Каркасные дома. Разнообразие.

[S_Vladimir_79]

Іде продовження реконструкції будинку із бруса. Добудова.

Евгений, в данный момент к Вам могут обратиться по постройке каркасного дома?

[sktd]

Евгений, в данный момент к Вам могут обратиться по постройке каркасного дома?

 

На данний час тільки консультую. Даю безкоштовну консультацію і рекомендації для вибору проєкта і підрядника. Звертайтесь. Ближче до весни буде розуміння по прийняттю замовлень .

[sktd]

Є закінчення по пристройці. Зімовий сад буде відшліфований і пофарбований.

[sktd]

Ідея з откосів з фіброцемента.

[sktd]

Добрий вечір. Давно не писав. Зібралась інформація. На початку будівельного сезону хочу дати поради і поділитись досвідом. Почути чужу думку. Пост не рекламний. Працюю за кордоном. Але побачене і відпрацьоване повинне дійти до людей. Почнемо.

Як і моя тема ,цей розділ назву: Каркасні будинки . Рознамонітність.

Технологія. В світі існує основні дві технології будівництва каркаса . Це північно-американська(США і Канада) і скандинавська ,частіше називається фінська.

В кожній із них є і кращі сторони і недоліки. В різних куточках світу добавлені свої особливості ціх технологій , які вимагають місцеві реалії. Наприклад в Японії до ам.платформи додані сейсмічні затяжки ,як металеві так і дерев'яні. На своєму досвіді в Ісландії бачив ,як кожну стійку анкерять до фундаменту( дуже сильні вітрові навантаження). Зараз в Голландії бачу ,як європейці ,звернуті на паропроникненні , б'ють ОСБ з внутрішньої сторони .для додаткового захисту.

Так, що місцеві реалії вносять корективи. Нам, в Україні , враховуючи помірний клімат , можна прийняти за основу класичні технології ,з частковими додатками. І не переходити розумні межі. В чьому різниця між технологіями , зараз не буду про технічну частину ,а розповім про практичну. Між Європою і Америкою є велика прірва в розумінні приватного будинка. Американец хоче великий будинок , з вітальною і столовою ,з гаражами на кілька машин. Європейці більш заощадлеві, земля дорога, живуть більш економно. І будинки в них меньші( зараз ця тенденція змінюється). Виходячи із потреб і технології дозволяють різні можливості.

Для невеликих будиночків підійдуть обидві. Для серйозних споруд бажано використовувати американську. Фінську рігельну сістема складно використовувати в сучасній архітектурі . Американська більш пластична , легше переносе новації. Має більш жорсткіший каркас , який можна додатково підсилити. А для непрофесійного ринку України , американська більше прощає помилки. І це теж дуже важливо.

Далі. Дуже серйозне питання на сьогоднішній день. Будувати каркасний будинок , купити панельнокаркасний, чи купити модульний будинок. Я багато років різав будинки, будував їх на площадці. Зараз збіраю і доводжу до ума , панельники. Будуйте . Коли цей процес у вас на очах, ви можете його контролювати. Завдяки інтернету ,ви можете проконсультуватись. І внести корективи. Чи в свою роботу , чи в роботу найманих працівників. А коли ви купляєте будинокомплект чи модульний будинок , ви повністю віддаєтесь на порядність виробника. Нажаль , не завжди вона є. І це не тільки у нас. Я бачив виробництво дуже якісних частин будинку на заводі і катострафічну зборку ціх частин на об'єкті. І це в Європі. Про наші реалії всі розуміють. Кіт в мішку присутній всюди. Зараз сама велика проблема ,це кадри. Як і у виробників ,так і в колективах , які працюють на пряму.

Але повернемося до рознаманіття. Розповідь буде не на один день . Хочеться пройти по всім частинам будинку. Від фундамента( проєкти можемо обсудити окремо) до кінцевого результату. Почути поради і зауваження.

[sktd]

Продовжую.

Фундамент.

Ця частина і надихнула мене на цей весь пост.

Перший раз в житті я побачив каркасний будинок на бетонних палях. 9 м. І не один , а ціле поселення. Палезабивна машина ,яка переїзжає з ділянки на ділянку. Зневодненні болота ,віддані під забудову. Голандія бідна на вільну землю. Але ідемо до самих різновидів фундаментів.

Принципово фундамент для каркасного будинку не має відмінність від фундамента для інших технологій. Але в каркасніку є одна відмінність , це вага конструкції. Вона набагато менша , чим в інших будовах ( крім утеплених саманом, але це піде в розділі про утеплення).

Які фундаменти можуть бути? Різноманітні.

Почнемо з самих простих.

Коли з'явилися каркасні будинки в Україні, то в рекламах можно було побачити ,що такий будинок можна ставити і на дубові стобчики ,закопані в землю чи просто стоячі на землі. Для невеликих споруд, сарайчиків чи маленьких дачних будинків ,це дійсно працює. Але зловживати такими речами не треба.

Невеликий каркасний будинок можна поставити на бетонні блоки ФБС . Без арміровки і вкопування. Зробивши правильно подушку під ними. На якийсь час , на стабільних грунтах ,такий метод працює. В моїй практиці був такий будинок, розміром 7*8 м , одноповерховий. І ми його довгий час використовували ,як офіс . Але це теж тимчасове рішення. Воно часто використовується ,там де не можна будувати капітальні споруди. Берегова зона ,природоохоронні зони, бази відпочинку короткої дії.

Є різні варіанти таких екзотичних фундаментів. Скати від вантажівок ,як варіант. Прислів'я: Голь на видумку багата. Але краще відмовитись від ціх позицій, бо будівництво ,це річ коштовна , і не треба викидати гроші на вітер.

Далі йдуть недорогі ( це суперечна думка), але популярні основи для каркасних будинків. Металеві .

Вінтові палі. Використовують їх на болотистих чи не стабільних грунтах. Дуже багато противників і прихильників у цієї технології. Нажаль покі що не перевірена часом як для будинків, але пірси в воді стоять на таких палях десятки років.

В своїй практиці, будував на таких палях . До 5 метрів довжиною , на намитих грунтах. Працює. Одне зауваження , часом було доведено , що треба робити залізну обв'язку ціх паль. При великій площі будинка , може виникнути просадка чи випірання однієї чи кількох паль. Залізна обв'язка такі речі компенсує та більше стабілізує основу. Але все повинно бути прораховано і виконано правильно. Не забувайте за бетонування паль в середині і захист вільної частини.

Є варіант комбінованого фундаменту . Коли залізні палі перев'язуються бетонним ростверком. Непоганий варіант, як страховка, від виходу одного із елементів із роботи.

Будь ласка, не путайте вінтову палю з геошурупом. Геошуруп гарна річ для основи під тераси , беседки, альтанки. Але не будинок.

До металевої групи фундаментів можна віднести і екзотичні двутаври , швелера ,труби забетонновані в землі. Але це вже дуже рідко зустрічається.

Кам'яні фундаменти.

Бутові ,забутовані фундаменти вже практично не використовуються. Дорожнеча якісного рядового, гарно колотого, каменя не оправдує себе. Складності с утепленням таких фундаментів теж внесли свою частку. Візуально гарна річ ( на любителя) не дуже практична в використанні. Остання моя робота в Україні по реконструкції зруба на бутовому цоколі , ще раз довела мені що ці фундаменти відходять від використання. За непрактичність і велику ціну.

Бетон.

Бетонні фундаменти , чи фундаменти з використанням бетону - це основа якісного і довговічного будинку.

