Лестница своими руками - Olexiy

[Kimura]

А так не хотите? Вид непрезентабельный, так как ещё идут отделочные работы: металл запачкан, на каркасе временные ступени.

Прибедняетесь ?;) По моему неплохая работа...

[Kimura]

которые и будут скрепеть, когда подкладка утопчется под действием постоянного движения по лестнице.. и достаточно десятых миллиметра чтобы лестница начала скрипеть - выше описана ситуация блекалекса..

Для себя однозначно решил - ни одного самореза - шпильки, "ласточкин хвост" и деревянные чопы..

для того что б не скрипело надо перед сборкой контактные металлические детали натереть стеорином от свечки или воском.

[lavilong]

для того что б не скрипело надо перед сборкой контактные металлические детали натереть стеорином от свечки или воском.

 

выше я уже говорил про обработку дерева парафином..

[Kimura]

выше я уже говорил про обработку дерева парафином..

На какой из 21 страниц ?

[lavilong]

места стыков обработать чемто типа жидкой резины? как вариант?

Более трудоемкий - обработать парафином.. защита+эластичность..

вот только где найти ванну 4 метра чтобы косоуры в паравине прокипятить?

 

также нагуглил способ обработки..

 

******

Опыты пропитывания парафином также были проведены в соединенных штатах. Поводом этим изысканиям послужила трудность получения устойчивого по отношению к действию кислот и щелочей. При этих опытах применялись следующие роды деревьев: сосна, ель, пихта, клен и кипарис. Парафин применялся или один или в смеси с крезолом вазелином, парафиновым маслом или льняным маслом. Наилучшие результаты дало пропитывание одним только парафином. Были поставлены опыты пропитывания дерева, которое было предварительно высушено, и у которого экстракцией были удалены растворимые составные части. Опыт показал, что такая обработка излишня. Практически пропитывание парафином производится следующим образом.

 

Дерево помещают в парафиновую баню, нагретую до 71°, и медленно повышают температуру (в течение приблизительно 30 минут) до 105°. По достижении этой температуры снова медленно нагревают до 135°, что продолжается приблизительно три-четыре часа.

 

Когда наступит полное прекращение выделения пузырей, дерево вынимают из ванны. Поглощение парафина у пористых пород доходит до 120%, у плотных лип - до 20%-На практике оказалось полезным после пропитывания при высокой температуре дерево еще раз погрузить в парафиновую ванну при 71° и оставить там приблизительно минут на 30.

 

 

1.Механическая обработка.

Качество зависит не только от мастерства плотника, но и от сорта дерева(порода, количество суков), его свежести (сырое дерево легко обрабатывать), времени года))) и т.д. В основном проблема в сборке обвязки и разработке типовых соединений (Стропила-Обвязка, Стропила-Стропила, Стропила-Подпор). Правильно собранная стропильная система стоит почти без гвоздей (до 20 шт на 100м2), а основное крепление происходит за счет шалевки связывающей все стропила в одну монолитную плоскость, после этого можно усилять соединения и добавлять накладки на жестко стоящей системе.

При обработке нужно обращать внимание на волокна дерева и знать как дерево будет выглядеть когда высохнет, так что эту работу лучше оставить профессионалам.

 

 

 

2. Антиоррозийная обработка дерева.

А.Чистка от коры!

Б. ВОЗМОЖНО сушка (не всегда уместна, в зависимости от варианта поверхностной обработки)

В. Обработка волокон (структуры дерева) , поверхностная обработка дерева или смешанная.

Нет предела совершенству обработки и каждому выбирать наиболее подходящий вариант самому, только хочется упамянуть о едином принцыпе для всех видов обработки дерева. А зачем это надо? Вообще обработка?

Для начала: дерево уже через 3 года может превратится в труху, не зависимо от размеров сечения. Вам это нужно? Гипер гниение может произойти из-за грибка и жуков.

Жуки в коре - почистить. А что делать с грибком? Его надо задушить). Грибы как и люди питаются кислородом и выделяют углекислый газ. Очень интересно но дерево которое находится полностью в воде не может сгнить от грибка, грибку там не хватает кислорода для жизни. Объем (НЕ масса) свежего воздуха должен в 5 раз превышать объем воды для нормальной жизни грибка. А еще размер "корня" грибка в 10 раз превышает его плод (дитя). Зная это можно смело вам предложить просто покрасить поверхность дерева, и даже если останутся пробелы их будет не достаточно для развития колоний(эпидемии). Или если хотите можно облить поверхность (которая кормит грибок кислородом) маслом. Все это предотвратит не только подачу воздуха, а и воды(пара) вместес с которым разносятся грибковые поры. 70 лет гарантии и можете не читать дальше.

