Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск контента, содержащего...
Поиск результатов в...

подкорректируйте схему электроразводки

Vikctor

Рекомендуемые сообщения

Добрый день.

Нарисовал свою схему сообразно с личными (не профессиональными) представлениями о надёжном обеспечении и защите электроустановок дома и его обитателей. Старался равномерно распределить нагрузки по фазам. На схеме указан вводный щит на столбе(вводный АВ, счётчик, селективное противопожарное УЗО, ГШЗ), ГРЩ в доме и отводы на щит хозблока (розетки, освещение, трёхфазная каменка бани и генератор) и щит в приямке скважины (автополив, скважинный насос, освещение участка). Автоматика в щитах предполагается Hager. Я везде указал конкретные параметры автоматики и их модели. Также на схеме видны два ЗУ - одно возле столба, второе возле дома. Между ними около 5-7м. Расстояние от столба до гильзы вводного кабеля под фундаментом 7-8м.

Приветствуется критика, рекомендации, советы из практики, мысли вслух и т.п.

П.С.: схему вставил в виде двух отдельных фото (принтскин с экрана). Сшивать их не умею, поэтому есть небольшой пробел между фото. Но вроде всё читабельно.

 

[/img]

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Скажите, у Вас дом большой будет?

Может выгляжу профаном в глазах гуру, но....ИМХО!!!... уж очень много автоматики. У Вас прям электростанция планируется:)

Тоже на стадии строительства думал дробить отдельные линии розеток и света. В итоге на каждую комнату стоит по одному ДА. Только к ним идут по две линии-розеточная и свет. Меньше места занимает щит гораздо.

на домофон, замок калитки, автоматику ворот зачем отдельно?

Объединил бы розетку и свет чердака. Сами потом можете запутаться в них

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

для начала убрал бы розрядник в щит который на улице.

Он у меня опломбированный. А к разряднику же доступ когда-никогда нужен.

 

i.piccy.info/i9/e72c62fd64ecba21ff867a07a6604968/1422961296/97889/803593/P1090521_800.jpg' alt='P1090521_800.jpg'>i.gif[/img]

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А к разряднику же доступ когда-никогда нужен.

Он же по идее должен бахнуть и хорошо. лучше уж тогда на улице. Ну или импульс пропустить на железяку в земле возле щита. Его место однозначно в этом щите да и доступ к нему не нужно совершенно.

 

Наверное по хорошему на да розетки кухни посадить на одну фазу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Скажите, у Вас дом большой будет?

Да нет - одноэтажник 135м2.

Может выгляжу профаном в глазах гуру, но....ИМХО!!!... уж очень много автоматики. У Вас прям электростанция планируется

Перед началом стройки решил не экономить (в пределах разумного) на материалах коробки и инженерных сетях. Буду экономить на отделке. Где-то на этом форуме читал, что согласно статистике в нашей стране в 20 раз больше смертельных поражений эл-вом в быту и в 30 раз чаще пожары, вызванные неисправностями эл-ки, чем аналогичные показатели для Европы. Не хочу я пополнять грустную статистику в своём домохозяйстве.

Тоже на стадии строительства думал дробить отдельные линии розеток и света. В итоге на каждую комнату стоит по одному ДА.

Так и у меня практически также - к каждому помещению свой кабель для розеток (1 АВ) и свой кабель для осветительных приборов (1 АВ). Исключения кухня - там самые мощные потребители и освещение гостинной студио (отдельно освещения гостинной, столовой, кухни.) Просто связка УЗО+АВ выходит дешевле, чем АВДТ, поэтому придётся платить за щит большего размера. Может по итогу с учётом стоимости щита экономии и нет, но есть возможность от одного УЗО развести несколько линий, защищаемых своими АВ.

Только к ним идут по две линии-розеточная и свет. Меньше места занимает щит гораздо.

У дифавтомата есть свой номинал по току и вряд-ли допустим 16А подходят для линий освещения, а 10А может оказаться маловато для розеточных групп.

на домофон, замок калитки, автоматику ворот зачем отдельно?