В Україні є класична технологія таких фундаментів . Стрічковий фундамент. Бетонна стрічка , мінімум 400мм шириною, з заляганням нижче рівня промерзання грунту. Армована. З піщанною подушкою. З продухами для вентеляції і ростверком не меньше півметра. Це класичний фундамент. Дуже гарний . Дозволяє обкладати каркасний будинок облицювальною цеглою. Має місце для обслуговування підпідлогових комунікацій. Захищає будинок від снігу і підняття грунтових вод.

Якщо утеплений , то дає можливість відмовитись від утеплення підлоги. Стабільний і міцний. Багато плюсів. Кілька мінусів. Ціна і працевитрати.

Другий варіант стрічкового фундаменту ,це таж стрічка, тільки з зворотньою засипкою і бетонованною плитою. Найбільш використовуваний на даний час. Дає змогу виконання теплої підлоги ,як і під час будівельних робіт по фундаменту, так і після побудови каркаса будинку. Теж не із дешевих ,але надійних.

Варіант побудови фундамента із блоків ФБС частіше використовується при облаштуванні фундамента з підвалом. Краще в верхній частині мати монолітну стрічку. Але цей фундамент повинен бути гарно гідроізольований і мати дренажні водовідведення. Це один із самих дорогих фундаментів.

Замість класичної опалубки , дуже часто використовують ,так звану, не зйомну опалубку. Це можуть бути як і бетонні пустотілі ,так і блоки із пенопласта.

І ті і другі мають плюси і мінуси. Плюси- швидкість і простота виконання. Гарна геометрія вироба. Варіант з більшою висотою ростверка. Сходинковий ростверк . Мінуси бетонних - додаткове утеплення, мінус пенополестірольних - додаткова гідроізоляція. Обидва підходять для каркасних будинків. Меньша вартість . Присутня проблема з зворотньою засипкою при великій висоті від грунта.

З мого досвіду , це один з простих і дешевих

варіантів фундаментів для самозабудовника. Не потребує великої кваліфікації і досвіду.

Наступний бетонний фундамент став теж дуже популярний в останній час . Бетонні палі з ростверком. Отвори під палі ,вибрані із грунта буром , нижче зони промерзання. Бетоновані і армовані . Частіше діаметром 200-250мм. З кроком від 1,5 до 2 метрів.Це здешевлена версія стрічкового фундаменту. При правильном виконанні і розрахунку непоганий варіант для здешевлення фундамента. Але є мінуси. Краще зразу робити і отмостку і плиту. На своєму досвіді бачив вимивання грунта з під такого фундамента.

Бетонні стобчики . Бетоновані. Варіант економічний . При невеликій висоті над рівнем землі і стабільними грунтами , при заглиблені нижче зони промерзання, має право на існування. Але як і залізні палі може вести себе не однаково. Не рекомендований для ділянок з нахилом. Потребує якісної заливки і армування бетона.

На своєму досвіді бачив нагнуті і зрізані. Тут треба дуже уважно відноситись до цього питання.

 

Добавлено через 1 час 30 минут

Далі ідуть плити.

Суцільна бетонна плита. Використовується на нестабільних грунтах. Маючих неоднорідну просадку. Болота чи грунт з високим насиченням вологою. Чи грунт з різними сумішами( кармани з піском чи глиною, чи місця засипані будівельним сміттям, т.щ). Потребує дуже уважного ставлення до армування і високих класів бетону. Дорогий. Має немаленьку вагу. Повинен розраховуватися досвідченими конструкторами. Краще доповнювати палями. Є інформація про сповзання будинків ,на суцільній плиті, з пагорбів.

В моїй практиці був випадок не виликого нахилу плити . Без її ушкодження . І без втрат для будинку.

Скандинавська плита ( шведська плита, УШП). Набирає популярності. Дуже ефективний вид фундамента. По енергозбереженню на першому місці. Повністю ізольований бетон від зовнішнього впливу. Вмонтована тепла підлога. Мінімальні втрати тепла.

Дуже дорогий. Потребує якісної підготовки. Потребує кваліфікований монтаж. Не підходе для ділянок з нахилом. Використовується в сурових кліматичних умовах.

Зараз для нас готується дві плити під монтаж будинкокомплектів. Є дуже велика кількість готових пінопластових елементів і комплектуючих. В Україні з цим покі що проблема. Річ непогана. Але дорога.

На останнє.

Бетонні палі. Забивні чи бурозабивні.

Це екзотичний вид фундамента для каркасного будинку. Дуже дорогий. Краще змінити ділянку , чим закопати такий фундамент.

В моїй практиці , я побудував один будинок на бурозабивних палях. Готель на схилі. З першим поверхом із бетона і трьома поверхами із каркаса. При таких фінансових вкладеннях люди могли собі це дозволити.

Другий досвід з палями ,це в Нідерландах ,коли наш будинкокомплект поставили на такий фундамент. Але самих паль всього вісім , а на них стоїть обвязочний каркас із оцинкованого двутавра.

Ну і зовсім екзотична основа під будинок.

Чому основа? Бо баржу назвати фундаментом важко. Бувають бетонні. Бувають залізні. Попит на ці будівлі невеликий. Дуже дороге задоволення. Потребує якісного ,професійного виготовлення. Дуже складне будівництво на такій основі.

Мій досвід починався з нуля. Практично в сліпу Але я дуже люблю будинки на воді. Я будував на залізній основі. Дивився на бетонні. В кожній є плюси і мінуси. Але це ексклюзивна основа і зустрічаються такі будинки у нас не часто.

Ще одна екзотика - це будинки на деревах. Невеличкі дитячі конструкції. Чи місця для вечірнього відпочинку. Як для будівництва серйозних будинків на деревах ,у нас присутня одна проблема : практично немає таких дерев. Ця тема цікава. Вивчав кріплення до дерев. Цікаві речі. Але не для нашого регіону.

Довга і непрофесійна розповідь про фундаменти підійшла до кінця. З більшостю фундаментів прийшлось працювати. Є свої улюблені. Але це моя думка. Якщо щось забув чи виклав неправильно , коментуйте. Буду вдячний. Практично всі типи фундаментів використовуються на українських землях. Саме головне підібрати для свого будинку якісний і фінансово вигідний фундамент.

Змінено 6 березня 2021 користувачем sktd

[sktd]

Продовжую.

Основу будинку описав. Тепер можна переходити до основної частини . Самого каркаса.

В державах в яких немає жорсткого контролю державних органів за будівництвом , виникає купа дуже цікавих технологій. Україна до таких відноситься. В нас ,практично повністю, відсутня культура будівництва каркасного будинку. Культура - тому ,що всіх етапів будівництва треба дотримуватись. А основні положення технології виконувати без роздумів. У нас рахується ,якщо на будівництві стоїть пару патиків , то вже будується каркасний будинок. Що ці майстри надивились в інтернеті , чи краєм ока бачили за кордоном, які у них знання ? Нікого не напружує. Цвяха забили , палку відрізали - вже каркаснік. Але це лірика.

Підемо до самої технології . Поділю на кілька розділів. Основне - це стіни. Друге - перекриття. Може щось вспомню, то буде далі.

Забув. Початок любої стіни ,це матеріал. Основним матеріалом для каркасного будинку є деревена. Я не буду розповідати про ЛСТК. Це не моя технологія і мене не дуже цікавить. І Вас хай не дуже цікавить.

