Термодом

[alyak]

Мне говорили, что нужно обязательно штукатурить на сетку специальным клеем.

....

Но не давно в поезде познакомился со строителем, который сказал, что сетка не нужна. Сказал, что нужно сначала пройтись по пенопласту Керхер(водой под напором, чтобы убрать пожелтевший слой) затем штукатурить одной маркой смеси, за тем другой и в конце декоративной.

 

Я думаю речь шла об одном и том же . Пыль убрать нужно . Лучше мокрым способом . Иначе она не даст пристать клею . сетка нужна , но это пластиковая недорогая .

[alyak]

За три года, может пенопласт и вовсе рассыпаться...если он был низкого качества...

 

Какой ужас ! Может договоримся до того что жизненый цикл пеопласта не 13 лет ( по версии одних ) и не 3 года ( по вашей версии ) а допустим 5 дней . И плюнем на него , и всем будем рассказывать про это . Плохой - это не химическая формула - полистирол , а из бумаги наверное ....

 

Ничего сильно плохого ему нет . Правда идет год за три . Ультрафиолет разрушает только незначительный верхний слой . И то в основном по южной стороне дома .

 

Специально лежат блоки в экстремальных условиях (брошенные на землю под дождем и солнцем ) . Выглядят неважнецки , грязные , но от этого они не менее плотные и той же толщины .

[daniel]

Я вижу, Вы пользуетесь таблицей для термодома (www.poliplast.ua/?id=beton_class ).

Но вряд ли взвешиваете составляющие, поэтому надо пользоваться второй частью таблицы, объемной, а там соотношения несколько другие, ближе к тому, что у Вас на мешке:

B 15 М 400 10 25 42 М 500 10 32 49

B 20 М 400 10 19 34 М 500 10 24 39

 

то есть у Вас между В15 и В20, что, впрочем, достаточно.

 

неа.. мы не пользуемся таблицами это я сказал как мы делаем (как строители мне объяснили), а потом полез таблицы смотреть

у нас 1 ведро цемента, 3 ведра песка, 4 ведра щебня, + вода (ведра полтора), в бетономешалку и потом вёдрами по блокам через леечку..

[daniel]

арматуру пусть черех два метра, но две.

там, где термоблоки заглублены в землю, сделайте зуб, т.е. подлейте бетона по периметру с внешней стороны, так защитите пенопласт в земле.

гидроизоляция сделана, считаю, что в любом доме ее нужно делать +1

простите, это Вы о моём случае говорите?

если да, то:

- у нас термоблоки в землю не заглублены в принципе... у нас ноль-уровень по уровню земли, и первый ряд термоблоков служит как цоколёк, и стенки дома получается начинаются со второго ряда термоблоков..

- гидроизоляция сделали положили еврорубероид ПЛАСТОБИД (правда изготовляется в Василькове 137 грн за рулон 10м ), но вроде нормальный, с 2х сторон обклееный клеенкой..

[mans_2008]

у нас 1 ведро цемента, 3 ведра песка, 4 ведра щебня, + вода (ведра полтора), в бетономешалку и потом вёдрами по блокам через леечку..

У Вас В/Ц=15 кг. воды/13 кг. цемента = 1,15. Нужно чтобы было хотя б 0,8 или 10 литров воды. Если избыток воды то марка бетона уменьшается!!!

Добавляя пластификаторы добиваются В/Ц = 0,5-0,6 чем повышают марку бетона!!!

[daniel]

избытка воды нету так точно.. заливают ведро и ещё чуток на глаз, что бы смесь вышла... когда в блоки заливаем, то трабмуем палкой до дна.. и внизу под блоками чистая вода немного выступает потом и всё..

если давать меньше воды - то бетон с бетономешалки не выльется..

 

арматуру пусть через два метра, но две.

 

а разве так плохо? (из этого (ссылка устарела))

 

(ссылка на изображение устарела)

 

у нас вертикально по одному пруту через метр (в каждом блоке) и горизонтально через ряд (через 50 см), и углы по четыри сварены..

в самом первом ряду горизонтально 2 прута лежит... и так будем закладывать горизонтально по 2 прута через метр вверх..

Змінено 4 серпня 2010 користувачем daniel

[VetalPVV]

я имел ввиду пазухи, кот обозначены на фото.. залить их бетоном, чтобы защитить термоблоки, т.е. вместо засыпки грунтом. или так и предполагалось? тогда ок.