 

Предел совершенства:

Проверку временем прошли обработки которые сохраняют несущие качества дерева на 500 лет(первые церкви Викингов до сих пор работают) и более. И так что происходит с деревом чрез 70 лет (на которые мы уже дали гарантию)? Почему дерево портится и как это происходит? Ведь дереванные иконы хранят качаственное изображения намного дольше 70 лет и с деревом ничего не происходит.

Дерево- живой организм состоящий в основном из воды. Стволовые клетки соединяются между собой в "щепки", щепки в годовые кольца, по которым вода поднимается с земли к кроне. Сучки -место разрава волокон ствола для передачи воды веткам. А представте, что будет если высушить дерево? Хотя это надо один раз увидеть и все станет ясно. Ссыхаясь дерево "дубеет" и даже маленькое уменьшение из-за высыхания приводит к тому, что в начале отпадают пересохшие сучки, а потом и во всем дереве не хватает еластичности и оно трескается "рассыхается". Первые трещины появляются в центре т.к от туда ушла вся вода к краям. И у вас оказуется не одна большая стропилина а две узинькуе. Через время получите четыре.

Решения:

 

1. Класика. Вымочить дерево в воде и обмазать битумом. Пока битум рассохнется и вода испарится в щели проидет лет 200.

 

2. Викинги. Вываривали стволы в НЕФТЕ. Нефть проникала во внутрь пор, потом из пор испарялись бензино-керасины. Масла оставшиеся вовнутри на испарялись и с наружи все это было защишени качественным битумом(после варки нефти) который сам по себе не рассыхается лет 400. Сейчас рекомендую обрабатывать дерево отработкай масла из двигателя которое содержит масла и высококачественный битум (придает маслу черный цвет), можно обливать маслом с верху или окунать в нагретые ванны с маслом. После чего надо сверху обработать краской или битумом. Кстате все подходящие краски на битумной основе, поетому целесообразней развести битум с солярой и покрасить (в толстый слой).

 

3.Иконы или умертвление дерева. В церквях парафин разводили с растворителем, пропитывали и прогревали дощечку(будущую икону) после чего обжигали верхний слой на огне. Обжиг верхнего слоя расплавлял парафин на столько, что он проходил во все поры (вместо воды) и не давал дереву рассохнутся расперев его ез внутри. Сейчас используют состав парафина и растворителя который вводат под давлением. Закрывают в герметичной емкости и нагреванием поднимают давление(умертвляет дерево), после чего охлаждают и при желании повторяют. Использование прозрачного парафина позволяетс оставить с наружи структуру дерева и рисовать на ней.

[Игорь&Ира]

Для себя однозначно решил - ни одного самореза - шпильки, "ласточкин хвост" и деревянные чопы..

 

Если не в тягость, дайте детальную информацию о способе "для чайников".

[Игорь&Ира]

Прибедняетесь ?;) По моему неплохая работа...

 

Спасибо за комплемент. Если бы я Вам представил ещё калькуляцию, у Вас был бы просто шок. Некоторые на форуме косвенно утверждают, что такого быть не может. Называют такие суммы денег за бетонные лестницы, которые я отродясь в руках не держал, хотя и строюсь по полной программе. Частично шутка, но в ней доля правды. Есть правда проблема с окончательной отделкой металла, перилами, креплением ступеней, но это всё я планирую поискать на форуме или начать новые темы.

[lavilong]

Если не в тягость, дайте детальную информацию о способе "для чайников".

 

delta-grup.ru/bibliot/11/42.htm - это по пазам..

Шпилька - это сквозное крепление с затяжкой с двух сторон..

деревянные чопы - по возможности заменить все металлические детали соединений, за исключением сквозных, на деревянные клеенные распоры

[ol4ik]

Если бы я Вам представил ещё калькуляцию, у Вас был бы просто шок.

 

Предоставьте плизз...

[Игорь&Ира]

Предоставьте плизз...

 

Не хочу светиться, форум то публичный. Скажу одно: очень дёшево по киевским меркам. Но приходилось изыскивать варианты, а не платить первому встречному предложению. И обходить специализированные фирмы стороной, так как они гнут цену за престижность (см. мою реплику по плитам для каминов). Если заказывать металлическую змейку на лестничный пролёт в такой фирме - это будет в 5 раз дороже, чем у высококласного сварщика-единоличника.

[Kimura]

Не хочу светиться, форум то публичный. Скажу одно: очень дёшево по киевским меркам. Но приходилось изыскивать варианты, а не платить первому встречному предложению. И обходить специализированные фирмы стороной, так как они гнут цену за престижность (см. мою реплику по плитам для каминов). Если заказывать металлическую змейку на лестничный пролёт в такой фирме - это будет в 5 раз дороже, чем у высококласного сварщика-единоличника.