В всьому світі основною будівельною деревиною є сосна. Швидковідтворюваний ресурс. Чи різновиди її. В Україні ще додається смерека та ялина. Але до останніх краще відноситись з насторогою , тому що мають менші технічні характеристики. Чи треба вкладати більший запас міцності. Повернемось до сосни. В межах країни росте нормальна , якісні сосна. Яку сміливо можна використовувати для будівництва каркасного будинку. Чернігівська та Рівненська , в менших обсягах Київська та Житомирська області поставляють якісну деревину. За рахунок конкуренції , почалась якісне розпилювання деревини. Почали купляти нормальні пилорами і гострити пилки. Первісний матеріал для побудови каркасного будинку став мати нормальну геометрію. Чому первісний? Бо якісний каркасний будинок повинен бути зроблений з сухого , калліброваного бруса. І друга частина обробки деревини у нас кульгає. Саме головне це сушка. Для каркасного будинку треба деревина вологістю від 17 до 12 процентів . Меньше не потрібно( не столярне виробництво) ,а більше не бажано ( є ймовірність кручіння та вигину ,просадка). Для заробітку грошей ,виробники часто не дотримуються технології сушіння ( скорочують час сушки ,за рахунок різкого підйомах температури ,не дотримують вологість в камері, не затискають деревину, нормально не перекладають) . Це приводе до зміни геометрії бруса. І тоді на майданчик чи на виробництво приїздить велика кількість сабель чи пропеллірів. Далі йде геометрична обробка деревини. Це задання параметрів по розмірам бруса. Краще не брати матеріал з фугувальних чи рейсмусніх станків. Гарна , якісна деревина проходе обробку на багатошпиндельних четирьохсторонніх станках. Зараз виробники ,які професійно займаються виробництвом , мають таке устаткування. Але такі речи мають бентежити виконавців . Чем нижче якість матеріалів ,тим більше проблем на майданчику. Зростає час на виконання робіт. Збільшується процес доводки , використовується більше витратних матеріалів.

Чому камерної сушки. Перше - це стабільна деревина. Вона практично не має усадочних характеристик. Подруге- в процесі сушки, під впливом високої температури гине більшість шкідників. По трете - смоли які є в сосні ,твердішають ,що додає міцності( такий процес є і в простій деревині , але потребує більше часу). Після камерної сушки деревина стає меньш гідрофобною. Атмосферна волога меньше насичує конструкції.

Зразу виникає питання : що не можна будувати з сиряка чи в'яленого дерева? Можна ,але не бажано. В моїй темі описані об'єкти ,які будувались із бруса не камерної сушки. Можна. Але треба дотримуватись багатьох правил. І таке будівництво буде розтягувати час , і послаблювати конструкцію. Додатковий час висихання каркаса перед утепленням , обробка антегрибковими сумішами , додаткові цвяхи , саморези. Все знижує швидкість будування.

Гарний матеріал дає гарний результат. Але різні варіанти існують. Це залежить від фінансових можливостей. Але велика різниця в ціні між сухим і свіжопиленим лісом, зменшується за рахунок ціни доводки останнього на будівельному майданчику. Трохи про деревену розповів . Можна починати про технологію збирання стін.

 

Добавлено через 54 минуты

Технологія одна. Ріж та збивай . Можеш зкручувати. Шуткую.

Стіна каркасного будинка складається з вертикального і горизонтального бруса . З додатковою зашивкою , чи без неї. Я вже писав про дві основні технології будівництва : американська та скандинавська. Тут і починається різниця.

Опишу, коротенько , фінську. Вона поділяється на Балун ,і фінську платформу. Відмінність від американської ,це несучий рігіль ,врізаний в стойки ,по всій довжині стіни. Так , як товщина стіни має обмежені параметри ,то такий рігель робиться із стандартного бруса різної висоти, частіше такого ,як і стойка.

Треба внести ясність по розмірам бруса

Ширина - товщина бруса , наприклад 40, 45 , 50мм.

Висота- це товщина бруса в пласкій частині , наприклад 100, 150, 200 мм.

Довжина - це довжина всього бруса , наприклад 3000, 4500, 6000мм.

Це для простого розуміння. Наприклад стандартна українська стойка в каркасі , має такі параметри 150*42*2532. Зміни можуть бути в мм.

Друга відмінність , яку я рахую самою головною в надійності , це упорні роскоси. Хотя на данний час ,даже скандинави визнали це , і використовують плитну зашивку каркаса.

Балун - це технологія ,коли стійка з першого поверху проходе вище перекриття і доходе до даха. А перекриття опірається на врізаний рігель і з'єднується з ціми стойками. Потребує чіткого розрахунку по стійкам. Дуже складний в збіранні. Звужує архітектурні рішення. У нас всі початківці вибірали цю технологію. Що там збити три палки і будинок готовий. Вона здавалась їм простою . Чим внесли не добру славу про каркаси.

Фінська платформа. Це стойки які закінчуються на рівні першого поверху мають верхню обв'язку. Мають такий самий рігель ,як і Балун. Але над ним ще присутня верхня обв'язка.І перекриття вже опірається на верхню обв'язку. В класичній технології не було другого обвязочного контура, перев'язуючого стіни між собою. Зараз все частіше він присутній.

Скандинави дуже люблять вентіліруємі фасади. І часто використовують плитну зашивку ,яка не має несучих властивостей. Типа Ізоплат, Стейко, чи зовсім без плитної зашивки. Всі навантаження приймають упорні розкоси.

Це більш всього мені не подобається в скандинавській технології.

Видохнув.

Наступна розповідь про північноамериканську платформу. На мою думку , саму правильну і використовувану систему каркасного будинку.

[sktd]

Каркасні будинки. Палки і фанера( вибачте звичка, весь час наше ОСБ називати фанера, хоть і сам будував будинки з фанерою). Це стандартне сприйняття каркасного будинку обивателем. Будинок із казочки про трьох поросят.

Американська технологія. Проста , надійна, перевірена роками.

Стойки. Розмір , січення стойко залежить від бажання і потреби по навантаженню і утепленню. Довжина від висоти стелі.

Українські розміри мають відмінність від американських.

В Америці дюймова система. І жорсткі стандарти . Товщина бруса для каркасного будинку 38 мм. Ширини залежить від призначення ,від 89 мм до 254 мм . Можу помилятись в кілька мм. У нас все простіше. Є перегородочна 100мм, основна 150мм( деякі виробники змінюють на 140ми), збільшена 200мм( рахується ,як Європейський енергоефективний каркас).

Товщина бруса теж різна ,від 40мм до 50 мм. Буває і більше, але це вже просто не професійне використання деревини.

Найкращій розмір рахується 40 мм , ще може бути 42 мм. Ці розміри давно прораховані по несучим навантаженням, абсолютно виконують свою функцію. Якщо ви купляєте або замовляєте деревену для будівництва ,виробник рекомендує купити більшого січення. Це його гроші і ваші витрати. На будинку в 150 М2 збільшення товщини бруса на 3 мм ,дає додатковий 1м3 . По ринковій ціні , це до 300 доларів. Міцності ці мм надають дуже мало , а витрати для забудовника відчутні.

[sktd]

Далі про стіни.

З січенням більш менш зрозуміло. Можемо перейти до розташування стоєк .

В Україні дуже часто можно почути що відстань між стойками така , яка підходе під утеплювач. . А утеплювачі, в більшості мають 60 см ширини. Тоді і крок підбірається під цей розмір. І цей розмір 62,5 по центрам стойок. Якщо в житті почуєте таку відповідь від будівельника , спитайте про його кваліфікацію. Крок стойок може бути різний , і залежить він тільки від навантаження. Да , в ідеалі, він повинен сходитися з розмірами утеплювача. Але ,ніколи , утеплювач не повинен стояти на першому місці. Ніколи. Головне в каркасі - це міцність і надійність.

