Не зарывайте фундаменты вглубь!!!

[Потрошитель]

Наткнулся на эту тему и решил поделиться своим опытом не зарывания фундамента вглубь. Прошлой осенью сделал пристроечку 7,5х17,5 - три бокса(малярная камера и два универсальных, в т.ч. под автомойку).

На месте здания была стихийная свалка мусора. Шаг нулевой - вывозим четыре камаза мусора. Шаг первый - снимаем лишний грунт(немного, сантимов 40)

[Потрошитель]

Шаг второй - завозим 4 камаза щебня с жд насыпи

 

(ссылка на изображение устарела)

[Потрошитель]

Шаг третий - выравниваем щебень, проливаем водой и трамбуем виброплитой

[Потрошитель]

Шаг четвертый - завозим три камаза свежего(горячего) отвального шлака, выравниваем...

[Потрошитель]

Отвальный шлак поливали водой и трамбовали виброплитой до посинения, затем шаг пятый - выставили опалубку(обычная обрезная доска), повязали сетку из ф12 с ячейкой 200х200мм, завели канализацию, сделали выпуски арматуры в будущие стены...

 

[Потрошитель]

Шаг шестой - заливаем все это дело бетоном b25f200w8p3 и уплотняем виброрейкой

[Потрошитель]

Залили плиту, я свалил отдыхать, предварительно приказав поливать плиту три раза в день. А, да. Плита у нас толщиной всего лишь 12(двенадцать) сантиметров! Ну и сетка из арматуры всего лишь одна. Забегая вперед скажу - до сих пор все отлично(ттт)

 

Через две недели(я вернулся) был шаг седьмой - выставили первый ряд термоблоков и заармировали его.

 

[valerij_konstr]

Снимаю все Ваши вопросы. Устройство фундамента в уровне отметки планировки или ниже на 20см - БРЕД!

 

"Мінімальна глибина закладання фундаменту dmin перш за все враховується при проектуванні фундаментів неглибокого закладання. Для пальових фундаментів dmin як правило приймається до уваги. Визначають мінімальну глибину закладання з врахуванням ряду факторів:

1. За умовами геологічної будови будівельного майданчика. При цих умовах вимагається пройти (прорізати) слабкі ґрунти, що залягають з поверхні, та передати навантаження від будівлі чи споруди на несучий шар ґрунту задовільної якості, тобто:

hсл.і + (0.2…0.4) м.

2. З гідрогеологічних умов. При цьому уникають ускладнень, що можуть відбуватись під впливом ґрунтових вод. Тут мається на увазі два випадки:

а) коли мова іде про використання дерев’яних паль, що повинні працювати в умовах змінної вологості. В цьому випадку потрібно, щоб палі знаходилися повністю у воді (тоді вони працюватимуть надійно і необмежено довго)

б) для всіх випадків враховують можливість проведення робіт по влаштуванню фундаментів в сухих котлованах чи траншеях (щоб не застосовувати водопониження). Таким чином, тут мова йде про можливе максимальне заглиблення фундаментів dmax. Ця умова пояснюється такою схемою, що наведена нижче. При цьому величина висоти капілярного підняття вологи приймається гарантованою для даного різновиду ґрунту: dmax = dWL – hk , де hk – висота капілярного підняття вологи

hk – приймають:

для пісків hk = 0.5…1.0 м (перше значення для крупних та гравіюватих пісків, а останнє для пилуватих пісків); для пилуватих та глинистих ґрунтів (супіски і суглинки) hk = 1.0…1.5 м (перше для супісків пилуватих та піщанистих, друге для важких пористих суглинків в яких може бути вода). Для глин значення hk не дається, так як цей ґрунт є водотривким шаром.

3. З умови можливості морозного здимання ґрунту при промерзанні. Тут необхідно спочатку визначити нормативну глибину промерзання ґрунту. Найпростіше це можна зробити по карті глибин промерзання. Для суглинків та глин нормативна глибина промерзання повинна зменшуватися на 15%.

Нормативна глибина промерзання для майданчика визначається по положенню міста будівництва на карті. При цьому між горизонталями інтерполяція не проводиться, а приймається більша величина промерзання (див. схему на рис. 9).