Под автоматику ворот идёт свой кабель. Разумно его защитить своим АВ. Замок калитки внутренний (не накладной). При отсутствии эл-ва он открывается. Поэтому он будет запитан от УПС. С домофоном я пока не разбирался. Даже не изучал ещё каким кабелем он запитывается. Лишь гильзы оставил.

 

Объединил бы розетку и свет чердака.

В нормальном положении они всегда будут отключены (АВ в смысле). На чердаке даже не планирую выключателя - свет буду включать внизу в щите. Лестница на чердак там же. Розетку решил сделать на всякий случай. Вдруг когда-нибудь понадобится инструмент запитать - не охота таскать удлинители. Объединять опять же нельзя - номиналы АВ разные.

Сами потом можете запутаться в них

Подпишу всё скурпулёзно. Этикетки для наглядной маркировки распечатаю при помощи Хагеровской проги.

 

Добавлено через 3 минуты

да и доступ к нему не нужно совершенно.

Там же плавкие части заменяемы. Их возможно поменять при ограниченном доступе? В остальном конечно согласен.

Наверное по хорошему на да розетки кухни посадить на одну фазу.

Кабели, да и розеточные группы на кухне от разных фаз находятся далеко друг от друга (двумя руками не дотянуться.) Разделял же их по разным фазам потому, что там самые мощные потребители и посадив всех на одну фазу - явно получу перекос.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

вряд-ли допустим 16А подходят для линий освещения

а я просто все сделал сечением 2,5 ( удачно спионэрил пару бухт). На комнату с пенельным электрорадиатором ( мощн. 0,7кВт) вполне хватает.

Кстати, УПСа хватит по мощности для холодильника с морозилкой?

Генератор будет с автозапуском?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вводной автомат 40А, вводной в дом 25. Зачем себя так ограничиветь?

Поставте или С и В характеристики - 40 или 40 и 32А.

А то так вы на кабеле только потеряли по 15А на фазу

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а я просто все сделал сечением 2,5

Это вариант. Вопрос только в том рассчитаны ли клемы на выключателях и светильниках на такой ток.

Кстати, УПСа хватит по мощности для холодильника с морозилкой?

Спасибо что обратили внимание. Забыл их вывести из под УПСа. Хотел их запитать мимо УЗО, но не в неотключаемой группе.

Генератор будет с автозапуском?

Нет ручной. Вся моя натура противится от установки столь дорогого в эксплуатации устройства, но решил оставить такую возможность. Хозблок буду строить после вселения и за 2-3 года проживания в доме уже будет ясно - нужен он или нет.

 

Добавлено через 11 минут

Вводной автомат 40А, вводной в дом 25. Зачем себя так ограничиветь?

Поставте или С и В характеристики - 40 или 40 и 32А.

А то так вы на кабеле только потеряли по 15А на фазу

Верное замечание. Нужно было сразу пояснить этот момент. Подключался я летом 2012. Тогда был вариант подключения от ВЛ лишь до 4,5кВт (10А вводной АВ), либо любую мощность от ТП. Сначала сделал ТУ на подключение 15кВт от ТП, но оказалось что за кабельпровод 370м под ключ цена стартует от $10тыс. Пришлось платить за новые ТУ и подключать 4,5кВт от ВЛ. При подключении сами рэсовцы предложили занедорого "зарядить" АВ до 40А. Сейчас при подключении от ВЛ разрешают мощность до 16кВт (25А АВ, насколько я понимаю), да и цена сейчас на это дело снизилась (особенно при пересчёте в $).

 

i.piccy.info/i9/72148a45493097fee052b6df4fa917bf/1422964959/125014/803593/Bezymiannyi_800.jpg' alt='Bezymiannyi_800.jpg'>i.gif[/img]

 

Так что для спокойного сна решил доплатить за легальную мощность. Заодно поменяю счётчик на двухзонный и начну процедуру оформления электроотопления (вспомогательный вариант.) Смущает меня АВ, доработанный народными умельцами. Получается, что как не изгаляйся с автоматикой щита, а этот вводный АВ останется слабым звеном. Это дело оправдано лишь когда нет иных вариантов.