В моїй практиці приходились ставити стійки з кроком 31,2см. А утеплювач різати . Нічого страшного в цьому немає. Да , більше працевитрати, але надійність головне.

Тепер про крок стойок. Лист ОСБ має довжину 2500мм. Чому лист ОСБ? Тому що це ще один із основних конструктивних елементів. Хотя це один із стандартів , в Україні другого немає, в Європі зустрічається і 2600мм, і 3000 мм. Так от і крок стойок приймається від навантаження і кратності цифрі в 2500. Самі вживані кроки це 312, 417, 625.

У Американців лист фанери( а вона частіше всього використовується для каркасного будівництва) 244 , і основний крок 40,6

Зараз ,ця фанера дуже рідко у нас з'являється . Бувають, у продажу,рулетки з двома шкалами- метричними і дюймовими. Так от на дюймовій присутні незрозумілі позначки. Це і є розмітка стойок по стіні. Вони таким чином спрощують собі життя. Повернемось до нашої країни. Самий кращий крок для каркасного будівництва ,це 417 мм. В одноповерхових будинках можна використовувати крок 625. Але все треба прораховувати по навантаженню. Будинок може бути одноповерховий , а на ньому стояти дах з кроквами по 8 м ,з натуральною черепицею. Для нормального каркасного будинку ,краще використовувати крок 417. Для двухповерхового другого за 417 не може бути.

[lastandr]

Для двухповерхового другого за 417 не може бути.

Только вот не надо делать таких безапелляционных заявлений...

Мне довелось за свою практику построить три 2-х этажных каркасных дома(один из них даже с мансардой 3-го этажа). У всех стойки 150х50мм с шагом 620мм( причем расчетным) по центрам,крыши у всех - битумная черепица(причем два из них ваапще без зашивки каркаса OSB-плитами)...

Один из них( который с мансардой 3-го этажа) обшит по стойкам (+ контррейка с ветробарьером) клееными щитами из шпунтованной доски 120х30мм, второй по той же схеме - блок-хаусом 125х35мм, третий - OSB-плитами + контррейка с ветробарьером + имитация бруса 132х20мм

Дома построены соответственно в 2003 , 2014 и 2016 годах... и до сих пор стоят , как вкопанные...

Змінено 9 березня 2021 користувачем lastandr

[sktd]

Только вот не надо делать таких безапелляционных заявлений...

Мне довелось за свою практику построить три 2-х этажных каркасных дома(один из них даже с мансардой 3-го этажа). У всех стойки 150х50мм с шагом 620мм( причем расчетным) по центрам,крыши у всех - битумная черепица(причем два из них ваапще без зашивки каркаса OSB-плитами)...

Один из них( который с мансардой 3-го этажа) обшит по стойкам (+ контррейка с ветробарьером) клееными щитами из шпунтованной доски 120х30мм, второй по той же схеме - блок-хаусом 125х35мм, третий - OSB-плитами + контррейка с ветробарьером + имитация бруса 132х20мм

Дома построены соответственно в 2003 , 2014 и 2016 годах... и до сих пор стоят , как вкопанные...

Згоден , працює і по програмах які зараз використовуються Ви будете мати такий самий результат. Але , якщо прийти до першоджерела американської технології, то получемо результат 40,6. На наших теренах 41,7.

При зменшенні січення на 10мм, збільшується кількість стоєк на 20 процентів, а для кроку в 41,7 потрібне збільшення на 33 процента, різниця в надійності. 13 процентів ,це гроші. І якщо раніше я казав що немає за що переплачувати ,маючі на увазі січення. То про надійність,яка в здороженні на 13 процентів ,на кількості несучих елементів не повинно виникати питань.

А про зашивку ОСБ чи фанерою буде далі.

 

Добавлено через 33 минуты

З кроком стойок трохи прояснив . Стикнувся з таким утеплювачем ,як Стейко. Його розмір 58 см. Бажаний розмір між елементами 56-56,5 см. Практично немає стискання. Зовсім незрозуміло чому такий розмір. Там є плитна зашивка від цієї фірми і вона шип паз . Але вона не несуча. Що буде несучим елементом не зрозуміло. Але зараз про стіни .

В стіні є стойки і обв'язки. Це ті штуки ,які з верху і низу стіни, до них прибиваються стойки. Розмір ( товщина)цих штук ,практично , завжди така сама ,як і стойок. А ширина повинна бути такою самою ,як і стойка. Приклад : стойка 150*42 ,то і обв'язки робляться з того самого бруса 150*42. Це спрощує життя. Бувають випадки , якщо стіна довга і до неї не приходять бокові стіни ,яки працюють як ребро жорсткості, тоді за рахунок збільшення кількості верхніх обв'язок можна зробити міцніше верхню частину стіни. В моїй практиці били 4 слої верхньої обв'язки. Під распорний дах , з довжиною опорної стіни 8м.

По стінових обв'язках практично все. Можемо переходити до роскосів і плитної зашивки.

Роскоси. Стіновий елемент ,який проходить від верхньої обв'язки ,через стойки до нижньої. Кут нахилу такого елемента от 30 до 50 град. Ідеально 45. Але часто так неможливо зробити. Обов'язково повинен бути врізаний в кожну стійку ,яка на його шляху. Розташування від кутів ,верхнього чи нижнього не має значення.

[sktd]

З чого робити роскоси? Для січення стіни в100 мм підходе 25*100 чи 25*150. Більше не треба , бо буде врізана велика частина стойки. Для стіни із 150 бруса можна використовувати і 25*150, і 40*100, чи 40*150. Більше чим 40*150 роскоси влаштовувати немає потреби.

Роскоси можуть бути як врізаними ,так і накладними. Але накладні роскоси підходе лише для невеликих будівель з вентельованими фасадами.

Врізаний роскос складна штука . Паз в стійках , під роскос ,повинен бути ідеально підігнаний під розміри роскоса. Він працює не тільки на цвяхах але і в затиснені. Дуже гарно видно професійність працівників по такому елементу. Обов'язково , прибитий двома цвяхами до стоєк.

І ще раз нагадую , що правильний роскос повинен іти від верхньої обв'язки ,до нижньої . Максимально перехватуючий кількість стоєк. І обов'язково врізаний в них. І так само прибитий. Тоді це надійний елемент стіни.

Зараз важається ,що роскоси вже віджитий варіант. Але для тих ,хто не хоче використовувати плитну зашивку ,чи хоче зменшити витрати - роскоси гарний варіант. При правильному виконанні.

Плитна зашивка стін.

Під цим поняттям є тільки два матеріала ,це ОСБ та фанера. Ніякі Ізоплат, Стейко, фіброцементні плити, ДСП не можуть відноситись до плитної конструктивної зашивки.

Самий вживаний матеріал для каркасного будівництва в Україні ,це ОСБ. Яке ОСБ використовувати для плитної зашивки ? Основне ,це вологостійке . ОСБ 3. В продажу зустрічається просте ОСБ, але його краще не використовувати. Тому що ,процес будівництва займає час ,а воно не терпить попадання вологи. ОСБ 4 у нас рідкість , дуже дороге. І смислу переплачувати гроші небачу.

Товщина ОСБ для плитної зашивки? Прораховано програмами ,що товщини 10 мм ОСБ , достатньо для виконання функцій конструкції. Але зараз, із-за низької якості ОСБ на нашому ринку, треба збільшувати товщину. І використовувати 12 мм ОСБ.

