толк від вентиляції буде, треба на регуляторі ставити десь на 50%. А тут вилазить проблемка, регулятори теристорні, і навіть в інструкції написано що не бажано використовувати нижче 50% обертів на постійні основі. Так плюс ще чим менше крутиш оберти, тим сильніше вентилятор начинає гудіти. І виходить що оберти звеншив, а появився сторонній шум. Втрачається смисл поняття "тихий" режим. Така особливість цих регуляторів. От тепер думаю може купити якись частотник, щоб нормально регулювати оберти. Тут навіть можна запрограмувати різні швидкості по графіку, знаючи свій робочий день і коли потрібно тихіше, а коли можна на максимум. Сценаріїв багато. Але не можу зрозуміти чи для таких вентиляторів підійде частотник, чи тут потрібен трансформаторний регулятор спецільно для вентиляторів. В основному всі частотники для 3-фазних двигунів, а вентилятор 1-фазний. Розглядаю варіант з аліекспрес, там ніби то скидки якісь, можно за 50-55 доларів взяти частотник.

Може хтось підказати по яких параметрах підбирати розмір колони/балону для системи помякшення води? Останній аналіз води показав що жорсткість 11 при нормі не більше 7, і кальцію майже в 3 рази більше. Думаю над встановленням колони з іонообмінною смолою. Хотілося б жорсткість нижче на 50%, але після колони все рівно буде майже 0, так що прийдеться регулювати підмішуванням. І тут питання, якого розміру колону і кількість смоли оптимально вибрати? Запропонували 1035 і 1054 на 25 і 37 кг смоли відповідно. Фактична різниця лише в тому, що чим більше засипки, тим рідше промивати. Але якщо взяти однаковий розхід за пів року, то витрати солі і води на промивку виходять майже рівні (не більше 5% різниці). І беручи до уваги той факт що і там і там на виході буде жорсткість близька до 0, то який тоді толк від 1054? Може в принципі різниці немає не залежно від розміру балона? Хіба що реально частота промивок. І як часто потрібно робити промивку? Із того що запропонували, виходить що на кожен 1 кг смоли розхід ~100 л води, відповідно на 25 кг смоли, 2500 л розхід і тоді промивка.

Температура модульного контактора. Сам я не електрик, але люблю всяке робити своїми руками. Ще осінню зібрав невеликий щит управління вентиляцією, там є декілька модульніх контакторів на 220В. Із всього що є в щиті, саме вони гріються найбільше. Заміряв пірометром, нагрів в різних місцях від 35 до 65 градусів. Найбільше гріється в передній частині, там 50-65, саме там підключается котушка. А в районі контактів 35-45 градусів. Це нормальні температури? Все ж таки робота 24/7, нічо з ними не станеться, чи може потрібен додатковий обдув?

Якісь дивні звуки в котлі. Котел italtherm city plus 24 f, працює по програматору salus 091flrfv2, за всі роки не замічав такого, але за останні місяці уже пару разів таке було. Значить що, гріє котел, ганяє воду і в якись момент в самому котлі щось спрацьовує, чи якесь реле, чи що, і він наче йде в перезагрузку. Один раз замітив що це відбулося десь в момент виключення нагріву, тобто він грів воду, набрав температуру і пальник виключився і буквально за 1-2 сек щось там клацнуло, дисплей погас і котел перезапустився і почав знову гріти. Непонятна фігня, звук такий ніби пружину розтягнути і відпустити, або контакт реле спрацьовує за секунду разів 15-20. Перший раз думав що це спрацьовує стабілізатор і не звернув увагу, але потім випадково був біля котла, така сама фігня сталася, тоді зрозумів що не стабілізатор, а в котлі. Виглядає якби в момент роботи витягнути з розетки и за секунду включити знову, котел запуститься і почне гріти. Не знаю, але може це звязано з частими виключеннями світла які були минулі місяці? Бо просто були моменти, лише котел почав гріти і тут світло виключили, і так майже завжди попадало, бо котел тоді грів без перерви, тому що температура падала поки світла не було. Шо за фігня може бути? Якщо він переходить в режим очікування самостійно, то таких звуків немає, спрацьовують якісь реле, перекриваються крани і тд, котел затихає. А тут реально якби з розетки витягнув...

З цим по ходу діла буду розбиратися, питання поки що про обробку дерева, треба чи не треба. Передивлявся різні відео, не бачив щоб хтось обробляв дерево, але і якість дерева там була краща, відповідного зберігання.