Але в оцінках впливу глибини промерзання на можливість морозного здимання необхідно враховувати величину розрахункової глибини промерзання, що враховує вплив теплового потоку в межах контуру будинку на ґрунтову основу: df = Kh Ч dfn,

де Kh – коефіцієнт, що враховує вплив теплового режиму, для оцінки якого враховують температуру в приміщеннях будинку (споруди) та конструкцію підлоги першого поверху чи підвального приміщення. Температуру в приміщеннях житлових будинків приймають в межах 15…20 0С, промислових 10…15 0С, споруд – від 0 до 10 0С, а для необлаштованих будинків – нижче 0 0С. Величина Kh визначається при t і 0 0С за табл. 1 СНиП 2.02.01-83 (табл. 17), а для неопалюваних будинків і споруд, незалежно від конструкції підлоги приймається Kh = 1.1.

Зауваження. У випадку коли за прогнозом рівень підземних вод може підвищуватись або на майданчику може утворюватись “верховодка”, в тому числі і за рахунок втрат води із водонесучих мереж, яка зволожує несучий шар ґрунту, визначення глибини закладання фундаменту повинно виконуватись з врахуванням прогнозного рівня підземних вод.

4. З конструктивних вимог. Для фундаментів неглибокого закладання щонайменше можна приймати 0.5 м від поверхні. Ця вимога повинна забезпечити збереження основи від руйнування з поверхні. До того ж, верхній шар завжди має підвищену пористість, а нерідко являє собою продукти вертикального планування поверхні. Ця вимога залишається і для підвальних приміщень, де глибина закладання в 0.5 м приймається від поверхні підлоги підвалу (п.7.215 [6]). Дозволяється цю величину для підвальних приміщень зменшувати за рахунок еквівалентної заміни ґрунту бетонною підлогою. В окремих випадках глибину закладання фундаментів в підвалі дозволяється призначати менше 0.5 м, якщо це буде підтверджено розрахунком по несучій здатності основи

5. З врахуванням типу будівель та споруд. Звичайно глибина закладання для безпідвальних житлових будинків знаходиться в межах 1.0…2.0 м. Ця рекомендація не носить категоричного характеру, але враховувати її потрібно. Для інших споруд заглиблення буває більшим: для водонапірних башт dmin = 1.5…2.5 м, для димових труб dmin = 2.0…3.5 м і т. ін.

6. З умови закладання водонесучих трубопроводів. Відомо, що до будинку підводять мережі водопроводу, каналізації, тепломережі. Їх глибина закладання в ґрунті повинна бути такою, щоб не допустити промерзання взимку. З врахуванням вимог п. 8.42 СНиП 2.04.02-84 глибина до низу труб повинна бути не менше: dmin = df + 0.5 м.

При цьому необхідно враховувати реальну глибину закладання мереж в конкретних ґрунтових умовах (слабкі ґрунти необхідно проходити, щоб забезпечити нормальну роботу трубопроводів).

7. Від виду та характеру навантаження, що передається на фундаменти. В цьому випадку оцінюють як величину вертикального та горизонтального навантаження, так і моменту. До того ж необхідно враховувати і характер навантажень – статичний чи динамічний. В умовах коли такі навантаження погіршують роботу основи, dmin збільшують.

8. З врахуванням існуючих підземних комунікацій, сусідніх будівель і споруд. Якщо в межах будівельного майданчика існують будівлі або споруди, підземна частина їх може впливати на величину dmin. Це в першу чергу відноситься до прибудови будинків до існуючих. Однак може впливати і перспективна забудова, що відома на період будівництва.

Тут основна вимога така: глибина закладання нових фундаментів повинна співпадати з прийнятою глибиною закладання фундаментів існуючих будівель і споруд, якщо вони зводяться в безпосередній близькості ( в межах до 0.3…0.5 м в плані). При цьому можна допустити, щоб dmin відрізнялась від d існуючого фундаменту в межах + 0.1 м. В противному разі необхідно влаштовувати шпунтове огородження з металевого чи дерев’яного шпунта або влаштовувати захисний ряд із буронабивних паль."

[Потрошитель]

Плита получилась не идеально гладкой и ровной, вертолетом не затирал(ибо не нашел спецов), да и некогда было - людей мало, бетон схватывался, бегом-бегом...

Вобщем перепады, мелкие неровности и бугорки плюс-минус 5-15мм. При отделке пола керамогранитом пошло больше клея(мешали часть клея полимин П12, часть пятисотого, часть граншлака, две части песка, пластификатор) - этой смесью одновременно делали уклоны до 4см для стока воды и клеили плитку.

