Термодом

[Mendeleev]

Волюнтарист !!!!!! :D

Ну не верю я, что через 52 см бетона, из которых 22 очень плотный, от другого бетона пройдёт много влаги. Так же мне не нравится при устройстве гидрофобной гидроизоляции под первым рядом, то что она не даёт стене сцепиться силами адгезии кладочного раствора с основанием, а потом стены без нагрузки от ветра падают линк, но это, конечно, стене технологии "термодом" в любом случае не грозит.

[daniel]

дело в том, что у меня фундамент на уровне земли вышел.. и первый ряд мы выкладывать будем уже из термоблоков и он будет цоколем, тоесть уровень пола будет +25см от фундамента.. мой строитель сказал, что гидроизоляция в любом случае нужна, что бы с фундамента не тянула сырость по стенам..

кстати, по месту поехали, купили (ссылка устарела), рулон 10 метров = 137 грн.

Постелили вдвоё... только вот смотрю по ссылке нарисовано, что его там плавят или разогревают и приклеивают к фундаменту... обязательно ли это, или просто разложить по фундаменту и ложить по верху блоки..

 

п.с. первую партию блоков сегодня уже привезли в 8 утра...

спасибо Optimalist-у за контакты хорошего производителя!

[alyak]

Постелили вдвоё... только вот смотрю по ссылке нарисовано, что его там плавят или разогревают и приклеивают к фундаменту... обязательно ли это, или просто разложить по фундаменту и ложить по верху блоки..

 

Да просто разложите , весом здания так придавит - мама не горюй ....

[daniel]

понял, спасибо!

там видать плавят его, когда на полы стелят, а тут действительно стеной прижмёт и будет крепко...

 

термоблоки, которые купили, имеют замки ЛЕГО-шашечки, как у Валькирии.. в принципе очень жёстко сидят и разъединить блоки тяжело, но всё таки для перестраховки хотим внутри посвязывать местами, купили немного проволки 3мм..

[alyak]

понял, спасибо!

там видать плавят его, когда на полы стелят, а тут действительно стеной прижмёт и будет крепко...

 

термоблоки, которые купили, имеют замки ЛЕГО-шашечки, как у Валькирии.. в принципе очень жёстко сидят и разъединить блоки тяжело, но всё таки для перестраховки хотим внутри посвязывать местами, купили немного проволки 3мм..

 

лейте по 2 ряда , связывать нужно если есть неровные углы ( не 90 градусов ) ну или какие-то архитектурные изыски . 3мм - это слишком жестко, тяжело будет . Лучше взяальной проволокой или алюминиевой из проводов .

[daniel]

так и планируем.. 2 ряда (а может и 3-4) выставить, проверить, и потом первый ряд залить...

проволку мой строитель взял умышленно такую, попробовал, гнётся хорошо, оцинкованная... внутри просто гачок делать между перегородками блоков..

 

ждём вот арматуру щас.. заказали пока что 1000 метров (10мм).. плюс купили немного 6мм-проволки, что бы посваривать ею на углы дома арматуру вертикально (4 прута между собой через 10см )

[alyak]

так и планируем.. 2 ряда (а может и 3-4) выставить, проверить, и потом первый ряд залить...

проволку мой строитель взял умышленно такую, попробовал, гнётся хорошо, оцинкованная... внутри просто гачок делать между перегородками блоков..

 

рекомендация - выставите первый ряд на расствор , четко все контролируя , залейте его , а потом идите по 2 ряда .

 

что касается проволоки - посмотрите на него к окончанию первого этажа .

[daniel]

прошу прощения, выставить на раствор - это в смысле залить первый ряд блоков бетоном с арматурой? или же под термоблоки наляпать раствора (как под кирпич), что бы он прилип к рубероиду?

 

а у меня там мужик большой и крепкий. пускай мышцу качает, он сам закомандовал тройку :D

[alyak]

прошу прощения, выставить на раствор - это в смысле залить первый ряд блоков бетоном с арматурой? или же под термоблоки наляпать раствора (как под кирпич), что бы он прилип к рубероиду?

 

Вот вот именно как кирпич , одновремненно раствором выровняв все неровности и перепады фундамента .

[Oleg SV]

Сколько времени надо на один слой, что б можно было заливать следующий?