На кухню, тобто постійне навантаження. Із того що я шукав і цікавився, рекомендували масло з твердим воском спеціально для стільниць. Які саме, ті що на фото? )) Надіюся в мене щось схоже буде. Вигляд в них був так собі, стояли стільки років, але сьогодні порізав і зробив грубу очистку, всередині дошки ідеальні, без гниття і тд, навіть не потріскані. Думаю що то акація, бо памятаю що колись росла акація дуже близько до будинку і її зрізали. Хоча і тополі вздовж дороги росли і їх зрізали тоже. В любому випадку дерево тверде і для стола в самий раз. Ну як варіант можна, тонким слоєм. Але все рівно, дерево лишати чистим чи обробляти? Можливо трохи затоную, хоча подивлюся який натуральний колір буде. І це більше стосується верхньої сторони, її можна залити тонким слоєм епоксидки, а нижню особливо нема сенсу, там "ніхто не бачить" і думаю стане якогось масла для дерева.

Продовжу тему. Плани трохи змінилися і буду робити стіл зі слебів + епоксидна смола, опори напевно металеві. Знайшов пару широких дощок, навіть не знаю з чого вони, скоріше за все акація, стоять вже років 15 напевно. Збереглися нормально, рівні, тому і вирішив з них зробити стіл, а не з мебельного щита. По задумці має бути щось схоже, як на фото, є 3 слеби, з них сформую прямокутник потрібного розміру, а пустоти залию смолою. Ширина пустот приблизно 3-7 см, тобто краї не обрізні, а живі. Питання в тому як краще обробити дерево перед фінішним покриттям і чи потрібно це? Готові вирівняні дошки, їх треба додатково обробляти якоюсь хімією біозахистом, чи щось такого плану, від шкідників і тд? Хоча не знаю чи щось з деревом станеться, вже стільки років стоїть і збереглося, але... Фінішне покриття напевно буде масло з воском. Тобто як буде, дошки виставляються по розміру, заливаю пустоти смолою, після висихання ще раз вирівнюється і підрізається до чистового розміру, шліфується, а потім покривається маслом з воском. Цього вистачить чи краще ще чимось обробити перед фінішним покриттям? Хочеться зберегти природню текстуру.

Горить/не горить, нам то толк який від того? На щось вплине якщо пару щурів згорить?

сотень, тисяч, сотні тисяч?

То просто так на картинці вийшло, по факту з котла одна труба і в стяжці тройник на дві лінії (здається так). Такое... Так що регулюванні лише на радіаторах. Нема, шаровий кран і все... Раніше ставили на котлі 55-60, підлога витримала, але не витримували прокладки на теплообміннику котла Уже давали підказку що це може бути проблема з розширювальним баком котла, треба буде дивитися. Я так подивися що без толку регулювати то, що зроблено не правильно. Так що трохи покрутив, ніби крайні батареї стали грітися краще. Нехай так і будет.

Вони ще з танками не розібралися

А ще зварка буде краще варити, пила краще різати, холодильник краще морозити і світло яскравіше )))) Думаю 250В то ще терпимо, забагато, але метушитися і тратити час на різні заяви без толку нема сенсу. Приїздили 2 рази заміряти, після 2 дзвінків на гарячу лінію, напруга під 265-270В, майже реле спрацювало. А толку, поки вони приїхали, напруга впала, а коли заміряли так взагалі 235В було, а через годину знову 250В... Останнім часом тримається на рівні 245В +/- 5В і деколи до 255В піднімається. Трохи насторожує, але...