На будущее при заливке плиты - заказывать П4, нагонять побольше народу и человека с вертолетом.

 

А мы тем временем залили первый ряд - шаг восьмой

(ссылка на изображение устарела)

[aaa2000]

У меня дом построен на плите 11 х 9.5 в Подгорцах стоимость плиты с котлованом со скидками на бетон и т.д. 16 000 у.е.

[Потрошитель]

Все время работало два человека, поэтому на стены потратили аж недели две(одну внутреннюю выгнали из шлакоблока)

[Потрошитель]

На готовые стены кинули балки 70х230, начали заниматься внешней отделкой

[Потрошитель]

Накрыли

 

(ссылка на изображение устарела)

[Потрошитель]

Снимаю все Ваши вопросы. Устройство фундамента в уровне отметки планировки или ниже на 20см - БРЕД!

Шо, серьезно?

 

У меня дом построен на плите 11 х 9.5 в Подгорцах стоимость плиты с котлованом со скидками на бетон и т.д. 16 000 у.е.

Моя пристроечка 7,5х17,5 с нуля до ввода в эксплуатацию максимум 400 тыс. грн. Фундаментная плита от силы 35 тыс грн.

В 400 вошло - внутренняя(пол и стены керамогранит) и наружная отделка, отопление, электрика, не совсем простая вентиляция и много чего еще

[valerij_konstr]

Шо, серьезно?

 

Давайте подумаем. Нормативный уровень промерзания грунта около 1,2м (уточняется по расчёту). Вы заглубили свою плиту на 40см. При промерзании грунта зимой под вашей плитой будет скапливаться замерзшая влага что делает эффект "морозного пучения". Весной, когда мёрзлый грунт будет таять, вода будет фильтроваться в нижнее слои, образовывая при этом пустоты. Под нагрузкой Вашего здания пустоты будут уплотняться тем самым приводя к неравномерной осадке фунд. плиты.

Или, например, наделают грызуны норы под Вашим фундаментом (я на полном серьезе) - в итоге все сядет.

Судя по Вашим фотографиям - Вы армировали плиту под всем пятном только в нижней зоне. Это не правильно. Под стенами армируется нижняя зона. Между стенами - верхняя и нижняя.

[Потрошитель]

Вы заглубили свою плиту на 40см.

Плита толщиной 12 см, и все эти сантиметры над уровнем ноля. Сорок(40)см - подсыпка щебня и отвального шлака.

 

При промерзании грунта зимой под вашей плитой будет скапливаться замерзшая влага что делает эффект "морозного пучения". Весной, когда мёрзлый грунт будет таять, вода будет фильтроваться в нижнее слои, образовывая при этом пустоты. Под нагрузкой Вашего здания пустоты будут уплотняться тем самым приводя к неравномерной осадке фунд. плиты.

Или, например, наделают грызуны норы под Вашим фундаментом (я на полном серьезе) - в итоге все сядет.

Судя по Вашим фотографиям - Вы армировали плиту под всем пятном только в нижней зоне. Это не правильно. Под стенами армируется нижняя зона. Между стенами - верхняя и нижняя.

Это все теория.

А я - практик.

И мне насрать на грызунов, которые будут делать норы под моим фундаментом - щебень они грызть устанут, а под щебнем остатки строймусора после стройки девятиэтажки - за десятилетия окаменели - тоже устанут(зае*утся) грызть.

Пучить никого не будет - пучинистый грунт я вывез, заменил щебнем.

Да, армировал только в нижней зоне. Но у меня ж получилась монолитная коробка - фунд.плита и стены - одно целое. Или я зря по 40 см арматуры из плиты в стены выпускал?

Эту зиму простояло, нигде ни одной трещинки, ни одна плитка не отвалилась.

Здание уже приносит деньги.

[valerij_konstr]

Да, армировал только в нижней зоне. Но у меня ж получилась монолитная коробка - фунд.плита и стены - одно целое. Или я зря по 40 см арматуры из плиты в стены выпускал?

 

Эти 40см в плиту Вы тоже завели (по фотке не видно)?

[Потрошитель]

Эти 40см в плиту Вы тоже завели (по фотке не видно)?

Кусок арматуры ф12 90см. Согнут под 90 град. Нижняя часть привязана к арм сетке. Из готовой плиты на улицу торчит 40 см.