Так что автоматика щита подбирается уже с условием замены вводного АВ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это вариант. Вопрос только в том рассчитаны ли клемы на выключателях и светильниках на такой ток.

Так ставите автомат на 10А и все будет ок:) Нюанс может быть в другом - можно ли 2,5мм кабель затолкать в клеммы выключателей и светильников, рассчитанные на 1,5мм?

 

Нет ручной. Вся моя натура противится от установки столь дорогого в эксплуатации устройства, но решил оставить такую возможность. Хозблок буду строить после вселения и за 2-3 года проживания в доме уже будет ясно - нужен он или нет.

 

В случае однофазного генератора, возможно, имеет смысл сгруппировать на одной фазе особо важные нагрузки (типа холодильника, котла, минимально необходимого света), и в случае ЧП генератор запитывал именно эту фазу. В проттивном случае вам придется перед запуском клацать пакетниками и отключать "неважных" потребителей. Или вы планируете поставить трехфазный генератор то же мощности, что и на вводе от РЭС?;)

 

И еще, зачем вам столько УЗО? Имхо, можно пообъединять и оставить по одному УЗО на 30мА на каждую фазу, плюс отдельное УЗО на 10мА для "мокрых" помещений.

 

Добавлено через 4 минуты

Он же по идее должен бахнуть и хорошо

 

Не, сейчас выпускают капсулированные разрядники. После сработки все продукты срабатывания (искры, газы) остаются внутри капсулы, В свою очередь, капсула может быть заменена без необходимости разбирать щит или откручивать какие-либо провода.

  • Лайк 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нюанс может быть в другом - можно ли 2,5мм кабель затолкать в клеммы выключателей и светильников, рассчитанные на 1,5мм?

Об этом подвохе я и не знал. Впрочем и разводить осветительные линии кабелем 3*2,5мм2 не планировал.

В случае однофазного генератора, возможно, имеет смысл сгруппировать на одной фазе особо важные нагрузки (типа холодильника, котла, минимально необходимого света), и в случае ЧП генератор запитывал именно эту фазу.

Так и сделал. На фазе L3 достаточно отключить два нижних УЗО и останутся запитаны лишь самые важные потребители.

В проттивном случае вам придется перед запуском клацать пакетниками и отключать "неважных" потребителей.

Так мне при любых раскладах придётся клацать переключателем ввода резерва, всеми верхними АВ или УЗО в щите хозблока (я хочу по кабелю 5*6мм2 не только запитать щит хозблока, но и по нему же питать дом от генератора в хозблоке.) Так что ручной работы предусмотрено много.

Или вы планируете поставить трехфазный генератор то же мощности, что и на вводе от РЭС?

Вариант интересный, но наверное всё же ограничусь генератором на 3-5кВт и вероятно однофазным.

И еще, зачем вам столько УЗО? Имхо, можно пообъединять и оставить по одному УЗО на 30мА на каждую фазу, плюс отдельное УЗО на 10мА для "мокрых" помещений.

Хочется большей автономности помещений. Неприятно же когда отрубаются все потребители одной фазы сразу. Хотя какая-то оптимизация грядёт. В моей ветке посоветовали посадить всё освещение на неотключаемую линию (под УПС справа вверху на схеме), развести розеточные группы и освещение по разным УЗО и уличных потребителей не смешивать с "домашними" на одном УЗО. По-моему разумно.

В свою очередь, капсула может быть заменена без необходимости разбирать щит или откручивать какие-либо провода.

То есть в варианте, когда автоматы и разрядник закрыты накладками, капсулу поменять возможно? Если да, то его наверное действительно разумно перенести в уличный щит.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

можно ли 2,5мм кабель затолкать в клеммы выключателей и светильников, рассчитанные на 1,5мм?

Можно. Преспокойно. 2,5 мм заходит как в клеммник светильника, так и в выключатель.

Другой вопрос об экономической целесообразности этог шага. В млем случае это был просто халявный кабель

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если нет трехфазных потребителей, от однофазного генератора можно запитать весь дом. Но пользоваться в эконом режиме - свет, телики, комп.