один прут тоже нормально, но мне кажется, что на такой ширине намного эффективнее работать на прогиб будут две нитки арматуры. имхо

и еще: если уже сильно принципиально относится к технологии, то на углах старайтесь не вязать и не варить арматуру, а сделать загибы и поварить(повязать) на некотором расстоянии от углов.

[daniel]

аа.. Вы про это там это всю будет срезаться потом (то что Вы выделили на фото), и тротуарная плитка во дворе положиться..

 

дальняя (противоположная) сторона пристройки - там где бетономешлка стоит - там уровень земли как раз ниже блока, точнее блок лежит на ноль-стяжке, которая вышла по уровню земли..

а эта часть двора, та что на фотке со стрелочкой, там дед когда то поднимал уровень видать, так там гарцовка, щебень, асфальт.. это всё будет убираться потом..

 

у нас выходит решётка с арматуры примерно так:

[daniel]

и еще: если уже сильно принципиально относится к технологии, то на углах старайтесь не вязать и не варить арматуру, а сделать загибы и поварить(повязать) на некотором расстоянии от углов.

в углах у нас ставятся сваренные проволкой 6мм 4 арматурки.. и связываются с рядными лежачими арматурами..

а кстати сегодня вот в один угол так и заложили как Вы нарисовали, взяли 4м арматурину, согнули под 90 градусов, и положили в угол..

[khersonec]

alyak и ДОКС Спасибо за ответы. Пенопласт действительно пожелтел только с южной стороны и если снять этот небольшой слой то дальше он нормальный.

[alyak]

alyak и ДОКС Спасибо за ответы. Пенопласт действительно пожелтел только с южной стороны и если снять этот небольшой слой то дальше он нормальный.

 

не снимать нужно , а только то что отлетает само , пыль . Если вручную то распиратор рекомендую одеть . Лучше наверное действительно керхером , но без фанатизма - керхер может и пенопласт весь ободрать .

[daniel]

вот только что пощёлкал..

- углы с заворотом... (1,2)

- бетон... (3,4)

- стыковка термоблоков к кирпичному зданию.. (5)

- стена с противоположной стороны двора.. (6)

[Optimalist]

а разве так плохо? (из этого (ссылка устарела))

Вы знаете, я как-то больше доверяю польской инструкции, все-таки у них это промышленная система строительства уже много лет

(ссылка устарела)

Есть русский перевод на эстонском сайте по термодомам - (ссылка устарела)

И в соответствии с ней

[daniel]

всё понял.. спасибо!

просто при таком раскладе в номинал 4 м.п. на квадрат стены не влезем..

я километр арматуры пока что закупил.. расчитывал что 1200-1400 метров должно хватить на весь дом (пристройка + 2й этаж по всему периметру)..

да и на рисунке арматура 12мм, а у нас 10мм.. но мы ставим гуще... через метр по вертикали и через 0.5м по горизонтали.. (через метр по горизонтали положим по 2)..

[alyak]

всё понял.. спасибо!

просто при таком раскладе в номинал 4 м.п. на квадрат стены не влезем..

я километр арматуры пока что закупил.. расчитывал что 1200-1400 метров должно хватить на весь дом (пристройка + 2й этаж по всему периметру)..

да и на рисунке арматура 12мм, а у нас 10мм.. но мы ставим гуще... через метр по вертикали и через 0.5м по горизонтали.. (через метр по горизонтали положим по 2)..

 

Я вам скажу так - объект у вас очень небольшой , поэтому самое важное - углы и проемы . Вы в приницпе прилично армируете .

[daniel]

я тоже так думаю.. размеры объекта из термоблоков 10*8 грубо говоря..

тем более я щас уже рассматриваю вариант, что бы второй этаж над термо-пристройкой поднимать не на 3 метра, а где то на 2м-2,50м..

но стал вопрос с проэктом крыши.. поскольку может так случиться, что стенки над существующим кирпичным зданием не будем поднимать (по причине долгого времени пребывания без крыши, так как стенкам под крышей нужно будет недельку отстоятся, а рисковать залоплением первого существующего этажа нет желания, в случае дождя, плюс ещё время - недели две - на постройку самой крыши)..

 

Optimalist

а Вас такое случалось, что между рядами блоков в районе углов щели образовывались, но при этом уровень что внутри что снаружи стены - норма..

тоесть вот поднявши до 5го ряда у нас между 3м и 4м рядами замочки не плотно прилягают, если их придавить - тогда уровень ламается.. поэтому мы забили на щели между блоками и отдали предпочтение выставлять по уровню блоки, немного нагибая их, что бы сам бетон по уровню ложился...