 

Вначале несколько арматурин просто позабивали ровными в подсыпку, потом заставил гнуть и привязывать к нижней сетке.

[Alexander Pryakha]

Плита у нас толщиной всего лишь 12(двенадцать) сантиметров! Ну и сетка из арматуры всего лишь одна. Забегая вперед скажу - до сих пор все отлично(ттт)

 

Хорошее получилось помещение.

Меня тут один знакомый полировщик автомобилей

спрашивал по бюджетный проект СТО.

Вполне ему подойдет такая реализация.

[Я.ВИКТОР]

Давайте подумаем. Нормативный уровень промерзания грунта около 1,2м (уточняется по расчёту). Вы заглубили свою плиту на 40см. При промерзании грунта зимой под вашей плитой будет скапливаться замерзшая влага что делает эффект "морозного пучения". Весной, когда мёрзлый грунт будет таять, вода будет фильтроваться в нижнее слои, образовывая при этом пустоты. Под нагрузкой Вашего здания пустоты будут уплотняться тем самым приводя к неравномерной осадке фунд. плиты.

Или, например, наделают грызуны норы под Вашим фундаментом (я на полном серьезе) - в итоге все сядет.

Судя по Вашим фотографиям - Вы армировали плиту под всем пятном только в нижней зоне. Это не правильно. Под стенами армируется нижняя зона. Между стенами - верхняя и нижняя.

 

Ох,уж эти наши конструктора.Я так понял нужно монолитнную плиту на 1,2 в глубь загнать? Тогда когда будете конструировать фундамент Обратитесь в фирму "ТЕРМОДОМ" ,они ВАМ помогут Вашим заказчикам сэкономить денюшок.Есть по фундаменту у "ПОТРОШИТЕЛЯ " грешки,но его стройке это ни чем не грозит.СТОИТ,СТОЯЛО И СТОЯТЬ БУДЕТ.

[valerij_konstr]

Ох,уж эти наши конструктора.Я так понял нужно монолитнную плиту на 1,2 в глубь загнать? Тогда когда будете конструировать фундамент Обратитесь в фирму "ТЕРМОДОМ" ,они ВАМ помогут Вашим заказчикам сэкономить денюшок.Есть по фундаменту у "ПОТРОШИТЕЛЯ " грешки,но его стройке это ни чем не грозит.СТОИТ,СТОЯЛО И СТОЯТЬ БУДЕТ.

 

Почитайте внимательно "ДБН В.2.1- 10-2009 Основи і фундаменти будівель та споруд". Строительные нормы не просто так пишут. Я никого не склоняю к выбору своей конструкции фундамента. Каждый строит на свой страх и риск. К сожалению, это приводит к плачевным последствиям... Неправильно выбранный и рассчитанный фундамент приводит к аварийным ситуациям - трещины, осадки, крены зданий.

 

Я так понял нужно монолитнную плиту на 1,2 в глубь загнать?

Если хотите чтобы здание протрещало - не садите на 1,2м

 

В любом случае надо обязательно делать геологию а не смотреть "как сосед сделал".

 

120мм - это не фундаментная плита а простой пол. Минимум - 30см.

[Потрошитель]

Хорошее получилось помещение.

Меня тут один знакомый полировщик автомобилей

спрашивал по бюджетный проект СТО.

Вполне ему подойдет такая реализация.

Александр, мне очень помогли ваши советы в разных темах на этом форуме и некоторые мисли. Моя честно выигранная бутылка хорошего шампанского у Игоря_М до сих пор ждет вас(надеюсь)

[Музей]

Я тоже запланировала хозпостройку из газоблоков под черепицей на плите 9х5,4-0,2. подсыпка гравия 0,3м, но с отмосткой и водосточкой.

Выходит дешевле ленты.

Если площадь здания большая то плита дороже ленты. Плитный монолитный фундамент это решение проблемы грунтов со слабой несущей способностью. Применимы при строительстве зданий не сложной формы (формы пятна застройки). Т.е. как раз в том случае, когда опереть фундамент не на что. Так зачем копать 1,2м, чтоб достать до твёрдой почвы? Объясните, плз.

[valerij_konstr]

Я тоже запланировала хозпостройку из газоблоков под черепицей на плите 9х5,4-0,2. подсыпка гравия 0,3м, но с отмосткой и водосточкой.

Выходит дешевле ленты.