 

Вполне верю. Думаю ,что качественный слесарь бы потребовал бы не меньше 5000 тысяч гривен с работой и материалами и работал бы дня три .

А доска ступени у фирм стоит примерно 1000 гривен штучка "под ключ" из ясеня. Вот и считаем... 20 ступенек -20000 гривен выходить будет... Где-то так...

В эпицентре видел ступеньки - -от 150 гривен за хвою и 300-400 за разный ясень и 500-700 за дуб..

[Игорь&Ира]

В эпицентре видел ступеньки - -от 150 гривен за хвою и 300-400 за разный ясень и 500-700 за дуб..

 

Весной этого года в "Эпицентре" буковые ступени 900х300х40 закарпатского производства стоили порядка 136 грн. Я брал их в представительстве производителя в Киеве менее, чем по 100 грн. По прайсу цена ступеней при самовывозе со склада в Закарпатье около 86 грн.

[Игорь&Ира]

Ещё вариант экономии. У меня между маршами 3 группы по 6 штук забежных ступеней + ещё 3 забежные ступени на повороте (всего 21 забежная ступень). У меня было 2 варианта решения проблемы:

 

Вариант №1. Сделать лекала забежных ступеней самому (риск ошибиться) или вызвать мастера фирмы-изготовителя. Хотя ступень треугольной формы, но на фирмах цену изделия считают как за прямоугольную заготовку (в 2 раза больше по площади) и дополнительно берут 20-50% за диагональный рез. Каждая ступень считается отдельным прямоугольником.

 

Вариант №2. Сделать приблизительные замеры ступеней и сложить их попарно, чтобы каждая пара экономно вписывалась в прямоугольник (передний край каждой ступени должен быть развёрнут к наружной стороне прямоугольника). Заказать у фирмы-производителя соответствующие мебельные щиты (щиты делают до 2 м длины из сплошных ламелей и до 4 м из срощенных), на которых вам могут сразу снять фаску (передняя сторона ступени). Договориться с квалифицированным столяром, который непосредственно на объёкте (по месту) вырежет электролобзиком каждую ступень и обработает края (задние и боковые), подогнав всё самым тщательным образом.

 

Угадайте с трёх раз, какая может быть разница в денежном выражении между этими двумя вариантами и какой из них более надёжный?

[lavilong]

Ещё вариант экономии. У меня между маршами 3 группы по 6 штук забежных ступеней + ещё 3 забежные ступени на повороте (всего 21 забежная ступень). У меня было 2 варианта решения проблемы:

 

Вариант №1. Сделать лекала забежных ступеней самому (риск ошибиться) или вызвать мастера фирмы-изготовителя. Хотя ступень треугольной формы, но на фирмах цену изделия считают как за прямоугольную заготовку (в 2 раза больше по площади) и дополнительно берут 20-50% за диагональный рез. Каждая ступень считается отдельным прямоугольником.

 

Вариант №2. Сделать приблизительные замеры ступеней и сложить их попарно, чтобы каждая пара экономно вписывалась в прямоугольник (передний край каждой ступени должен быть развёрнут к наружной стороне прямоугольника). Заказать у фирмы-производителя соответствующие мебельные щиты (щиты делают до 2 м длины из сплошных ламелей и до 4 м из срощенных), на которых вам могут сразу снять фаску (передняя сторона ступени). Договориться с квалифицированным столяром, который непосредственно на объёкте (по месту) вырежет электролобзиком каждую ступень и обработает края (задние и боковые), подогнав всё самым тщательным образом.

 

Угадайте с трёх раз, какая может быть разница в денежном выражении между этими двумя вариантами и какой из них более надёжный?

 

Прям Форт-Байард нах..

Попробую таки с трех раз..

Делать не забежные, а обычные, с поворотной площадкой..

[Игорь&Ира]

Делать не забежные, а обычные, с поворотной площадкой..

 

У меня был выбор: или делать на каждом междуэтажном пролёте по 6 забежных ступеней, и тогда все ступени пролёта (16 штук) будут высотой по 16 см, или делать поворотную площадку, и тогда высота ступеней на прямый маршах (2 марша по 5 ступеней - всего 10 штук) будет по 25 см. А какой был бы Ваш выбор?

[lavilong]

У меня был выбор: или делать на каждом междуэтажном пролёте по 6 забежных ступеней, и тогда все ступени пролёта (16 штук) будут высотой по 16 см, или делать поворотную площадку, и тогда высота ступеней на прямый маршах (2 марша по 5 ступеней - всего 10 штук) будет по 25 см. А какой был бы Ваш выбор?

 

У меня таже хрень.. получается 2 пролета со ступенями 25, но с площадкой...

