Жизнестойкий дом - занедорого. Концепция. Реалии.

[silver8848]

Да, посуда и плитка тоже бьется. А паркет конечно лучше ламината, хотя есть ламинат дороже паркета. Но тут главное, что бы паркет был качественный, а доску половую не хотите?

У нас на 1-м этаже ламинат и плитка, а на 2-м лаги 15 см. и доска сосновая, благо потолок позволил, высокий.

 

 

 

Сейчас живу в доме где есть ламинат, плитка и сосновая доска 40 мм. приятней всего доска, но сосна мягкая и вмятины, царапины портят внешний вид.

[byruy1]

Предыдущие выходные погода подкинула сюрпризов.

Ветер, снег, мороз оставили нашу округу без электричества почти на сутки.

 

Ну, до вечера субботы дожили без особых хлопот:

- топили камин ( у меня с закрытой топкой, подачей воздуха в топку с улицы и с воздушной рубашкой, от которой идет разводка воздуха по дому). И что? Пока топишь - на дом 2эт/150кв.м. немного хватает (при морозе -10 даже на один градус поднял температуру!). Разошлись по спальням - ФСЁ! - топка погасла, тепло закончилось. Вывод: камин(любой) - не есть прибор для резервного отопления!

- вода: бак-аккумулятор на 100л. Резерв воды на пол-дня при скромном использовании всегда "под рукой". Корбу на колодец принципиально не ставил - надежда на генератор.

- настало утро. Температура в доме упала на три градуса,- камином запаришься поднимать. Хотя, денек выдался солнечный и в южных комнатах, где у меня большие окна,-к полудню температура поднялась на пару градусов.

- решил запускать генератор (котел газовый без него каже, шо не будэ робыты":D). Мудохался час с генератором, пока запустил (два года не запускал,- мышки, конденсат и время сделали свое дело). Генератор у меня "Форте", китаец, 4,5кВт, с 2006го на службе. Реально, мощного такого в доме с газом не надо. Если с соседями не дружишь. Я дружу8-). Поэтому "поделил" 4,5кВт "на троих": себе и двум соседям. :D Урчащий в сарае генератор и шумящий на улице ветер (до 20м/с) наводили мысли о ветряке (вот сейчас бы он отработал!)

Во второй половине дня дали свет и остаток воскресенья прошел за дружественным ужином с соседями за одним столом (соседи пришли с могарычом ) (Лирическое отступление)

 

Итого: (мои выводы для жизнестойкости дома)

1. Камин - не эффективен как отопительный прибор для резервного отопления. Даже самый навороченный.

2. Дом однозначно должен иметь теплоаккумулятор. В виде стен или пола.

3. Если не хочешь бегать с ведрами к колодцу при кратковременном отключении электроэнергии - бак-аккумулятор минимум на 100л (с "грушей" а не с мембраной внутри)

4. Солнце - великая вещь! Ориентация дома по сторонам света - обязательно.

5. Генератор надо рассчитывать по необходимой мощности (насос, га.котел, пару лампочек, ТВ, УПС).

6.....Далі буде...

 

Удачи!

 

В хаті потрібно мати два котла - на дровах і на газі (або зо дві грубки); Генератор обовязково потрібен, але не такий потужний (вистачить 2500 ватт); на криницю потрібно ставити корму - в баці вода застоюється (уже закілька днів знаходження у непротічному резервуарі вона буде мати запах).

[termOS]

исходные;

-цокольный п\п этаж,перекрыт(ПК-12-60)-12шт.(теплый гараж,мастерская,

вентиляционная,хозблок,котельная)

-над ним одноэтажный "каркасник" с пеноблочными внутренними перегородками "энергоемкими".

