Рейсмус - быстро убиваются ножи

[Uvex]

Всем привет!
Делаю лаги из старой террасной доски из сибирской лиственницы. Есть 2 вида: одна гладкая, покрытая маслом с одной стороны.
Вторая - рифленая "вельвет", покрытая маслом с двух сторон. Последнее обновление маслом - года 3 назад.

Когда строгаю гладкую доску со стороны, не покрытую маслом, - вроде все ок.

Стоит построгать вельвет - ножи убиваются мгновенно. Буквально после нескольких досок.

Что сие означает? Рейсмусами нельзя строгать древесину, обработанную маслом?
Кто сталкивался?

Спасибо

[Offroad]

Із власного досвіду по сосні і смолянистій деревині - в рази швидше забивається і тупиться. Диски треба відмивати після кожної сесії пиляння (ще мого діда класична циркулярка з фуганком і навісним), шліфувальні диски і стрічки можуть забитись смолою за погонний метр 135-ї дошки (тільки сьогодні підлогу тераси до ладу доводив). Можливо, і тут той же ефект

[lastandr]

Дело тут не в масле...
Ежели террасная доска рифленая, то она, скорее всего, прошла термообработку, а у такой древесины поверхность плотнее...

[Offroad]

Так наче ТС саме про сторони масло/без масла пише. Чи її з одного боку гріли? 😀

[АлександрБ.]

Строгальные ножи (на фуганках и рейсмусах) тупятся исключительно из-за загрязнения поверхности древесины различными абразивными включениями.

Это песок, строительная пыль (мел, гипс, цемент), уличная пыль (тот же песок, но мельчайших фракций).

Про металлическую пыль и стружку - тоже понятно.

 

Отсюда логично предположить, что во впадинах "велюра" скопились (налипли, напресовались ...) какие-то абразивы.

В количестве, намного большем, чем на гладкой поверхности.

Обработка маслом/воском  только способствует накоплению.

Нужно тщательно очистить углубления.

Если это невозможно, геморно, трудоемко, облом

- смириться и принять как цену за работу с б/у материалом.

- использовать ножи с ТС напайками.

 

В общем, при работе с лежалым материалом рекомендуется очищать его поверхности.

Наилучшим методом является следующая процедура (например, лежалая доска):

- перевернуть доску вниз той поверхностью, которая была вверху.

- интенсивно простучать молотком или киянкой, удары наносить снизу вверх, по нижней стороне.

При этом все крупные частицы, которые не сильно въелись в поверхность,

под своим весом просто упадут вниз, и больше никогда не попадут на очищаемую поверхность.

 

Далее, в том же положении, обмести нижнюю сторону доски широкой пластиковой щеткой.

Уберутся (упадут вниз) более прочно прикрепленные частицы и въевшаяся пыль.

 

И последнее, сильно прочухать нижнюю поверхность металлической проволочной щеткой (вдоль волокон ! ).

Это выдерет из волокон доски застрявшие мелкие камешки, частички асфальта, металлическую стружку ...

Они, как правило, вгрузают в дерево при погрузке, разгрузке, когда первая доска падает на землю, асфальт.

Иногда их удается выковырять только шилом.

 

- Еще полезно проверить древесину сильным магнитом.

Скрытые в массиве гвозди, осколки не только убьют дорогостоящий инструмент (дисковые пили, ножи и пр.),

но и являются причиной аварийных ситуаций.

 

Почему лучше обрабатывать поверхность, обращенную вниз ... хотя это труднее и геморнее.

 - Если обметать или чухать доску сверху, весь мусор будет просто перегоняться по поверхности, а щетки будут лишь втирать его в древесину.

 

Исходя из этого, следует :

- свежепиленные материалы, сразу укрывать.

- по возможности, сразу пускать в работу.

  

 

Змінено 14 годин тому користувачем АлександрБ.

[Uvex]

АлександрБ, спасибо, очень похоже на правду. Там реально много грязи.. Есть другая сторона - там вельвет широкий с меньшим кол-вом впадинок. Буду очищать его. 

Надо было раньше тему создать, уберег бы 2 пары ножей

[АлександрБ.]

Можно попробовать дисковые щетки.

Разные, и щетину, и проволоку.

Наверное, лучше на дрель или шуруповерт,

болгарка слишком высокооборотистая.

[Dr.Yura]

може як варіант використати насадки Щітка для браширування

є металеві і полімерні

може й на болгарку з регулюванням оберів можна поставити але то може бути небезпечно якщо брати широку насадку

також ціни на ці насадки є різні, є й готові "болгарки" для цього.

YATO YT-81953

чи інші подібні

насадки є вузькі і широкі, чи є зміст у візьких я незнаю, краще мабуть відразу широку

 

знайшов ще насадку окремо, але треба дивитись чи підійде, також мабуть терба щоб були регулятор обертів.

Насадка шліфувальна, щіточна 100х120мм, для КШМ, TITAN USSN316 (без щітки)

 

насадки

 

 

може варіант помити дошки мийкою високого тиску, вона інколи теж вигризає деревину.

 

 

ще відео на ютубі знайшов

https://www.youtube.com/watch?v=L3rFgbBGCsM

 

 

 

[viksel]

Немає смислу шукати причину..це столярні аспекти.Краще спробувати працювати за принципом чорновий/чистовий.Якщо в наявності є фуганок,на якому заміна ножів простіша і ножі дешевші..в крайньому випадку можна і болгаркою підтягнути,то грубі роботи зробити на ньому.Рейсмус залишити для фінішу,догнати 1 мм за 2 проходи(а краще за 3 проходи).Якщо фуганку немає то принцип той самий,робити чорнове добитими ножами на наждаку підтягнутими, а для фінішу встановити нові.Ну і розуміти що настольний рейсмус це не промисловий,і не гатити зйом більше міліметра.Також ширина 305 мм дозволяє обробку спочатку праву потім з ліва....не треба вбивати відразу середину ножів))
Якщо підходити до діла акуратно і з розумінням то на настольному рейсмусі можна отримати добротну якість обробки що наприклад для підлоги не потребує дошліфовки..

Змінено 11 хвилин тому користувачем viksel