Еще можно поставить один рубильник, которым уходя гаситься весь дом, кроме холодильника, котла, охранки и т.д.

  • Лайк 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Еще можно поставить один рубильник, которым уходя гаситься весь дом, кроме холодильника, котла, охранки и т.д

В его роли может быть АВ? Никак не пойму как одним устройством отключить всех потребителей на 2 фазах и часть потребителей 3-ей фазы.

Если нет трехфазных потребителей, от однофазного генератора можно запитать весь дом. Но пользоваться в эконом режиме - свет, телики, комп.

Трёхфазных неотключаемых нет. Расход топлива в генераторе напрямую зависит от величины нагрузки (количества запитанных от него потребителей)?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

После переключателя ставите трехполюсный автомат(рубильник) на него заводите отключаемые группы, мимо него неотключаемые.

 

Да расход топлива пропорционален нагрузке.

Обычно на дом достаточно генератора на 5-7 кВт.

У меня квартира с эл.конвекторами(сумарно на 2.5кВт) и бойлер на 1,5кВт плюс все нагрузки работают на одной фазе 25А. В доме коефициент одновременного спроса близок к 0,5.

  • Лайк 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

После переключателя ставите трехполюсный автомат(рубильник) на него заводите отключаемые группы, мимо него неотключаемые.

С этим понятно. А как реализовать возможность отключения отключаемых групп не из щитка, а от входной двери например? Читал, что форумчане устанавливают что-то вроде кнопки (как от звонка) вкл/выкл возле входа для отключаемых потребителей.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тогда кнопка и контактор.

Или же рубильник на выходе, но кабеля тянуть туда и обратно.

  • Лайк 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Схема хорошо проработана, хотя и порядком избыточна, но, с точки зрения резервирования, очень неудобна.

Для скважины нужен генератор 4-5 кВт, желательно с электростартом - тогда запустить будет под силу женщинам и детям.

Возможности такого генератора, кроме скважины - ВСЕ освещение и жизнеобеспечение (отопление, электрозамки, привод ворот, охрана и пр), ЧАСТЬ кухонных приборов (холодильник - по умолчанию, остальное - на выбор).

ИБП - желательно определиться с мощностью и временем резервирования. Если 300-500 Вт - это котел, охрана и резервное освещение.

Если 1-1,5 кВт, как указано в схеме, он потянет весь свет (на светодиодных лампах 200 Вт достаточно для парадного освещения всего дома), и электроприводы.

2 кВт - достаточно для старта холодильника

3 кВт с двух-трехкратным запасом по перегрузке - для скважины

 

Мое предложение (так сделал у себя) - разбить нагрузки по фазам с точки зрения резервирования:

1 фаза - жизнеобеспечение, свет и минимальный комфорт (ТВ, компьютер, холодильник). Часть - от ИБП, все - от генератора.

2 фаза - подключаемые нагрузки

3 фаза - нагрузки только от городской сети

  • Лайк 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для скважины нужен генератор 4-5 кВт, желательно с электростартом - тогда запустить будет под силу женщинам и детям.

Скважина "свисток" 14м глубиной для полива участка. Там насос стоит на 1,2кВт и мощнее не планируется. При отключении эл-ро энергии, никто разумеется не будет запитывать насос от генератора. В дом заведена городская вода. Но в сезон полива её нет в светлое время. Поэтому предусмотрел насос с гидрофором в топочной (насосом из сети вода извлекается всегда) и даже отдельную розетку для него (может и избыточно.)

Возможности такого генератора, кроме скважины - ВСЕ освещение и жизнеобеспечение (отопление, электрозамки, привод ворот, охрана и пр), ЧАСТЬ кухонных приборов (холодильник - по умолчанию, остальное - на выбор).

Сейчас как раз перерисовываю схему под такие возможности. Уже грамотные застройщики в моей ветке посоветовали подобное. Но радует, что и профи подтверждает.