Помимо ТП (кухня,гостинная и С\У) и 8-ми радиаторов под окнами)

планируется доп.контур отТТ , с "баком косвенного нагрева"(типа бойлер

на 1.2 куба)

Общая длина "ТТ контура" 77метров (металл)

ВОПРОСЫ;

-в каком диаметре трубы делать,чтобы обеспечить ощутимую теплопередачу

"массиву" п/б перегородок?( 40-ка) пойдет?

-может есть смысл,"врезать" в основную трубу "змеевики" и заштробливать в каждую плоскость перегородок?

...труба огибает "петлями" каждую перегородку...

 

 

....подскажите господа

Змінено 16 березня 2013 користувачем termOS
миниатюра

[korund]

исходные;

...

 

....подскажите господа

 

Вам на такие вопросы быстрее и правильнее ответят в профильных ветках из раздела "Отопление"

 

Удачи!

[Jarik]

- а вот если взять кирпич многопустотный на "теплом" растворе, то тут где-то 50см толщины стены должно хватить (т.е. в два кирпича!)

- толщина стены из ракушняка М15 у меня получилась ок. 60см, т.е. в "полтора блока".

У меня дом построен из таких больших керамблоков. Толщина стены около 66 см. Раствор не теплый, но кладка с воздушным зазором для устранения мостиков холода. Наружная и внутренняя штукатурка без доп.утепления. Стоимость керамблоков на дом+гостевой домик была 50 тыс. грн. Сколько это было в кубах, надо долго считать, но я думаю на задуманный ТС дом сумму можно смело делить на три.

[Lady Fenix]

Стены хотел делать из керамблока ( типа 2 НФ 250*138*120мм), но построил из полуторного кирпича (250*88*120мм) М-150 (реально на испытаниях показывал М-170). В качестве утеплителя засыпал в стены 130 мм перлита.

 

Можно поинтересоваться? А чем связывали стены? А как по стоимости оно - утепление перлитом?

[АлексМарт]

В хаті потрібно мати два котла - на дровах і на газі (або зо дві грубки); Генератор обовязково потрібен, але не такий потужний (вистачить 2500 ватт); на криницю потрібно ставити корму - в баці вода застоюється (уже закілька днів знаходження у непротічному резервуарі вона буде мати запах).

 

Моя мечта ветряк с солнечной батарейкой!!! Блин, у нас озеро рядом, ветер почти постоянно + солнечная сторона (место под солн. элементы классное). Жалко, денег пока не хватает.

[termOS]

Вам на такие вопросы быстрее и правильнее ответят в профильных ветках из раздела "Отопление"

 

Удачи!

 

...а Вы,в ВАШЕЙ ветке,"дополнительное отопление"не обсуждаете?...

 

ЦИТАТА-

(мои выводы для жизнестойкости дома)

1. Камин - не эффективен как отопительный прибор для резервного отопления. Даже самый навороченный.

2. Дом однозначно должен иметь теплоаккумулятор. В виде стен или пола.

3. Если не хочешь бегать с ведрами к колодцу при кратковременном отключении электроэнергии - бак-аккумулятор минимум на 100л (с "грушей" а не с мембраной внутри)

4. Солнце - великая вещь! Ориентация дома по сторонам света - обязательно.

5. Генератор надо рассчитывать по необходимой мощности (насос, га.котел, пару лампочек, ТВ, УПС).

6.....Далі буде...

Змінено 30 березня 2013 користувачем termOS

[Sonechka]

...а Вы,в ВАШЕЙ ветке,"дополнительное отопление"не обсуждаете?...

 

2. Дом однозначно должен иметь теплоаккумулятор. В виде стен или пола.

 

Хочу уточнить: .......................и стен, и пола...

 

Мы когда начинали строить впервую очередь думали за что содержать будем.

[termOS]

Хочу уточнить: .......................и стен, и пола...

 

Мы когда начинали строить впервую очередь думали за что содержать будем.

 

...а что,собственно Вы Sonechka;хотели уточнить?

...и как это связанно с ...за что содержать будем?