Виробник - це страшна річ. Я працював і з Еггером , і з біларуським , з польським і українським. В свій час ще й з американським. До кожного є питання. Найкращий на нашому ринку остається Еггер. Непоганий польский. З біларуським спочатку сподобалось ,а потім у них пішла дуже погана якість. По нашій плиті скажу ,що це кіт в мішку. Були зразки в якіх в середені зовсім не було клею. А буває дуже якісне. Не хочу нікому нав'язувати свою думку , але будьте уважні . ОСБ це серйозний елемент стіни.

[sktd]

Другий плитний матеріал для каркасного будинку, це фанера. Самий найкращий матеріал для стін. Для будівництва не треба високоякісної фанери( меблевої) , ламінованої, підійде проста будівельна фанера 2 чи 3 гатунку. Вона використовується ,як несучій елемент ,а не як прикраса. Хоть каркас будинка в фанері виглядає дуже гарно. У мене був об'єкт з відкритим внутрішнім каркасом, і конструктивну фанеру брали 1 гатунку. Це практично меблевий варіант виконання стін

Дуже важливо ,що фанера міцніше за ОСБ. Із-за цього можливе використання меньошого січення . Наприклад ОСБ 12 можна замінити на 10 фанеру. На закруглених чи вигнутих елементах набагато легше використовувати фанеру ,особливо на невеликих радіусах. В виготовленні ферм ми використовуємо з'єднуючи елементи з ламінованої фанери.

Але ціна фанери на 30- 50 процентів більша за ОСБ.

Кріплення плитного матеріала.

В Україні, дуже часто, для кріплення плитного матеріала використовують чорні саморізи . Це робити не потрібно. Кожен ,хто коли небудь викручувати такі , знає яка кількість шляпок відпадає в процесі ,або вже відпала під час експлуатації. В Європі дуже популярне кріплення скобами LM 50. Непоганий варіант при правильній кількості і розтошуванні скоб. Але є застереження, що конструктивні елементи, забиті скобами, не можуть довго стикатись з зовнишним середовищем. На свому досвіді бачив як через 3 місяці ОСБ плита знімалась з каркаса разом з скобами.

Найкращий вибір- цвях . Для будівництва каркасного будинка потрібен нейлер ( пневмопістолет для цвяхів) .Зараз ціна на них впала і цвяхи стали набагато доступніші. Даже для самозабудовника придбання такого інструменту потрібне. Спрощує і прискорює роботу. А професійним бригадам треба обов'язково мати таке спорядження. Самий часто вживаний і часто зустрічаємий цвях це 50*3 чи 50*2,8. Ціх цвяхів достатньо для кріплення плитного матеріала.

 

Добавлено через 1 час 46 минут

Плитна зашивка обов'язково повинна бути виконана правильно. На любому об'єкті зразу видно кваліфікацію працівників. Якщо плитна зашивка виконана не якісно, вертикальні шви співпадають, використані маленькі обрізки- це свідчить про нерозуміння потреби цього елемента. Люба несуча плитна зашивка повинна з'єднуватися на стойках. З рознесенням вертикального з'єднання на дві стійки мінімум , краще на три. В ідеальному варіанті повинна заходити на кути , перший ряд перев'язувати обвязочний брус з стіною. Якщо будинок має кілька поверхів , то перев'язувати між собою стіни першого поверху ,перекриття і стіни другого поверху, але це в ідеалі.

Зазори між плитною зашивкою. Всі виробники пропонують робити зазор 3 мм. На розширення від тепла і вологи. Мої рекомендації не робити цей зазор на стінах А плити з'єднувати друг до друга. Невелике випірання на стиках зкриїться фінішним оздоблюванням. А за це ви отримаєте монолітну зашивку. Яку повністю буде виконувати роль несучого елемента. Кріплення плитного матеріалу виконується по простій схемі. На вертикальному стику , цвяхи б'ються через 10см , цвях на проти цвяха . А на проміжних стойках 5 цвяхів ,може бути 6 , більше не потрібно. Хочу роз'яснити , що я маю на увазі під вертикальним стиком. Вся плитна зашивка повинна битись в горізонтальному положенні ,для максимальної кількості з'єднаних стойок. Приклад простий , лист ОСБ має розмір 2500*1250 . Горізонтальна лінія ,це 2500 і перехватує 7 стоєк з кроком 41,7 . Якщо другий ряд почати з половини листа то перехват по плитній зашивці буде в 4 стойки. Ідеальний варіант. Але це все в ідеальному варіанті. Якщо лист ставити вертикально , то кожен лист тримае тільки 4 стойки , при кроці 41,7 . А при кроці 62,5 тільки 3. Зовсім малий захват для несучого елемента.

Прийшов час для роз'яснення про несучи елементи стіни каркасного будинку.

Каркасний будинок має головну відмінність від других технологій . Це повністю зв'язана між собою система . Практично кожний елемент працює в системі. Каркасну стіну не можна ,як цегляну вибудувати одну і залишити . Вона ,на відмінність від цегляної впаде. Так само ,не можна виставити стойки і обв'язки стіни і нечим не зв'язати їх

. Каркасна стіна має два напрямки навантаження. Вертикальний і горизонтальний. З вертикальним навантаженням зрозуміло - це стойки , які отримають і передають навантаження з верху на фундамент і несуть функцію вертикальної основи стіни. А от горизонтальні навантаження несуть чи роскоси ,чи плитна зашивка. І якщо стойки можуть Вам поставити і 50 ,і 60 січення, то до роскосів і плитної зашивки наші горе майстри відносяться абияк. В наслідок цього ,такий будинок може нахилитись. А найгіршому випадку скрутитись і впасти. В будь-якому разі це ,вже буде потребувати дуже серйозних дій. Провірити кваліфікацію виконавців просто :запитати для чого потрібна в каркасніку ОСБ чи фанера. На відповідь про те що ,це проста зашивка стіни -треба дуже уважно поставитися до продовження робіт цими людьми.

Змінено 13 березня 2021 користувачем sktd

[sktd]

В структуру стіни крім самих стойок , входять нижня та верхня обв'язка , кутові ,та стінові з'єднання , віконні прийоми , дверні пройоми і рігеля в них, блочки.

Обв'язки я вже згадував, це дві балки до яких кріпляться стойки з верху і низу. Виконуються із того ж бруса ,що і стойки. Об'єднують всі вертикальні елементи стіни , також зв'язуються чи роскосами ,чи плитною зашивкою. При виборі обвязочного бруса треба користуватись одним правилом, він повинен бути рівний і без пропеллірів . Теж саме стосується крайніх стойок в стіні. Цім ви спрощуєте собі життя при монтажі стін.

Кутові та стінові з'єднання виконуються із стойок г- образно. Служать для гарного кріплення між кутовими стінами ,також підсилюють кути, чи простінками ,які приходять до стіни. Інколи кріплення до стіни виконується драбинкою між двух стоєк набиваються блочки ( кусочки бруса по розміру) широкою стороною до простінка.

Дверні та віконні отвори . Виконуються із спарених стойок , одна із них стандартної висоти ,а друга має висоту дверного отвору. Якщо двері великі по ширині і з гори на них велике навантаження , то с кожної сторони краще поставити по дві стойки висоти дверного отвору, с кожної сторони. На другу опірається рігель. Віконні отвори мають таку ж саму конструкцію ,як і дверні , але ще мають підвіконня. Так само зверху стоїть рігель , і так само все залежить від пройому.На великі вікна ставиться по дві підрігельні стойки ( всього три ,одна стандартна і дві підрігельні) с кожної сторони. Підвіконня має розмір віконного отвору і опірається на підвіконні стойки. Бувають креслення коли підвіконня врізають в підрігельні стойки. Це ускладнює процес. І ,на мою думку, не дуже вдалий вузол.