Если 1-1,5 кВт, как указано в схеме, он потянет весь свет (на светодиодных лампах 200 Вт достаточно для парадного освещения всего дома), и электроприводы.

Опять совет совпадает с рекомендациями форумчан. Переделываю. Я правильно понимаю - неотключаемая группа соединяется с ИБП через контактор(ы)? Как в случае отключения эл-энергии добиться того, чтобы эл-во от ИБП запитывало только неотключаемую группу и не питало верхних по схеме потребителей?

2 кВт - достаточно для старта холодильника

Перебьётся холодильник вместе с морозилкой. Дороговасто получается избыточная мощность ИБП. При длительных отключениях придётся включать генератор. Он уже запитает холодильник с морозилкой разумеется.

Мое предложение (так сделал у себя) - разбить нагрузки по фазам с точки зрения резервирования:

1 фаза - жизнеобеспечение, свет и минимальный комфорт (ТВ, компьютер, холодильник). Часть - от ИБП, все - от генератора.

2 фаза - подключаемые нагрузки

3 фаза - нагрузки только от городской сети

По 1-ой фазе так и рисую, а 2-ая и 3-яя - только от городской сети.

хотя и порядком избыточна

Пытаюсь от чего-то отказаться, но пока лишь добавлять приходится...

Поставил в тупик следующий момент. От переключателя ввода резерва планирую протянуть кабель ВВГ 5*6 в хозблок (5*10, если удастся реализовать защиту по системе TN). В щите хозблока на контакторах развести линии по потребителям (все 1 фазные, кроме каменки бани). И с этих же контакторов подключить 1 фазный генератор. Соответственно для питания ГРЩ в доме от генератора использовать тот же кабель (просто не подключать в эту цепь 2 лишних фазы.) Задумка реализуема или таки нужно два кабеля между постройками? И переключатель ввода резерва в такой ситуации нужен 2п (фаза и ноль)?

 

Изменённая схема под спойлером:

 

 

s28.postimg.org/mn479v531/image.png' alt='image.png'> [/url][/img]

%5Burl=http%3A//postimage.org/%5D%5Bimg%5Dhttps://s1.postimg.org/lsd6rar3z/3_2.png image share[/img]

 

Изменено пользователем Vikctor
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Там насос стоит на 1,2 кВт и мощнее не планируется.

Я правильно понимаю - неотключаемая группа соединяется с ИБП через контактор(ы)? Как в случае отключения эл-энергии добиться того, чтобы эл-во от ИБП запитывало только неотключаемую группу и не питало верхних по схеме потребителей?

И переключатель ввода резерва в такой ситуации нужен 2п (фаза и ноль)?

Для насоса 1,2 кВт нужен генератор 4-5 кВт, меньший может не запустить.

Группа от ИБП всегда запитана напрямую, безо всяких контакторов - вроде UPS на компьютере (пардон за тавтологию - UPS - это английская аббревиатура ИБП - Uninterruptible Power Supply) - у него есть сетевой шнур, розетка на корпусе для подключения нагрузки и два провода к аккумулятору. Назад в сеть он ничего не отдает.

 

С переключателем резерва в схеме надо внести ясность и желательно прорисовать - тогда не будет путаницы.

Правильно будет поставить трехполюсный или четырехполюсный. Обычно, при подключении генератора ноль не разрывается - один из выходов генератора жестко садится на городской ноль, второй при этом автоматически становится фазой. Этому вопросу была посвящена большая дискуссия на форуме, практики предлагали именно такой вариант, теоретики пытались нарисовать аварийные ситуации, когда такая схема может быть опасна. Если не использовать городской ноль, его нужно сформировать из земли - подключить один из выводов станции на землю через низкоомный резистор или через лампочку. При такой схеме на рубильнике надо рвать четыре провода городской сети. При общем нуле - три. Так будет надежнее. В противном случае, если после одно- или двухполюсного переключателя где-то когда-то будет включена трехфазная нагрузка, при появлении городской сети генератор сгорит. Даже если в доме не будет ни одной трехфазной розетки, исключать такую вероятность не стоит - скажем, при строительных работах паркетчики просто обожают подключать шлифмашину к клеммам автомата.