ходил по забежным и по таким...

Для меня однозначно пусть ступень будет чуть выше, но удобнее ходить..

в забежных на развороте очень не удобно.. длинна шага значительно отличается.. но люди привыкают.. как и к высоким..я по забежным бегал в карпатах в мини-отеле, где постоянно зимой останавливаюсь.. за 5 лет все равно дискомфорт ощущается.. но до весны еще есть время подумать.. однозначно лестницу буду делать сам.. схалтурю - некого будет винить кроме себя.

[AmateurFF]

У меня таже хрень.. получается 2 пролета со ступенями 25, но с площадкой...

ходил по забежным и по таким...

Для меня однозначно пусть ступень будет чуть выше, но удобнее ходить..

в забежных на развороте очень не удобно.. длинна шага значительно отличается.. но люди привыкают.. как и к высоким..я по забежным бегал в карпатах в мини-отеле, где постоянно зимой останавливаюсь.. за 5 лет все равно дискомфорт ощущается.. но до весны еще есть время подумать.. однозначно лестницу буду делать сам.. схалтурю - некого будет винить кроме себя.

 

Забежные ступени можно построить "на глаз" и тогда с большой вероятностью ходить по ним будет неудобно.

У себя сделал лестницу с забежными ступеньками, рассчитывал Арконом. Все опробовали, пока довольны. Нет такого что бы шаг сбивался. Пробовал ходить с закрытыми глазами. Довольно уверенно иду. Конечно, если есть возможность, надо делать с поворотной площадкой. Но 25 см высота ступеньки - это неудобно! Лучше забежные. ИМХО.

[lavilong]

Забежные ступени можно построить "на глаз" и тогда с большой вероятностью ходить по ним будет неудобно.

У себя сделал лестницу с забежными ступеньками, рассчитывал Арконом. Все опробовали, пока довольны. Нет такого что бы шаг сбивался. Пробовал ходить с закрытыми глазами. Довольно уверенно иду. Конечно, если есть возможность, надо делать с поворотной площадкой. Но 25 см высота ступеньки - это неудобно! Лучше забежные. ИМХО.

 

Поэтому я еще в раздумьях.. может трехмаршеваю удасться впихнуть.. с маленьким промежуточным маршем.

[Игорь&Ира]

У меня таже хрень.. получается 2 пролета со ступенями 25, но с площадкой...Для меня однозначно пусть ступень будет чуть выше, но удобнее ходить..

 

В моём случае речь шла о разнице в 1,5 раза, а не о "чуть выше". К тому же, 25 см - это уже не парадная и не жилая лестница, а служебная.

[Игорь&Ира]

может трехмаршеваю удасться впихнуть.. с маленьким промежуточным маршем.

 

У меня был лестничный проём 345х190 см (лестничная клетка как обособленное помещение), в торце которого надо было ещё предусмотреть поэтажные площадки (190х115 см) возле выходов с каждого этажа.

[XamGelo]

Я свои ступени на металлокаркасе кроме винтов еще и проклеивал. ИМХО не имеет значения особого, болты или саморезы, изнашивается дерево. А так каркас варили сами (а может и профессионалы не сварили бы точнее) то разбег в размерах был конечно. Поэтому еще и герметик использовал. Пока не скрипит

[XamGelo]

По поводу формы ступеней, я однозначно за прямые но в разумных пределах, высотой до 18 см. Если такие не умещаются - надо делать забежные, и будут они удобными если соблюдать правила построения.

 

PS:А считают фирмы правильно, обрезок то в отходы пойдет и диагональный рез все же несколько сложнее

[Игорь&Ира]

А считают фирмы правильно, обрезок то в отходы пойдет и диагональный рез все же несколько сложнее

 

А разве фирма при изготовлении более, чем 2 забежных ступеней не может сгрупппировать ступени, как я сделал? Это что - высшая математика? А я считаю, что это чистой воды развод. На тупость не похоже, так как пуская обрезки в отходы, они упускают дополнительную выгоду.

[Игорь&Ира]

У меня таже хрень.. получается 2 пролета со ступенями 25, но с площадкой... ходил по забежным и по таким...

Для меня однозначно пусть ступень будет чуть выше, но удобнее ходить..

 

Спорный посыл: чуть выше, но удобнее. Мы забываем ещё об одном нюансе. При высоте ступени 16 см её глубина может быть около 30 см, при высоте ступени 20 см - 23 см, а при высоте 25 см - только 13 см. Очень удобно будет ходить (в первую очередь, спускаться) по такой лестнице?

[Игорь&Ира]

Для себя однозначно решил - ни одного самореза - "ласточкин хвост"..

 

Что такое "ласточкин хвост"?