Заземление. Как правильно его сделать?

[AOZ1]

У меня, как у "большого специалиста" возникло 2 вопроса:

1 - если забивать обычный уголок в землю, то не сгниёт ли он через сколько-то лет ?

Сгниет. Для промышленных объектов необходимо ежегодно перемерять.

Если денег много берите оцинковку. Будет гнить дольше, но тоже сгниет.

2 - а можно ли как-то устроить заземление и молниезащиту с использованием скважин, оставшихся после геологов? Мы вскорости планируем делать геологию и вот подумалось - а не совместить ли приятное с полезным

Можно

И можно ли устраивать этот контур под домом?

Нет

[Юл-и-я]

А можно ли сделать надежную защиту используя только одну точку заземления? В моём случае есть возможность иметь скважину, глубиной 6 - 10м.

[AOZ1]

А можно ли сделать надежную защиту используя только одну точку заземления? В моём случае есть возможность иметь скважину, глубиной 6 - 10м.

 

Заземление делается треугольником, квадратом и другими геометрическими фигурами исключительно для того, чтобы когда сгниет один из углов другие продолжали худо бедно работать. Если говорить о качестве заземления в случае 6 метровой скважины в Одесской глине с 99.9% вероятностью это будет норма. А вот с надежностью тут не получится.

 

Заключение:

надо хотя бы 2 заземлителя, если для себя, и достаточно одного, если на продажу.

[Юл-и-я]

Строим для себя

Но при этом оптимально было бы обойтись одним заземлителем. Дом широкий - занимает почти всю ширину участка и располагается в его конце. А перед домом - двор, тоже не место для контура. При условии 1 точки можно было бы сделать это в дальнем углу участка ... Да и бить две скважины рядом не будем...

 

Если взять не черный металл, а нержавейку, алюминий или медь - можно решить проблему? Или это не целесообразно по каким-то причинам?

 

И параллельный вопрос - чем лучше заполнять скважину, используемую под заземление?

[AOZ1]

Строим для себя

Но при этом оптимально было бы обойтись одним заземлителем. Дом широкий - занимает почти всю ширину участка и располагается в его конце. А перед домом - двор, тоже не место для контура. При условии 1 точки можно было бы сделать это в дальнем углу участка ... Да и бить две скважины рядом не будем...

 

Если взять не черный металл, а нержавейку, алюминий или медь - можно решить проблему? Или это не целесообразно по каким-то причинам?

 

И параллельный вопрос - чем лучше заполнять скважину, используемую под заземление?

 

C конца начну. Песок хуже всего, кроме скального грунта конечно. Глина,

чернозем, все едино. Пачка соли в яму не мешает.

 

Всякиие меди, алюминии, нержавейки, я не слышал чтобы использовали из чисто финансовых соображений.

Тут не ко мне, а к химикам физикам.С всяким цветметом может получится разность потенциалов, когда он станет катодом и сгниет быстрее стали. Да и зачем второй электрод кидать в скважину. Раскопка ямки и забивка заточенного стального уголка в землю у меня заняла, ну от силы час. Аналогично абсолютно не обязательно точно следовать расстоянию между штырями заземления. Так забейте их на 50 сантиметров друг от друга. но два, лучше три, а не один.

[AOZ1]

Строим для себя

Но при этом оптимально было бы обойтись одним заземлителем. Дом широкий - занимает почти всю ширину участка и располагается в его конце. А перед домом - двор, тоже не место для контура.

 

Почему не место. Я смотрел в новостройках Киевских контура лепят на клумбах

перед домом. И ничего, главное чтобы проводники и собственно электоды не были

под дорожками.

[Юл-и-я]

AOZ1, благодарю за ответы

Всё более-менее прояснилось

[AZC]

Я всё же настоятельно рекомендую обратить внимание на инфу, которую я давал в похожих ветках:

 

Кто устанавливает молниеотвод?