 

1 слой в 2-3дня

 

дак вы мне отвечали что:

 

Толщина стены практически любая.

1 день разборка-сборка опалубки

2й заливка

3й выдержка

т.е. этаж 2недели

если бетон с добавкой и на улице не холодно, можно день на выдержку не терять.

 

а теперь зачем то аж 2-3 дня ждать?

 

и как тогда в одно лето одному человеку вложиться?

да и после работы?

 

Мое мнение что если по вашей фанерной опалубке будет заливать бригада из 4 человек, работающих пожарниками сутки - трое, где на работе они смогут сутки отсыпаться, после того как у них руки скрутит от барашек опалубки и монтажа подпорных стенок для ее удержания, то может быть месяца церез 4 а то и 5 к крыше можно будет приступить.

 

Потом пепопластом который наносит всем страшный вред как физиологический так и психологический, фасад дома можно будет и выровнять, с перепадами от 5 до 15 см. в лучшем случае.

 

И изнутри эдак недорого произвести штукатурные работы с небольшими перепадами: 5-10 см.

[daniel]

Вот вот именно как кирпич , одновремненно раствором выровняв все неровности и перепады фундамента .

ясненько, спасибо!

у нас фундамент ровный в принципе, поверху делали стяжку по маячкам.. можно в бильярд играть

к тому же неровности могут выровняться рубероидом, когда его стенка припрёт сверху к фундаменту.. (ну это если действительно есть неровности)

[daniel]

тут еще вопросик есть немаловажный...

... у меня пристройка из термоблоков будет стыковаться к существующему кирпичному дому (буквой П)..

- Можно ли цеплять термодом к старому киричному дому? (анкерами или ещё как, или просто рядными термоблоками и заливать, что бы бетон прицепился к кирпичу)

- Или нужно прослойку (доску) вставлять между стенами в месте стыка?

- Или же просто торцевой частью торцевого термоблока прислонять к кирпичной стене (что бы пенопласт был типа изоляцией между бетоном в термоблоке и кирпичной стеной)?

[Mendeleev]

- Можно ли цеплять термодом к старому киричному дому? (анкерами или ещё как, или просто рядными термоблоками и заливать, что бы бетон прицепился к кирпичу)

Я лично, категорически против соединять старое задние с новым. Почему: старое здание за десятки лет уже полностью осело и уплотнило грунт под собой, а новой пристройке рядом это только предстоит сделать. Если же умножить вес пристройки на длину, то получите гигантский гвоздодер, который вытянет любые анкеры или чего доброго разрушит стены. Я видел многочисленные примеры в своём микрорайоне опыта пристроек, когда ни какие меры не спасали от трещин между пристройками.

 

Поэтому я считаю оптимально, оставить деформационный шов который потом можно заполнить изолирующим материалом, например монтажной пеной, а для того чтобы этот шов не портил декоративный вид, можно снаружи нанести на него эластичный материал, например автомобильный герметик или полиуретановую гидроизоляцию.

[daniel]

спасибо большое за ответ!

 

- а как именно стыковать термоблок к кирпичной стене?

 

1) брать торцевой стороной (улговым блоком) просто к кирпичу прислонять, что бы пенопласт выполнял роль прослойки?

 

2) или же можно рядным термоблоком прислонять и проливать бетон? по идее бетон к кирпичу не должен пристать.. и в случае трещины тремоблок просто отойдёт от кирпича..

 

3) деформационный шов снаружи потом можно заделать короедом как и всё здание, и в случае трещины со временем потом просто ещё раз его заделать?

 

второй нюанс:

я планирую устроить второй этаж над обоими зданиями. в этом случае думали связывать рядом термоблоков старое здание из кирпича и новое из термоблока, просто выстраивая поверху ряд термоблоков по всему периметру двух зданий..

если не приклеиваем новое здание к старому, тогда нужно по верху тоже делать разрыв получается? ну к примеру на стыке зданий брать 2 торцевых термоблока и друг к другу стыковать торцами зашитыми, что бы бетон не проливался между ними и не склеивал конструкции.. ?

[Winder]

Сколько времени надо на один слой, что б можно было заливать следующий?