Если площадь здания большая то плита дороже ленты. Плитный монолитный фундамент это решение проблемы грунтов со слабой несущей способностью. Применимы при строительстве зданий не сложной формы (формы пятна застройки). Т.е. как раз в том случае, когда опереть фундамент не на что. Так зачем копать 1,2м, чтоб достать до твёрдой почвы? Объясните, плз.

 

Если хозпостройка, то отапливаться она будет периодически или вообще не отапливаться. Следовательно, глубина промерзания под железобетонной плитой фундамента здания может существенно превысить нормативную глубину промерзания грунта, потому что холодопередача сверху вниз по бетону происходит быстрее и активнее, чем по грунту. В этом случае теплоизоляция грунта вокруг массивного фундамента становится практически бессмысленной. Воспрепятствовать морозному пучению грунта при таких фундаментах экономически нецелесообразно. Следовательно надо отказаться от таких попыток. Полностью устранить воздействие морозного выпучивания на надземную конструкцию можно с помощью свай. Сваи в сечении надо принимать с минимально возможным периметром, чтобы максимально уменьшить силы морозного выпучивания. Можно, например, использовать стальные трубы. (Не оставлять полыми!).

Но свайный фундамент надо считать и исполнять очень аккуратно! Это удовольствие будет стоить немалых денег.

Другой путь состоит в том, что величину морозного пучения можно уменьшить, полностью заменив верхний слой на песчаную подушку (толщиной около 0,8...1,0 м) (замена ниже грунтовых вод не имеет смысла). Поскольку морозное пучение в этом случае всё-таки останется, то надземную конструкцию необходимо выполнить настолько жёсткой, чтобы она не разрушалась от неравномерных сезонных осадок (выпучиваний) основания.

 

Итак имеем два варианта:

- В первом варианте дорогой свайный фундамент, который может полностью избавить здание от неравномерных сезонных деформаций.

- Во втором варианте придется обеспечить повышенную прочность надземной части здания, что тоже влечёт за собой дополнительные затраты.

 

А дёшево только в мышеловке!

 

"Причина появления трещины в монолитной плите.

Пришел застройщик с серьезной проблемой. Дом 8x10 м в два этажа на пучинистом грунте; фундамент - железобетонная плита, отлитая на щебеночной подсыпке толщиной 50 см; стены из пеноблоков, усиленные сейсмопоясом. Зимой проблем не было, а вот весной во внутренней стене появилась трещина, расходившаяся вверх до ширины в 1 см, да и отмостку подняло, которая позднее вернулась в исходное положение.

Стали разбираться в чем дело. Зима 2006 года выдалась особенно суровой. Грунт под периметром дома промерз очень сильно. Увеличиваясь в объеме, он не мог преодолеть вес тяжелого дома, отчего сильно уплотнился (рис. 11, А). Отмостка вокруг дома, жестко соединенная с плитой, не создавала своим весом большого давления на грунт, поэтому ее внешний край задрался вверх. Пришла весна. Грунт начал оттаивать и уменьшаться в объеме. Под внешним периметром плиты возник зазор, увеличивающийся в размерах по мере оттаивания грунта. Наступил момент, когда плита стала опираться на грунт только центральной своей частью. Не выдержав нагрузки, периметр плиты просел, а внутренняя стена дома треснула (рис.11, Б). Отмостка вернулась в исходное положение. Какие конструктивные недостатки проявились здесь. Большие габариты дома увеличили неравномерность промерзания грунта, большой вес дома перегрузил плиту изгибом. Положение могло усугубиться недостаточным армированием плиты, рассчитанным на первый этап пучения, с плотным армированием только в нижней части плиты. Похоже, что коварство пучинистого грунта проявилось в полной мере, когда холода уже отступили."

Змінено 25 березня 2011 користувачем valerij_konstr

[Федорович]

Подождите,но как же очень многие строятся по таким технологиям и у них ничего не лопается и наоборот пучит на ленточных фундаментах.Как же быть например со "шведской плитой"? уже пол европы на этих фундаментах стоит.А в Росии один чудик вообще на покрышках трехэтажный дом построил и стоит уже 10 лет.так еще и патент выбил.Я не специалист.но фундаменты по типу монолитная плита есть во всех госта -х,снипах.дбн -ах и т.д.Их рекомендуют как раз когда подпочвенные воды близко от поверхности.Или я чего не понимаю?