 

п.с. первые 3 ряда идут ровно по уровню, без щелей, а потом начались кардибалеты..

[alyak]

а Вас такое случалось, что между рядами блоков в районе углов щели образовывались, но при этом уровень что внутри что снаружи стены - норма..

тоесть вот поднявши до 5го ряда у нас между 3м и 4м рядами замочки не плотно прилягают, если их придавить - тогда уровень ламается.. поэтому мы забили на щели между блоками и отдали предпочтение выставлять по уровню блоки, немного нагибая их, что бы сам бетон по уровню ложился...

 

п.с. первые 3 ряда идут ровно по уровню, без щелей, а потом начались кардибалеты..

 

Будете на выставке когда в морду не забудьте дать тому кто рассказывает клиентам что берешь двумя руками и ставишь блок , берешь и ставишь , и они сами становятся .

 

Главное чтоб стена шла по уровню (вертикально , без отклонений ) , на последнем ряду пробъете все гидроуровнем и подровняете по уровню .

[daniel]

понял

а мы и так каждый метр по уровню проверяем и в длинну и в высоту..

 

п.с. боюсь врядли выйдет с точностью до гривны выщитать.. но вот уже метр стены выгнали и по моим прикидкам выходит где то 8000+/- грн, что при моей квадратуре = 200 грн за метр квадратный стенки..

Змінено 5 серпня 2010 користувачем daniel

[Rambler1234]

daniel, подсчитайте потом, сколько вышел м2 стены по деньгам.

[daniel]

обязательно

я все расходы и материалы записываю...

 

п.с. боюсь врядли выйдет с точностью до гривны выщитать.. но вот уже метр стены выгнали и по моим прикидкам выходит где то 8000+/- грн, что при моей квадратуре = 200-230 грн за метр квадратный стенки..

Змінено 5 серпня 2010 користувачем daniel

[AmateurFF]

alyak и ДОКС Спасибо за ответы. Пенопласт действительно пожелтел только с южной стороны и если снять этот небольшой слой то дальше он нормальный.

 

Снимать нужно перед отделкой не раньше чем за 3 дня. Не усердствуйте!

Если снимете заранее, то снова прийдется снимать перед поклейкой сетки. Сейчас этот слой зашищает пеноппласт от ультрафиолета.

[khersonec]

Снимать нужно перед отделкой не раньше чем за 3 дня. Не усердствуйте!

Если снимете заранее, то снова прийдется снимать перед поклейкой сетки. Сейчас этот слой зашищает пеноппласт от ультрафиолета.

 

Спасибо за совет. Так и сделаю.

[WMS]

1) Ну хоть кто-нибудь, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос:

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=636426&postcount=714

 

2) И ещё в догонку, как вы считаете проёма 2.5 на 2 метра хватит для устройства п-образной УДОБНОЙ лестницы на высоту около 3 метров?

 

3) Я смотрю очень многие не ставят заглушки из полистирола при строительстве в оконные и дверные проёмы. Правильно ли это? Не будет ли в этих местах мостиков холода? Ведь экономия на этих заглушках минимальная.

 

Спасибо за ответы!

[mans_2008]

[ATTACH]63071[/ATTACH]

 

Добрый вечер!

Подскажите, пожалуйста, строится термодом, размеры приведены на рисунке. Толщина стен везде бетон 15см. + полистирол 5+5см.

 

Вопрос по поводу перекрытия между 1 и 2 этажами. Планирую делать монолитное перекрытие с двутаврами.

Хочу посоветоваться, хватит ли на такую площадь балок №12 с шагом 1м., сеткой из арматуры №12 между балками 150х150. Бетоном планирую лить все 12 см. + стяжка 5см. Балки планирую класть на всю длину дома 6м. за исключением проема под лестницу.

 

Спасибо большое!

 

12 двутавра на пролет в 6 метров недостаточно!

Там только собственный вес + 50 кг. на метр погонный проходит по прогибу. Стяжка одна сколько весит?

[WMS]

12 двутавра на пролет в 6 метров недостаточно!

Там только собственный вес + 50 кг. на метр погонный проходит по прогибу. Стяжка одна сколько весит?

 

Спасибо за ответ, но вероятно я не совсем правильно поставил вопрос.

Да я планирую балки класть 6 метровые, но у меня есть капитальная несущая стена, которая делит дом на две части 3.75 и 2.25 метра. Балка будет опираться на эту стену.

В таком варианте будет ли её достаточно? И как лучше класть целую балку 6 метров с упором на эту стену или положить две балки 3.75 и 2.25 метра соответственно?

 

Спасибо!