Питання по напрузі 245-250В+ Раніше не було ніякого реле напруги, лише на котлі стояв стабілізатор. Показував він +/- 220-230В, бували навіть просадки до 200В. Працювало все нормально і ніхто не звертав увагу на напругу. Коли почалися відключення світла, то при включенні на стабілізаторі поступало навіть по 190В і за деякий час доходило до 220В. Але в один прекрасний день, листопад минулого року, електрики надумали замінити трансформатор, бо щось їм старий не вгодив... Зробили це не попередивши нікого що будуть ремонтні роботи (хоча до цього лінії міняли і смс з попередженням приходили). А тут скористалися моментом що зранку і до обіду не було світла через вимкнення, і давай трансформатор міняти. В результаті коли подали електрику в людей погоріла техніка. Я знаходжуся майже біля трансформатора, слава богу нічого не згоріло. Але на стабілізаторі було 300-310В, тільки подали світло по графіку, поки розібралися що щось не так, зразу виключили вхідні автомати. За деякий час трансформатор самоліквідувався, вибухнув Після цього інциденту зразу замовив реле напруги. В то же день до пізньої ночі ремонтували підстанцію щоб подати світло. Поставив реле напруги і почав наблюдати таку картину, що нижче 230В практично не буває, а саме цікаве що навіть до 255-265В доходило, при чому не кородкочасними стрибками, а тримається дейкий час. Викликав 2 рази бригаду, щоб зафіксували завишену напругу. Приїхали заміряти, і о чудо, в той момент показує 230-235В. Через пів години знову росте Списали вони це на трансформатор, котрий стоїть тимчасово, поки новий роблять. Кажуть що може після заміни на новий стабілізуєтсья напруга. Ага, замінили десь місяці два назад, нічого не змінилося. Напруга майже не падає нижче 235В, так більше того протягом дня в основному 245-250В, не залежно від навантаження - зварка, духова шафа, бойлер, просадок майже нема. І не залежно від часу доби, тримається стабільно. Все би нічого, але бувають навіть покази 255-260В, знову ж таки, не стрибками, а плавно росте і тримається на цьому показнику дейкий час, пів години - годину, коли як. На скільки критична така напруга для приладів на постійній основі? Це взагалі якось має регулюватися, на підстанції чи десь в іншому місці? На реле напруги по замовчуванню стоїть 270В. Звичайно можна поставити і 250В, але тоді майже кожного дня буде відключатися і не зрозуміло на який час. Ціни на стабілізатор на цілий будинок трохи кусючі... Можливо дурне питання, але від цього ще й росте споживання в кВт? Для прикраду обігрівач споживає 10А, при 220В це буде 2.2 кВт/г, а при 245В це вже 2.45 кВт/г. Вроді смішно, але в результаті лишні кіловати...

Ціна ціною, буде видно по загальній сумі коли прикину що треба купувати. Дивлюся по інтернету, ціни на один і той же бренд можеть відрізнятися на 15-20%. Виникло інше питання, як правильно/краще перейти з ПНД-32 на ППР-32? Відповідно ПНД це ввід в будинок, зараз там стоїть муфта з різьбою і дальше щось там накручено - кран, американка, муфта пнд... Цей вузол буду переробляти (писав в окремій темі), потрібно пустити трубу в сусідню кімнату де буде гідроакумулятор і фільтри. Функція цього крану - перекрити всю систему. Хоча за роки користування ніразу не приходилося цього робити, так що може його там і не треба. Ти більше знаходить в незручному місці, в кутовій шафі на кухні. Напевно краще кран перенести в інше приміщення, де буде нормальний доступ. Але все рівно з ПНД на ППР треба перейти, з краном чи без. Муфта ПНД 32х1" внутрішня, кран 1" з американкою, муфта під пайку 32х1" зовнішня, труба 32. Або якщо без крана, то ПНД муфта з різьбою і зразу американка під пайку і труба. Так нормально?

Із дешевих які краще брати? Мається на увазі дешеві з нормальних, а не самі дешевші.

А нащо її вирізати? Запаяв, все норм, та й стоїть собі )) Що з нею може статися, якщо її не чіпати? Зараз стоять такі на колбах фільтрів, років десь 6-7 і нічо їм нема.

По виробниках ППР фітінгів є якась суттєва різниця? Тому що ціни від дешевих до дорогих в 2-2,5 рази різниця. Для прикладу американка під пайку 32х1" від 90 до 230 грн... Думаю в кранах ще може бути якась різниця, а тут муфта дешева і дорога ніби нічим не відрізняється, і якщо запаяти і не чіпати, то шо та, шо та мала б однаково служити. Різні коліна, муфти, трійники і тд... Чи є нюанси якісь, може деякі бренди не варто брати? В принципі мені того не багато треба, дещо переробити, але все ж таки взяти 4-6 американок по 200, чи за ці ж гроші 4-6 дешевших, а решту стане на пару муфт, колін та ін.

Чи може гідроакумулятор стояти не закріпленим на підлозі? Зараз стоїть бак на 24 л, буду переробляти, бо трохи зроблено по циганському. Не знаю чи є сенс міняти чи і цього вистачить, але його прийдеться перенести в інше месце. Зараз він закріплений на стіні горизонтально, підєднання через пятірник прямо на бачку і дальше ППР трубою. В тій частині приміщення в стяжці прокладені труби опалення і самої води, на одній стіні підведення до котла і бойлера, на іншій батарея, на третій пусто, але там будуть фільтри. Боюся що не попаду в трубу Із можливих варіантів - залишити там де він є, але тоді лишні труби треба прокладати, або розмістити на підлозі не закріпленим, десь поближче до фільтрів, і підключити шлангом. Можливий такий варіант чи краще закріпити? І вертикально можна кріпити такі баки?