Блочки. Цікава річ і виконує багато функцій. Перша функція ,це посилення конструкції стіни . Вони б'ються по всій довжині стіни , приблизно на середені стіни. Зменшують варіант згинання стойки від навантаження. Частіше встановлюються для такої функції при висоті стіни вище 2,8м. Наступна функція - це міжрядне кріплення чи зовнішнього плитного матеріала чи внутрішнього плитного матеріалу ,якщо він кріпиться прямо до стоєк. Для ОСБ з зовнішньої сторони на висоті 1250мм, для гіпса з внутрішньої на 1200мм по центру блочка. Ще існує думка ,що ці блочки викоростовуються як додатковий утримувач для утеплювача. Але це не пряма дія цього елемента. А ще, і дуже важлива функція такого блочка , і в Америці він так і називається Фаерстоп, зупинка вогню за рахунок зниження тяги між стійками і локалізації вогню в закритому сегменті стіни. Маленька дощичка, а скільки користі.

Ну і основне: Рігель. Це є сама велика відмінність між американською і скандинавською системами каркаса. Скандинавський вже описував , а американський розберем докладніше.

[Деревянщик]

Женя, молодчина. Поднимаешь уровень информированности.

Когда-то кто-то разместил на форуме. Полезная табличка.

И как говориться, лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать (прочитать)

[sktd]

Женя, молодчина. Поднимаешь уровень информированности.

Когда-то кто-то разместил на форуме. Полезная табличка.

И как говориться, лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать (прочитать)

 

Дякую. Веду невеличкий монолог. Монолог про каркасні будинки і мої почуття . Картинку ,яку ти виклав, я знаю. По цій книжці мій вчитель і навчав мене. Ще й на практиці одночасно. Ще зберіглося фото цієї книги. А в дійсності всі вузли можна побачити в моїй темі чи на ФБ СКТД каркасные дома.

[sktd]

Рігель.

Самий простий рігель , це збиті до купи три дошки і поставлені вертикально. Він надійний , тримає навантаження. І передає його на основу , через підрігельні стойки. Одне зауваження , що потрібен разраховоної висоти. Частіше всього він 150 , для дверних внутрішніх пройомів хватає 100. Але для великих віконних отворів іноді потрібен і більший і підсилений. Ще багато років тому , ми прийняли рішення ,що всі зовнішні і внутрішні несучі рігеля ставимо із зтроєної 200 дошки. На 100 стінку ( внутрішні перегородки ,несучі) із здвоенної . І одного разу це допомогло спасти великий проект. Ми будували будинок для програми Время строить, і в процесі помінялась завдання по підлозі. Треба було підняти підлогу на 5 см. Все вперлось в двірні пройоми Можна підрізати внутрішні рігеля чи ні? Вони всі несучі. Нас на об'єкті немає , все вже зашито і закінчені оздоблювальні роботи . Созвон з конструктором( дуже грамотною людиною) ,він дає підтвердження ,що там повинні

були стояти 150 зтроєні . І я даю добро на підрізку. Бо сам в процесі змінив їх на 200. Запас зайвим не буває. Така історія простого рігеля.

Наступний простий рігель - це простий підсилений. Зараз модне панарамне скління, воно потребує великих отворів. І для цього можна використовувати потрійну балку підсилену фанерою, в гіршому випадку ОСБ. Така балка виготовляється з деревини не меньше чем 250 мм січенням. З трьох цілих дощок і вкладок з фанери чи ОСБ максимальної довжини (250см)з рознесеними стиками . Проклеених і збитих цвяхами. Можливе перекриття пройомів до 4 м. Далі вже металеві рігеля. Такі самі регіля можна використовувати і пройомах в внутрішніх стінах.

[sktd]

Далі йде рігель п- образний. Це коли дві дошки з проміжком і знизу до них на ширину стіни прибитий брус . В середину між вертикальними брусами вставляється утеплювач . Вони називаються теплозберигаючими. Всіх турбує місток холоду в класичному тройному рігелі із дерева. Але нікого не цікавить міцність такого елемента. З нашим конструктором і його програмним забезпеченням ми побили багато горщіків. Програма видає такий рігель. Але з часом ми прийшли до висновку ,що надійність конструкції набагато краще малого енергозбереження.

Ще один рігель - це три вертикальних бруса меньшого січення і один горизонтальний знизу. Приклад: 3 * 150*40 і нижній,горизонтальний 150*40 проти класичного 3*200*40 . Програма видає практично однакові параметри. Але є одне але. Брус повинен бути гарної якості . Бо нижній брус має додаткове навантаження на прогиб і розрив. Із-за цього в мене в любімчиках ходе стандартний тройний рігель.

Ще один варіант із дерева - це клеені балки. Але матеріал специфічний , під замовлення і прорахований по січненню. Приклад: на пролет 5 метрів потрібна клеена балка січенням 150*300 .

І на останнє про диковінку на нашому ринку. ЛВЛ . Були спроби завести в Україну цей матеріал. Він з'являвся ,але не користувався попитом із-за дорожнечі. Чудова 13 м фанера . Висотою 1 м і товщиною 40 мм. Із неї виготовляються несучі балки і рігеля з дуже високими показниками. На прогиб може конкурувати з металевим балками. При зрошуванні по товщині ,має колосальні можливості. Але ця тема для нашого ринку померла. В кацапії є кілька заводів по виробництву ЛВЛ.В свій час звертались до Одек ,з пропозицією виготовлять такий матеріал , їм не цікаво . Отакі ріалії нашого ринку.

І ще раз на останнє про рігеля. Якщо отвір в зовнішній стіни дуже великий потрібно ставити металевий елемент. Але у нього є істотитний недолік - місток холоду. І кріплення такого елементу проблемне. Краще уникати таких елементів.

З рігелями практично все. Чекаю на зауваження. Якщо ще щось вспомню - додам.

[sktd]

І останнє про стіни .

Важлива частина- це на чому стіни стоять . Не фундамент , а те на що їх кріплять.

Нижня обв'язка чи її відсутність.

Як це виглядає. В класичному каркасніку підлога дерев'яна і стіни прибиваються до підлоги. Підлогу і перекриття розберемо далі. Це проста ситуація , відмічаються лінії і виставляються стіни , після чого прибиваються до балок і лобової дошки підлоги. Але є більш складна процедура. Ця процедура виконується ,як і для дерев'яної підлоги ,так і для монтажу стін на бетонні основи. З збільшенням популярністі теплої підлоги використовується все частіше. Це нижній об'вязочний брус. Тут у нас можна надивитись на любі варіанти. Частіше всього для легкого розводу клієнта , пропонують об'вязочний брус із дуба чи ліствінніци. Використання таких матеріалів абсолютно не доцільно. Як маркетинговий хід - непоганий. Технічно - нема про що балакати. В любому випадку , між бетоном і об'вязочний брусом є бітумна , ізолююча прокладка. І ,якщо все зроблено правильно ,то ніякої ролі не має ,з якого дерева виконаний об'вязочний брус.

Наступне ,це кріплення об'вязочного бруса до бетону. В ідеальному варіанті ,це шпількі ,які вмонтовані в основу, ще в процесі побудови фундамента. Але такі варіант дуже рідко зустрічається. Більш використовувана схема ,це анкер 10*100 чи 10*120.;Під об'вязочний брус товщиною в 40 - 45 мм..