 

(ссылка устарела)

 

А нужен ли контур заземления?

 

(ссылка устарела)

 

"Фирменные" системы заземления гораздо надежнее и долговечнее, чем совковые ржавые уголки.

Качество заземления зависит от величины сопротивления. Сопротивление зависит от состава и влажности грунта, температуры, времени года, уровня грунтовых вод, степени коррозии контура и т.п. Так вот, в "фирменной" системе составной стержень (с толстым антикоррозионным покрытием) уходит в землю на десяток-другой метров. При этом сопротивление гарантировано падает до нормативного уровня или ниже. При этом оно не завиит от погоды или времени года и стабильно десятилетиями. Не нужно ничего копать - стержени можно забить в грунт под домом прямо возле щитка. Или в подвале. Под него оставляется маленький смотровой колодец, для последующего контроля. Сопротивление измеряется по специальной методике специальным прибором. Никакой прораб не может от фонаря гарантировать нормативный уровень сопротивления, его стабильность и т.п.

 

Я не понимаю, почему нужно рисковать своей безопасностью ради экономии сотни-другой долларов на фоне общих затрат в десятки тысяч.

 

Тем более, что это не так уже и дорого.

Стержни стоят ок 90грн, и нужно 10-15 шт., + доп материалы+ работа = около 3000 грн плюс минус тыщща.

[Dron]

AZC почему нельзя забить контур в грунт в самом доме? Сверху будет накрываться стяжкой. Неужели слой (гидроизоляция, стяжка, пенопласт, стяжка) будет являться проводником?

[Artemis]

И меня такой вопрос интересует. Если нет подвала, можно ли забить под домом.

[AZC]

AZC почему нельзя забить контур в грунт в самом доме? Сверху будет накрываться стяжкой. Неужели слой (гидроизоляция, стяжка, пенопласт, стяжка) будет являться проводником?

 

Простите, но я говорю о системе заземления типа "Galmar" и аналогах. Там нет "контура" как такового.

Просто забивается метровый стержень в землю, потом к его хвостовику стыкуется следующий стержень, и так далее. Этот паравоз забивается метров на 10. Потом меряется сопротивление. Если нормативное сопротивление не достигнуто, то "паравоз" удлинняется еще на несколько стрежней. И так далее. Всё это видно на фотках. (ссылка устарела)

 

Господин же AOZ1, с которым вы, вероятно, меня спутали, говорит о традицонных "советских" способах изготовления систем заземления. Они закладываются на относительно небольшую глубину, сильно зависят от грунта, влажности грунта, времени года, грунтовых вод, и степени коррозии. Споротивление там может быть нестабильно, поэтому они требуют ежегодного контроля и свободного доступа ко всем частям.

[AOZ1]

Возразить сложно, я не продавец Ватсона.

Сопротивление измеряется по специальной методике специальным прибором. Никакой прораб не может от фонаря гарантировать нормативный уровень сопротивления, его стабильность и т.п

+1

 

1.После института я работал в некой кабельной конторе по обеспечению правительственной связи. Так вот, электрокоррохимическая коррозия довольно неприятная штука, и ест любой металл лежащий в земле, при определенных условиях.Поэтому утверждать, что __один__ швейцарский супер штырь является гарантией не стал бы. IMHO один хорошо а два или три надежнее.

2. Делали мне смету (не они а диллеры). Там никак 3000 гривен не получалось.

С громоотводом получилось где-то 12 000. Просто купил у них часть критичного крышевого крепежа на 700 гривен и сделал как вы сказали советское заземление. :-D

[AZC]

утверждать, что __один__ швейцарский супер штырь является гарантией не стал бы.

 

Во-первых, проверено практикой забугорной. Во-вторых, не один год применяется здесь. Мобильная связь, например вся так заземлена. А там требования выше. Покрытие на стержнях хорошее. Химия + гальваника.