Доповню тему, але новим питанням. З даним питанням по тиску ще не розібрався, напевно після опалювального сезону. Зараз питання по балансу системи опалення. Коли її робили, то монтувалося в 2 етапи, оскільки будинок жилий, то половину кімнат звільнили, зробили в них опалення, через деякий час перейшли в ті кімнати і робили в інших. Вийшло так, що від котла йде дві лінії, одна з яких ще має розгалуження. Увесь час користувалися як було з моменту монтажу, тоді цьому ніхто не приділив уваги, бо не знав, а монтажники як зробили, так і ніхто до того не ліз. Але шукав якусь інформацію і наткнувся на відео про балансування системи опалення. Виявляється її потрібно балансувати 🧐 Але здається цього ніхто не робив, розкинули труби, підключили радіатори, провірили чи ніде не тече і все на тому. Трохи поцікавився як це робити і вирішив попробувати балансувати. А балансувати потрібно, бо самі крайні радіатори на одній лінії порівняно слабо гріли, в той час як самі ближні були гарячі. Звичайне перекриття клапану на подачі толком нічого не давало, все рівно радіатор був гарячий. Та й по температурі це було замітно, кімнати прогрівалися не рівномірно, чим дальше, тим холодніше. Радіатори сталеві Бахар, розміри різні по кімнатах, підключення діагональне, зверху подача, знизу обратка, в більшості кімнат термоголовка Giacomini R470, а на декотрих ручні клапани Giacomini R5TG, відсічні клапани R14TG і R16TG. Розводка поліпропилен, точно не памятаю бо все в стяжці, але з котла виходить труба 25мм, до самих радіаторів 20мм. На додачу є 3 контури теплої підлоги, які по факту підключені до тих же труб від радіаторів. Схематично показано на картинці. По схемі, синя ліная це не жилі кімнати (ванна, кухня, коридор, технічне приміщення), зелена то жилі (спальні, вітальня). Як було, по зеленій лінії крайня кімната слабо гріли радіатори, при чому обидва (Б5, Б6). Попередня кімната має один великий 1400мм і маленький 500мм, великий (Б4) грів ніби норм, але на обратці не прогрівався. На синій лінії радіатор А1 гарячий до біса, хіба що повністю подачу перекривати. Всі інші приблизно однаково прогрівалися. Із того що дізнався, було зрозуміло що самі ближні радіатори потрібно "придушити", а крайні відкрити. Знайшов характеристики клапанів, пішов крутити. Виставив всюди подачу на максимум, обратку регулював, після чого котел грів десь пів години і зробив заміри. Заміряв мультиметром з термопарою, на самих регулюючих крапанах. Результат на картинці: оберти на відсікаючих кранах (на скільки відкрито), t подачі / t обратки. Розумію що це можливо це трохи не правильно, так як по відео кажуть що бажано до 60 градусів розігріти, а на котлі виставлено 46 градусів, але якась картина уже зрозуміла. Попередньо всі відсікаючі клапани були виставлені на 3,5-4 оберти, тобто ніякого балансування не було, просто всі однаково відкриті. Тепер цікавить питання, які радіатори потрібно ще регулювати і в яку сторону? Тому що зараз на дотик декотрі радіатори на подачі гарячі, а на обратці температура явно менша. А в декотрих різниця температура дуже мала. Чи може додатково регулювати подачу? По замірах видно що самі крайні радіатори (Б5, Б6) знову таки гріються менше ніж інші. Та й дельта температур на радіаторах не рівномірна, то 3 градуси, то аж 9. Не виключано що спаяно труби не правильно, але... В результаті хочу отримати наступне, щоб по зеленій лінії радіатори прогрівалися трохи більше, ніж по синій. Напевно для цього вже потрібно термоголовки і клапани на подачі регулювати на синій лінії, але хоть якось для початку потрібно відбалансувати. Буду вдячний за будь які підказки по даному питанню.

На думку багатьох саме такою мала бути підготовка до повномаштабного наступу.

Сарказм, ок?😟

За пів року "до", чи коли там почали попереджувати, потрібно було скупити по цілому світу ППО, арту, танки, літаки і тд, і все це вистроїти в пару ліній оборони по всьому кордону. Раз плюнути. Або ще краще, зробити як москалі кажуть про НАТО, ми знаємо що раша готується напасти, тому нападемо на неї перші.