Як відсікаючий елемент між обв'язкою і бетоном використовується еврорубероїд 3 мм , для спокійного життя можна скласти в два шари. Мазання обвязочного бруса бітумом чи антісептіками ,можливе. Але особливого результата не дає.

Важливо розуміти ,що нижня обв'язка ,це варіант спрощення собі життя при монтажу. Коли збірається дерев'яна підлога ,то вона обов'язкова. Несучі балки треба закріпити до бетона. Але коли підлога бетона , тоді стіни можливо закріпити прямо до бетона. Так само і до дерев'яної підлоги. Нижня обв'язка частіше використовується при монтажі готових стін з завода.

Практично все про початок будівництва . Якщо є зауваження і питання - питайте.

Наступна розповідь: верхня обв'язка і перекриття. Перекриття першого і другого поверху.

[sktd]

Перекриття.

Підлога першого поверху. Чому в цьому розділі? Я вже написав про бетонну підлогу на першому поверсі, тепер про дерево. В американський технології дуже популярні підвальні приміщення. В них зводяться всі комунікації ,робляться пральні кімнати , кімнати для хоббі. Будинки без підвалів ,мають високу цокольну частину. Це робиться для обслуговування підпідлогових комунікацій. В більшості американських фільмів ви бачите тераску біля входу в будинок ,до якої ведуть кілька сходинок. Оце і є висота цокольної частини. До чого це? Для облаштування такої підлоги потрібні дерев'яні балки і опори для них. Хто якось цікавився технологією каркасного будівництва ,дивився фільми Ларрі Хона. В одній із перших програм він розповідає про таку підлогу. Перезкажу трохи. Є цокольна частина фундамента , е внутрішні смуги під несучі стіни ( у Ларрі їх немає , вони всю підлогу в середені ставлять на стовпчики. Мені подобається більш класичний устрій з внутрішніми смугами). Для того щоб не мучатись з великим січенням балок підлоги ,можливо використання стовбчиків і проміжних рігілів. Більша кількість можливих опор дає простіші рішення по підлозі і збільшення її навантаження. На проміжок в 5 м потрібні балки 250мм по висоті. А якщо є проміжна опора , то підійдуть балки і 150мм. Це всі цифри під крок 41,7 . Для підлоги і перекриття не використовуйте більший крок. Для облаштування нормального підпідлогового простору, потрібно в внутрішніх смугах фундамента робити лази. Я вже писав ,що при нормальному утепленні фундаменту , утеплення підлоги можна не влаштовувати . Якщо ви не любитель обігріву теплою підлогою, звичайно,і не будете її влаштовувати , чи закривати підлогу плиткою. В наружній стрічці обов'язкові продухи( отвори для вінтеляції в теплий період, які закриваються на зиму). Можливе утеплення підлоги . Міжбалочний простір вкладається мінеральний утеплювач. Далі вже суперечне питання , які мембрани використовувати. Довго сперечались ,але висновок і компроміс був досягнутий. До землі вкладається паробар'ер, лицевою стороною до землі. Тут плівку краще не використовувати. А зверху накривати супердифузійною мембраною ,робочою стороною до гори. Процес простий ,захистити утеплювач від вологи ,яка піднімається від землі, в вигляді пару Якщо якась частина пройде в утеплювач ,дати їм вийти в гору , через супердифузійну мембрану. А нею захистити утеплювач від попадання вологи з гори(прорив труб , розлита вода , т.щ.) На останньому об'єкті в Україні , ми демонтували таку підлогу, але там утеплювач був закритий по колу паробар'єром. Будинок простояв 15 років , а дерево і утеплювач були в ідеальному стані , як тільки вложені.

Наступне , це тепла підлога з бетонною стяжкою по дерев'яних балках перекриття. Нічого страшного в цьому немає. Але треба дуже уважно віднестися до разрахунку балок , із-за додаткового навантаження. Також потрібна гарна гідроізоляція . Демферна лента. І відсікаючий утеплювач. Обов'язково врахувати підйом рівня підлоги в архітектурному рішенні( стеля , вікна, двері,сходи) Електричні теплі підлоги можливо

влаштувати і на основі з міжбалочним утепленням.

Покриття під фінішне оздоблення. Частіше всього балки перекриття і підлоги зашиваються ОСБ . Для надійного використання краще використовувати ОСБ - 22мм товщиною. В обов'язковому порядку ,на проміжних стиках ,потрібно встановити блочки. Також блочки встановлюються і для других покриттів. Вони додатково підсилюють балки і не дають просідати зашивці на стиках. Гарно використовувати дошку підлоги, але це на любителя. Можна використовувати ЦСП. Як основу під плитку с теплою підлогою. Але сучасні клея дозволяють електричні мати клеїти до ОСБ.

Може щось пропустив. Чекаю на зауваження. Далі перекриття , межповерхове.

[Carcasshouse]

Я не буду розповідати про ЛСТК. Це не моя технологія і мене не дуже цікавить. І Вас хай не дуже цікавить.

 

Сфера ваших интересов это ваше дело.

У всех свои задачи, потребности и возможности..

Многие знают, что, и хорошо и плохо, можно построить по любой строительной технологии.

[StNick]

можно построить по любой строительной технологии.

 

киньте ссылку на вашу тему, интересно почитать ваш опыт

[Carcasshouse]

Темы нет.

Есть некий опыт, по теме ЛСТК..

 

Всем успехов.

[sktd]

Дійсно в своїй розповіді можу зачепати якісь технології ,які люди полюбляють , захоплюються, втілили в життя. Так багато цікавого можу розповісти про любу технологію із дерева . Практично зі всіма технологіями знайомий ,чи будував. Але не буду . Зараз про каркасні будинки із дерева Хочу почути критику саме цієї теми. Буде тема про щось інше , буду спілкуватися. Зараз не хочу.

На рахунок підлоги і перекриття. Хлопці приїхали з об'єкта і розповідають чим займались. Міняли зашивку підлоги . Якісь зелені листи. Після питань і фоток із і- нета вдалось зрозуміти ,що плита схожа на Ізоплат. Але товщина десь під 30 мм. Чому міняли? Дах не закінчений, протікла вода. І більшість плит пороскисало чи прогнулось. От і відповідь чому ОСБ 3 чи фанера. Да , і той і другий матеріал боїться вологи ,але довготривалого контакта . Коли це тимчасово ,замокло і вивітрелось , таких результатів не буде. ЦСП дуже довго тримає волого, із-за цього його використовують для вологих приміщень. Не шукайте нанотехнологій ,де вони не потрібні.

[sktd]

Перекриття другого поверху.

Сама велика і надумана проблема каркасніків, ударні звуки з верхніх поверхів і погана звукоізоляція. Чому надумана ? Тому що в любому будинку , коли на верхньому поверсі скачуть діти ,хтось займається спортом чи влаштовує сімейне життя , чи голосно слухає музику - ви будете це чути даже через бетонні перекриття.

Все залежить від якості зборки і кількох засобів ,які зменшують звукові навантаження.