 

2. Делали мне смету (не они а диллеры). Там никак 3000 гривен не получалось.

 

Без молний должно получаться. Даже по вышерпиведеной смете.

Мне нравится ситема от интегратора - там нет резьбы, легче бъётся, нет муфт, пасты. Получается дешевле.

[AZC]

Что ватсон, что интегратор продают готовые комплекты для заземления. Там метров на 15 стержней + крепеж и пр. Он стоит помойму меньше 2 тыс. Не помню. Остается работа по забиванию + замеры сопротивления. Правда, трудоемкость забивания стержней - зависит от грунта. Можно за час перфоратором спокойно загнать, а можно три дня кувалдой долбать.

[Мастер]

И можно ли устраивать этот контур под домом?

Нет

Почему?

[AOZ1]

И можно ли устраивать этот контур под домом?

Нет

Почему?

 

1. ПУЭ запрещает.

2. Под домом грунт высыхает.

3. Святое правило электриков: необходимо иметь доступ к каждому контакту.

А контакт заземлителя с проводом самое слабое место.

 

Мобильная связь, например вся так заземлена. А там требования выше.

 

У мобильщиков пятка мачты имеет прекрасный электрический контакт с арматурой фундамента. Поэтому, заземление фактически является вторым контуром.

[Artemis]

Други - посоветуйте плиз человека, который сделал бы мне этот контур. (за деньги.) а то с прорабом, который должен был нам его сделать мы горшки побили.

[Сергей 31]

Идеально, выполненное заземление конкретного дома , может привысить заземление подстанции. Есть опыт, подумайте?.

[happym]

8) В данной ветке есть много правды и вымысла по устройству заземления,

поэтому внесу немного ясности в эту тему (если не запутаю есче больше).

 

Зачем нужно заземление?

Заземление (рабочее) нужно для:

 

1) в первую очередь, обеспечить вашу систему питания нулевой точкой (условно в которой напряжение будет принято за «0»;

2) сопротивление заземлителя должно быть таким, чтобы в случае короткого замыкания сработала система защиты, при этом напряжение которое возникает на контуре и в земле было безопасно для человека, который может случайно оказаться вблизи контура (сопротивленя заземлителей регламентируется нормами).

 

Но бывают системы где заземление не то что ненужно, а й не допустимо.

В ДБН В.2.5-27-2006 все расписано по разным системам электроснабжения.

В ПУЕ нормируется сопротивление заземлителя, есть еще норма по проектирование электроснабжения жилых домов, но названия не помню.

 

Методов выполнения контуров существует множество. Толщина электродов (то что непосредственно зарывается в землю) строго нормируется, вернее сказать должно быть не меньше чем указано в нормах. Эти железяки могут быть черные, оцинкованные, омедненными, хоть из нержавейки. Все зависит от грунтов (их агрессивности) и от Вашего желания.

 

Сопротивление заземлителя сильно зависит от грунтов, поэтому, если у кого-то что-то получилось нормально, это не значит что копируя этот контур вы добьетесь нужного эффекта (за исключением если участки по соседству).

 

Прораба, который начнет рассказывать сказки, что забитый лом или любой другой кусок железяки 1-2 метра, обеспечит Вам нужное сопротивление щитовой или молниезащиты – это полный ноль в этих вопросах . Хотя как строитель он может быть первоклассным специалистом .

 

Можно писать и писать, но времени не много и каждого случая есть свое частное решение.

Вопросами молниезащиты и заземления занимаюсь уже лет 10.

 

Поэтому если кого-то интересует эта тема – пишите, с удовольствием помогу !

 

P.S. Месяц назад залил себе фундамент. Заземлитель фундаментный.

[-=Vitalik=-]

Возник вопрос:

У меня на к болту на корпусе щитка (380 В) выведен ноль, к нему же подключено заземление. Это правильно или нет?

И еще - разве уголки должны торчать над поверхностью грунта?