Схему переключателя привожу.

 

Что касается кабеля, если земля будет от домашнего щита, все пять жил будут задействованы для сауны, использовать их для реверса будет нереально. Если еще есть возможность, надо заложить отдельную линию 3х6,0 от генератора к домашнему щиту и, желательно, хотя бы шесть жил по 1,5 или по 2,5 резервных - это позволит в будущем установить АВР, а пока - организовать подзаряд аккумулятора и дистанционный запуск по проводам.

 

Привод ворот надо посадить на ИБП или хотя бы на генератор. Розетки топочной, если это для насосов-автоматики - тоже. Не помешают розетки от ИБП в спальнях и детской - для подзарядки гаджетов, но их нужно как-то выделить, чтобы не включать в них пылесос, обогреватель или электрочайник.

1845681508_I-0-II.thumb.jpg.a40131d1428e23e41b62770a4253f56f.jpg

  • Лайк 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

То есть в варианте, когда автоматы и разрядник закрыты накладками, капсулу поменять возможно? Если да, то его наверное действительно разумно перенести в уличный щит.

Вот, например, (ссылка устарела)от Eaton. По форм-фактору не отличается от обычного автомата, и в пластроне торчит точно также:). На выходных могу проверить, как вынимается и вставляется, но пока особых проблем не ожидаю:)

При срабатывании, зеленый флажок сверху капсулы меняет цвет на красный; также есть возможность установки доп. контакта, который будет сигнализировать о срабатывании (чтоб не бегать каждый раз на улицу).

  • Лайк 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Последний вариант схемы под спойлером:

 

 

i.piccy.info/i9/6df13ba848adfaa316f4acd5b6fba21f/1423642628/60512/803593/shyna_grebenchataia_800.jpg' alt='shyna_grebenchataia_800.jpg'>i.gif[/img]

 

Или лучше вильчатая KDN163A? При обрезании шин по бокам они закрываются вот теми горчичными пластиковыми фиговинами (на фото выше шины?)

2. Для соединения двухполюсных групповых УЗО на одной фазе подходят двухполюсные вильчатые шины 10мм2 KDN263A?

3.Для деления фазных проводников после переключателя ввода резерва на одно и трёхфазную цепи мне нужны клеммы для соединения трёх проводников до 6мм2 (один входит, два выходит.) Клеммники в каталоге описаны очень поверхностно. Скажите, кто имел с клеммниками дело на практике, такой годится? Или у него только два соединения? Если не годится, что посоветуете?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Правильно ли я понимаю, что в этом случае нужно заменить 4 полюсные АВ (первый в ГРЩ) и переключатель ввода резерва на 3 полюсные?
Да, если генератор сидит на городском нуле, достаточно трехполюсных автомата и переключателя.

 

Мощные нагрузки - такие как индукционка - лучше подключить перед переключателем - на городской линии.

 

На схеме переключателя со стороны генератора указаны перемычки на все три линии. Правильнее будет оставить ввод на одну фазу - на которой свет и жизнеобеспечение, а две другие подключать через тумблеры в случае крайней необходимости - допечь хлеб, дожарить гуся и т.п.

 

А для 5кВт генератора кабеля 3*4 не хватит? Как мониторить - включили уже сеть или нет, чтобы не гонять генератор зря?

 

По логике, 5 кВт - это 25 А, сечения 4,0 достаточно. Но, если линия длиннее 20 м, или есть перспектива установки более мощной станции, лучше заложить с запасом.

Сигнализацию сделать просто - взять НО контактор, управляющую обмотку запитать от генератора и включить через него от городской сети звонок. Когда генератор работает, контактор замкнут и при появлении сети звонок зазвенит. После отключения генератора контактор отключится.