Одним із головних ,це якість кріплення самих балок перекриття до основи . Не потрібно використовувати металеві кутник. Можете викинути кілька додаткових гривень. Але ,це ваше бажання. Гарно прибита цвяхами балка до основи і лобова доска ,яка скріплює і перев'язує всі балки по колу ,по зовнішніх стінах ,так само прибита- це і є перша запорука нармально влаштованого перекриття. Ще одна складова ,це правильний розрахунок січення балок. Це і надійність і довговічність , і зменшення тих самих звукових навантажень. Чомусь рахується ,що 200 балка закриває любі питання . В нас люблять додати товщини цій балці: 200*70 чи ще краще 200*100 . Ще й поставити їх через 62.5 ,а то і 1 метр. В любому випадку ,це смішні речі. Для вибору січення балок перекриття існує багато таблиць і програм . Але краще користуватися американськими таблицями , вони дають гарні розрахунки по навантаженням ,і оптимальні по економічній складовій. Наприклад ,над кімнатою в 4 м потрібна балка 200*40 с кроком 41,7 і блочками через 1250 . Але програми європейські видадуть таке саме січення з кроком 62,5. Для 4'5 м потрібна балка 230*40 з кроком 41,7 . А європейська видасть 200*40 ,але зпарені з кроком 62,5 . От і маємо різницю .

Які перекриття бувають. Перше ,це проста балка 40мм . Описані вище. Наступне ,це балки більшого січення 60, 70 ,100 , а то і 150мм і 200 мм. Це не правильне використання деревини , не більше. На українському ринку з'явились ,а зараз практично пропали дерев'яні двутаврові балки. Ні, вони є ,і їх виготовляють ,але не користуються попитом. Дорого Якщо це не кустарний самопал - це чудова річ. Вони так само розраховується по висоті і вирішують проблему з деревиною великого січення. Одна проблема , покі не стикався в Україні з професійним металевим кріпленням ціх . балок. На американському будівництві зараз дуже великий процент таких перекриттів.

Наступне , це ферми. Плоскостні чи об'ємні. Так само ,як і двутаврові балки вирішують проблему великих прольотів і збільшених навантажень. Можуть бути виготовлені ,як заводським методом, так і на об'єкті. Ми виготовляли і перші і другі самі . Плоскостні чуть тяжчі в нарізані і зборці. Об'ємні простіші в зборці. Але і ті і другі повинні бути розраховані конструктором.

Є ще декілька видів перекриття . Балки ЛВЛ чи клеєного бруса. Перші ,вже згадував , рідкість ,а другі немає сенсу використовувати для повного набору перекриття ( дорого).

Для зменшення проблем великих прольотів, можливе використання розділяючих несучіх балок. Приклад , кімната 5*6 м . Що одна , що друга сторона мають прольот під балку 250 мм , а якщо є додаткове навантаження ,то і 270 і 300мм. Це проблемне січення в великій кількості . Ще й приводе до зниження стелі в одній кімнаті ,чи підйому всієї висоти перекриття. Простіше поділити таке приміщення на кілька частин. Несучою балкою . Чи скриту в перекриття чи откриту. Тут використовується такий матеріал , як клеений брус для відкритого монтаж. Чи металевий ,для монтажу в площині перекриття.

 

Добавлено через 1 час 21 минуту

В моїй темі ці приклади є. Кому буде цікаво продивіться. Дуже багато питань знімають несучі балки.

Зашивка перекриття. Є кілька варіантів пирога перекриття. Для основної зашивки перекриття , найкраще використати плитний матеріал. Фанера чи ОСБ . Ці матеріали , так само ,як і на першому поверху прибивають до балок. Підсилюються блочками на стиках. Всі плити б'ються перпендикулярно балкам. З розбігом. Основна відмінність від монтажу плит на стіни , це

попередні приклеюванняя плит до балок. Рідкі цвяхи ,чи поліуретанові клеї ,чи ПВА клеї ,головне гарні клеючі властивості до дерева. Ця процедура, практично , виключає скрипіння підлоги. Всі процеси по мантажу і правильні розрахунки зменшують звукові навантаження. Далі ідуть додаткові дії. Старайтесь не відмовлятись від плитної зашивки перекриття , не залежно від фінішного оздоблення підлоги. Плитна зашивка являється несучим елементом , вона зв'язує перекриття . А перекриття , в каркасному будинку , є елементом який не дає зкручування і зміщення стін нижнього поверху. Додатково закріплює стіни . Кожна балка повинна бути прибита до верхньої обв'язки стіни ,яка під нею проходе. До цього треба відноситься дуже уважно.

Не в якому разі не ведіться на пропозиції якихось прокладок під балки , чи під плити зашивки. Любі елементи ,які дають зазори між елементами конструкції , послаблюють її . Додають простір для руху . І коли здається ,що є результат , то с часом проблеми тільки збільшаться. Любі підложки , демфери на першій час дадуть зниження звука. Але потім , після усадки ціх речей, ви получите зворотній результат . Балки зависнуть , будуть скрипіти . А перекриття можуть почати вигинатись. Все повинно бути збите і зклеене.

Не економте на утеплювачі міжповерхових перекриттях. Він виконує функцію звукоізоляції. Можна витратитися на більш коштовні звукоізолюючі мінвати , але різниці ви не відчуєте. Ще є професійні звукоізолюючі матеріали , але використання їх дуже дороге.

Ще один варіант, це облаштування двойного перекриття. Під несучим перекриттям, з найменшою кількістю кріплення до несучого ,робиться окремий каркас для стелі. Не плутайте його з кріплення для фінішного оздоблення . Це самостійна система до якої уже іде кріплення для гіпсокартону , вагонки , підвісної стелі. Така система дає дуже гарний результат від ударних звуків.

Зменшують звуки і верхній перехресний каркас по балках перекриття. Але не забувайте про плитну зашивку. Наприклад , по балках перекриття можна покласти замість 18 чи 22 ОСБ 12 мм . Для закріплення між собою і надданя жорсткості. А зверху , перпендикулярно балкам , набиваються рейка з кроком 31 мм , по якій вже іде ОСБ 18 мм чи фанера 15мм під фінішне оздоблювання. Чи

набивається підлогова дошка. Мої друзі із Софія ВБК , завезли звукоізолюючі плити Стейко ,з спеціальною дерев'яною лагою, під кріплення фанери. Для облаштування підлог із паркету. Дає дуже гарний результат по зниженню звукових навантажень. Але використовується тільки по підлогам з плитною зашивкою. Перевірено.

Можливо якісь варіанти пропустив . Доповнюйте.

 

Добавлено через 31 минуту

Покі розповідав про перекриття , пропустив одну річ Верхню обв'язку стін. Не забув, а пропустив. Повертаюсь. Верхня обв'язка. Це один із головних елементів несучого каркаса будинку. Вона з'єднує між собою всі стіни, надає додаткової жорсткості верхній частині стіни. Розподіляє навантаження від перекриття на стойки . Допомагає вирівняти верхню частину стіни. Це дуже важливий елемент. Я вже згадував , що даже фінська технологія трохи змінилась і почали використовувати верхню обв'язку. На довгих стінах , без проміжних примикаючих елементів, за рахунок використання більшої кількості обв'язок ,можна зробити гарне ребро жорсткості. Разом з балками перекриття і лобовою дошкою перекриття ,верхня обв'язка повністю зкріплюють поверх. Після таких процесів поверх важається завершеним. Верхній об'вязочний брус виконується із тої самої дошки ,що і верхня обв'язка стіни. Він переходе із примикаючої стіни на основну. Тим самим додатково перев'язує стіни. Дуже важливо правильно провести всі з'єднання ,а також збити всі елементи . Є думка ,що в одноповерхових будинках можна відмовитись від верхньої обв'язки. Навантаження меньші і зразу передаються на стойки.Думка хибна. Ніякі цвяхи чи саморізи не замінять цього елемента в кріпленні стін між собою і додаткового розвантаження між стойками. Бийте верхній об'вязочний брус.