Я по совету электрика у себя на дачи сделал так:

контур заземления состоит из трех уголков длинной 2,5 м, вкопанных треугольником в землю между задней стенкой гаража и забором.

Верхняя точка уголка углублена на 50-70 см от поверхности грунта.

Уголки сварены между собой металлической полосой, к одному уголку приварен болт, от него медный провод длинной 4 м сечением 16 мм2 к щитку.

В гараже металлический щиток - в нем счетчик, автоматы, пару силовых резеток.

[happym]

Контур заземления должен быть ниже уровня промерзания грунта - это выполнено правильно. Растояние между уголками должно быть не меньше длины забиваимых уголков (величина а). Кабель медный, поэтому если разместить болтовое соединение с железом в земле, то произойде корозия. Поэтому правильно зделали если вывели полосу (вариант 2) или уголк (вариант1), приварили болт и соединение выполнили в воздухе. Вариант 2 был бы более истетичен. Есче я б рекомендовал оконцевать провод медным луженным наконечником, так контакт будет более надежным.

Просматривайте соединение (хотяб раз весной и осенью), потому что электрокорозия двух металов (медь - железо) будет все равно присутствовать.

 

Если у Вас трёхфазное питание дома, то в большенстве случаев (при подключении) требуют технический паспорт на контур заземления.

 

[Total]

Нечто подобное на нашей системе радиосвязи (на работе), более того устроен двойной контур заземления. А дома дешево и сердито - один контур находится в сливной яме - септике (кусок оцинкованного железа), с другой стороны дома другой, вкопан рядом с дождеотводом. Каждый подключен к ближайшим розеткам и все заземленные розетки - между собой.

Может неправ но имхо достаточно особенно если есть куда деньги девать вместо закапывания.

Если сопротивление вашего контура будет 4 Ома - на 5+.

[Total]

PS Извините вернулся. Не могу не поблагодарить Ярика, АндрейКиева, Гостя за жаркий спор вокруг киловаттной лампочки.

Просто получил удовольствие от обсуждения темы.

[-=Vitalik=-]

Спасибо за информативный и подробный ответ.

Значит, заземление у меня сделанно не совсем правильно - не выдержаны расстояния между уголками (см. рис.) т.к. уголки у меня 2,5 м. Болт на рисунке - точка подключения кабеля, идущего к щитку. Насколько это может ухудшать параметры заземления?

И, если кто знает, скажите пожалуйста два слова о причине зависимости расстояния между уголками (стержнями) от их длинны.

P.S. Признаться, я думал, что качество заземления при прочих равных условиях определяется площадью контакта заземляющей конструкции с грунтом.

Частоты сверхнизкие, поэтому о резонансные явления тут не учитывают.

Еще есть мысль, что электрический потенциал вокруг заземляющего стежня снижается постепенно, поэтому потенциалы близко расположенных стержней могут "подпирать" друг друга и ухудшать растекание токов.

Однако подождем, что скажут специалисты.

[happym]

"потенциалы близко расположенных стержней могут "подпирать" друг друга и ухудшать растекание токов"

 

А Вы, батенька, случайно не шпион который хочет подорвать мой авторитет 8) ?

Если не очень "простыми" словами то оно так и есть, а этот эфект называится "эффект экранирования". Но это не повязано с временем растикания токов, при частотах питанания скорость распространения мгновенная. В случае молниезащитного контура - процес совсем другой.

Соединение электродов заземления можно приравнить к паралельному соединению резисторов в электротехнике. Два одинаковых резистора паралельно - в два раза меньше сумарное сопротивление.

Но в случае если расояние меньше чем глубина электродов, сумарное сопротивление возростает. Уменьшая растояние - увеличиваим сопротивление.

Вывод, забивая кучу железа в расчете получить хорошое заземление, просто зарываим деньги

А это мой контур заземления, он объединенн и выполняет функции молниезащитного и рабочего.