"1 слой в 2-3дня"

дак вы мне отвечали что:

"1 день разборка-сборка опалубки

2й заливка

3й выдержка"

а теперь зачем то аж 2-3 дня ждать?

Чё непонятно то?

1 день разборка-сборка опалубки

2й заливка

3й выдержка

Итого 3дня на один слой;)

 

и как тогда в одно лето одному человеку вложиться?

да и после работы?

Когда работает один, то хронология другая.

 

Мое мнение что если по вашей фанерной опалубке будет заливать бригада из 4 человек, работающих пожарниками сутки - трое, где на работе они смогут сутки отсыпаться, после того как у них руки скрутит от барашек опалубки и монтажа подпорных стенок для ее удержания, то может быть месяца церез 4 а то и 5 к крыше можно будет приступить.

Подпорки не используются. Если бригада будет из наркоманов и алкоголиков, можно и 4-5месяцев, 20кубов бетона заливать;)

 

ЗЫ

Кстати, (ссылка устарела) недавно наткнулся на (ссылка устарела), где мужик заливал стены из керамзитобетона (в одиночку), как раз вот такой опалубкой.

(ссылка устарела)

 

Змінено 31 липня 2010 користувачем Winder

[Mendeleev]

Кстати, вот тут недавно наткнулся на ссылку, где мужик заливал стены из керамзитобетона (в одиночку), как раз вот такой опалубкой.

Ну и с какой скоростью он эти стены возводит???

 

Я что-то подозреваю этот мужик мазохист или для него это не стройка, а хобби.

[daniel]

Mendeleev, будьте добры, гляньте мой последний вопросик выше..

[Winder]

Ну и с какой скоростью он эти стены возводит???

 

Я что-то подозреваю этот мужик мазохист или для него это не стройка, а хобби.

Как раз (ссылка устарела) форум читаю, где он на вопросы отвечает, можете присоединится;)

 

" На стройке всегда полно и другой работы (подготовка балок перекрытий, выкладка кирпича и пр.). У меня в частности, северная сторона из кирпича (там неотапливаемые помещения - гараж, дровяник, хоз.часть).

 

Поэтому режим отливки у меня такой: переустановка опалубок ( ок. 20 штук) - 2-3 часа,остаток дня - их заливка, 2 дня перерыв. Опалубки примерно объема 120-130 литров. Соответственно ок. 2 - 2,5 кубометров раз в 3 дня.

Но у меня небольшой фронт работы. Я бы сделал больше опалубок, но их попросту некуда ставить. Сейчас уже начинаются оконные проемы и даже не все опалубки задействуются.

 

Так что если есть фронт работ, то реально одному человеку за день работы где то куба 2 смеси готовить. 1,5 - без напряга."

 

Сразу скажу, если вместо гаек использовать барашки, то дело быстрее идёт. И ещё, вместо гофры на шпильки, лучше одевать жёсткую трубку, полипропиленовую или полиэтиленовую, тогда не нужны дополнительные распорки, как у него.

[Mendeleev]

1) брать торцевой стороной (улговым блоком) просто к кирпичу прислонять, что бы пенопласт выполнял роль прослойки?

 

на стыке зданий брать 2 торцевых термоблока и друг к другу стыковать торцами зашитыми, что бы бетон не проливался между ними и не склеивал конструкции.. ?

Лучше сделать именно так, то есть прислонять к старой стене торцевой блок и второй этаж тоже не соединять, стыковая торцевые блоки. Суть в том, что после осадки нового здания, можно будет легко убрать пенопласт в месте стыка и заделать образовавшуюся трещину. И с финишной отделкой шва лучше не спешить.

[daniel]

понял, спасибо!

еще вопросик на счёт вот отделения стенок.. строитель предлагает просто между стенками (между термоблоком и кирпичом) пролаживать слой рубероида (а не пенопласта)... хватит ли толщины рубероида в этом случае для такого отгораживания?

[Mendeleev]

Я думаю это бессмысленно, потому как рубероид не эластичный материал и не компенсирует раскрытия щели. Другое дело если использовать какой ни будь эластичный материал, например пенорезину, естественно при этом материл должен быть сжат при укладке. Таким способом уплотняли стыки между панелями при строительстве панельных хрущёвок, при этом пенорезина была в виде шнуров диаметром 2-4 сантиметра.