  • Лайк 2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот, например, (ссылка устарела)от Eaton. По форм-фактору не отличается от обычного автомата, и в пластроне торчит точно также:). На выходных могу проверить, как вынимается и вставляется, но пока особых проблем не ожидаю:)

 

Проверил - капсула вынимается снаружи, и щиток при этом разбирать не требуется (даже пластрон снимать не нужно). Единственный момент - защелки довольно тугие, надо сильные пальцы иметь. Но, в принципе, если нужно вынимать сработавшую капсулу, то и плоскогубцами можно захватить, ну а новая вставляется без проблем - надавил чтоб вошла до упора - и все, снова в работе.:)

 

Добавлено через 47 минут

Теперь несколько вопросов к практикам по полезным доборникам от Hager для надёжной и красивой сборке щита.

1.Для коммутации ряда однополюсных АВ одной группы годится гребёнчатая шина однополюсная 10мм2 КВ163А? Или лучше вильчатая KDN163A? При обрезании шин по бокам они закрываются вот теми горчичными

пластиковыми фиговинами (на фото выше шины?)

 

Выбор гребенки (штырьки или вилки) зависит от выбора автоматов - где-то подключение рассчитано на вилку, где-то - на штырьки.

Горчичные фиговины, если я не путаю, предназначены для закрывания открытых штырьков гребенки. Например, вы отрезали гребенку на 5 автоматов, но сейчас стоит только 4 автомата - вот открытые контакты для 5-го автомата и закрываются временно этой "фиговиной":)

Для торцов есть отдельные заглушки, но можно и без них - просто отрезаете пластиковую часть гребенки шире, чем металлическую - от случайного касания защитит.

 

 

3.Для деления фазных проводников после переключателя ввода резерва на одно и трёхфазную цепи мне нужны клеммы для соединения трёх проводников до 6мм2 (один входит, два выходит.) Клеммники в каталоге описаны очень поверхностно. Скажите, кто имел с клеммниками дело на практике, такой годится? Или у него только два соединения? Если не годится, что посоветуете?

 

Такой может не подойти, если там конструктивно не предусмотрена установка перемычек между клеммами, и если она не рассчитана на ваши токи. Например, у АВВ перемычка для клемм рассчитана на 41А максимум. Возможные варианты:

  1. два провода зажать в одном наконечнике и всунуть в переключатель ввода. Способ простой, но, с точки зрения ПУЭ, вероятно, неправильный. Опять же, какое суммарное сечение получится, и сможете ли такой наконечник всунуть в переключатель ввода?
  2. использовать распределительный блок на DIN рейку(второе название - кросс-модуль). Берете любого производителя - там напартачить сложно.:) Почитать подробности, например, можно тут

  • Лайк 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

На знал куда написать, но поскольку именно тут много знающих и думающих людей обитает в ветке, решил написать сюда:)

 

Ситуация.

У меня в 3-х фазном щитке в доме стоит 3-х фазное реле рнпп-302. Это реле запоминает фазы и их "место".

Сегодня утром, выходной день, реле высветило ошибку "нарушение чередования фаз".

 

Это говорит о том, что какой-то подлец пришел на ТП и поменял местами две фазы между собой на этой линии.

Весело:D не правда-ли?

Хорошо у меня нет 3-х фазного электродвигателя, иначе он бы стал крутиться в другую сторону:D

 

Спасибо этому человечищу, что он по "0"-лю нам фазу по линии не пустил:\"\":, возможно ли такое развитие событий? Думаю, что с высокой степенью вероятности - да.

 

Это я пишу к вопросу - лучше ставить три отдельных реле на каждую фазу или одно трех-фазное реле. Я пока склоняюсь к тому, что лучше второй вариант.

Да, если напруга по одной фазе будет меньше 160, мне отрубит весь дом. Такого напряжения пока не наблюдалось, но и функцию обесточивания дома по этой шибке можно отключить.

А вот "0" на фазе в доме таким реле можно отсечь.

 

Забавно получается, ведь мы проектируем себе разводку по дому, ломаем голову на какой фазе что будет висеть, при этом мы ориентриуемся на среднее напряжение на этой фазе.

А тут получается, что какой-то хороший человек может взять тупо и перекинуть наш дорогой плазменный телек на просевшую фазу, на которой он благополучно умрет:unknown:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...