[daniel]

это да, но ведь точно такой же эффект будет, если мы торцевыми термоблоками к кирпичу прислоним.. что бы мы туда не подкладывали, в любом случае мы не сможем придавить это пенопластовым блоком так, что бы оно прижалось...

 

мы просто не думаем, что сильные сдвиги будут, поскольку фундамент под термодомом вроде не детский (100см глубина, 50 ширина, бут+бетон+армопояс).

 

тут ещё такое дело.. новый фундамент не отделяли от старого, просто заливали новый торцуя к старому без прокладок.. строитель мой полагает, что сильной схватки между фундаментами не будет..

[Mendeleev]

это да, но ведь точно такой же эффект будет, если мы торцевыми термоблоками к кирпичу прислоним.. что бы мы туда не подкладывали, в любом случае мы не сможем придавить это пенопластовым блоком так, что бы оно прижалось...

Так я ведь уже написал, что смысл торцевого блока в том, что можно будет удалить пенопласт на всю глубину трещины и надёжно загерметизировать её, например той же пенорезиной. А с обычным стеновым блоком только на 5-10 см или долбить бетон.

 

мы просто не думаем, что сильные сдвиги будут, поскольку фундамент под термодомом вроде не детский (100см глубина, 50 ширина, бут+бетон+армопояс).

Дело в том , что даже если новая пристройка будет неподвижная как скала, старый дом может в течении нескольких зим "гулять" вверх вниз (под действиями касательных сил морозного пучения), ведь фундаменты как правило делали не ахти, но так как подвижки не большие, если равномерные и дом небольшой в плане, то это может на нём ни как не сказываться, а по отношению к неподвижной пристройке это всё таки деформации.

 

тут ещё такое дело.. новый фундамент не отделяли от старого, просто заливали новый торцуя к старому без прокладок.. строитель мой полагает, что сильной схватки между фундаментами не будет..

С точки зрения прочности на изгиб, это можно считать полным отсутствием схватки. Но это даже хорошо, так как фундаменты не будет друг на друга влиять.

[daniel]

тут ещё вот что... вероятно торцевой блок на стык не выйдет поставить, поскольку через 50 см от места стыка уже будет дверь и мы ставим торцевой блок как раз противоположно стыку для левой стороны двери...

а резать 2 торцевых блока по 25см и ставить их торцами против друг друга не рентабельно наверно поэтому стенку подкладки нужно будет наверно чем то другим отгораживать...

 

может туда вообще дощечку подложить в высоту? (кстати так советовала нам ещё задолго до стройки одна дальняя родственница, которая много лет работает архитектором), мол со временем фундамент устаканится, а дощечка там себе струхнет...

 

ведь фундаменты как правило делали не ахти

знать бы наверняка но в моём случае может быть по другому, поскольку дед наш так строил, что ещё навека хватило бы.. бетон местами аж синий попадался, когда по двору рыли ямы и разбивали всякие пристройки старые...

 

п.с. вероятно нужно будет свою темку отдельно завести про стройку и там описывать все подробности с фотками

для наглядности всё таки одну примерную схему выложу..

(ссылка на изображение устарела)

вот на рисунке справа как раз обрезано старую часть дома, слева - пристраиваемая, там где вход, холл с лестницей, кухня, ванная...

[Mendeleev]

может туда вообще дощечку подложить в высоту?

Можно просто подложить куски пеноплста, а дощечка может сто лет трухнуть Я как то удалял небольшой кусок бруса (20 см) из под залитого монолитного пояса, так пришлось попотеть/по натюкаться

 

знать бы наверняка но в моём случае может быть по другому, поскольку дед наш так строил, что ещё навека хватило бы.. бетон местами аж синий попадался, когда по двору рыли ямы и разбивали всякие пристройки старые...

Тут важно не столько прочность, самого фундамента, сколько его сцепление с грунтом, раньше было модно лить бетон прямо в землю, что способствовало хорошему сцеплению мёрзлого грунта с бетоном. Идеальный вариант формы фундамента на пучинистом грунте, это трапеция расширяющаяся к низу, с гладкой поверхностью покрытой битумом или полиэтиленом. Так же большое влияние оказывает утепление пола, если пол не утеплён то грунт возле фундамента дома постоянного проживания промерзает незначительно.