[Travel_Alex]

2. Дом однозначно должен иметь теплоаккумулятор. В виде стен или пола.

Я считаю правильно если мы говорим о доме для постоянного проживания, и в виде теплоаккомулятора выступат основная масса "хорошо теплоизолированного" материала ограждающих и внутренних конструкций. Считаю, что этими конструкциями могут выступать, пол, стены ограждающие, несущие внутри дома, и в некоторых случаях потолок, важно представлять что эти конструкции должны выступать как единое целое иметь высокий коэффициент теплоемкости и минимальные тепло потери (т.е. эффективно теплоизолированны ), тогда мы получим тепло инерционную систему. И думаю, что тут нужно провести расчет не тепло потерь, как обычно принято считать а теплоинерции, из которого будет понятно какие материалы как и насколько необходимо использовать, и насколько какие конструкции необходимо тепло изолировать.

 

P.S. А то порой столько разных легенд и мифов можно прочитать ;) столько копий сломано о рассуждениях о мостиках холода в швах стены, когда при неправильном подходе нужно говорить о холодном доме из за холодного балкона или отличном оттоке тепла в виде прекрасного фундамента или промыкающей не теплоизолирующий верады, вот где могут быть массивные холодоинерционные кондиционеры холода, которые сглаживают на нет, все наши усилия по утеплению стен и т.д.

[korund]

...а Вы,в ВАШЕЙ ветке,"дополнительное отопление"не обсуждаете?...

 

Именно - обсуждаем.

А не делаем тепловые расчеты под конкретный объект г-на termOS.

 

Без обид.

 

Удачи!

[termOS]

Именно - обсуждаем.

А не делаем тепловые расчеты под конкретный объект г-на termOS.

 

Без обид.

 

Удачи!

 

...дык тепловики под "конкретный" объект,расчеты сделали (ТП и радиаторы)...,и "копейку" поимели за "то"...

 

...однако,за советом к "бывалым",хотел обратится...,именно потому что..

-...а на хрен Вам, ТТ примитивный с гравитационкой!Мы же Вам усе просчитали!Нэ пэрэживайтэ,усэ будэ добрэ!!!...

 

...ладно,не в лесу живем!...

[Sonechka]

[

...а Вы,в ВАШЕЙ ветке,"дополнительное отопление"не обсуждаете?...

 

ЦИТАТА-

(мои выводы для жизнестойкости дома)

2. Дом однозначно должен иметь теплоаккумулятор. В виде стен или пола.

QUOTE]

 

...а что,собственно Вы Sonechka;хотели уточнить?

...и как это связанно с ...за что содержать будем?

 

Мы же говорим о реальных вещах, вот и я о том же. В своей жизни построили много, а когда настало время себе строить, пришлось хорошо посидеть и подумать: за какие деньги и из какого материала.

Вот и выложились построив деревянный дом. О свойствах дерева рассказывать не буду. А вот то, что я сейчас не выкладываю больших денег за него - это правда.

Ремонт - помыть раз в год стены. По энергоносителям ( я уже в ветке писала) за 2012 год заплатила 4229 грн. ( у меня газа нет, выгребная яма). Постоянное проживание.

[brambr]

День добрый господа. Я человек новый на форуме но долго поживший в частном доме на окраине цивилизации.

Поделюсь опытом и идеями, а вы решайте сами кому чего.

Насчет теплоемких стенок с внешней теплоизоляцией это правильно и гуд, но повышаются требования к качеству отделки фасада(рекомендую утеплять экструдированным пенополистеролом он пожестче и влагу не берет сильно в отличие от мин ваты).

Насчет полов. Полы по грунту даже теплые плохо (точнее очень сложно технологично). Нет света, нет тепла. Есть замерзшие ноги и сопли. Если нет света а в системе не антифриз, большой шанс промерзания и как следствие разрыв трубы. И тд. (Теплые полы применять только с гравитационной системой отопления и не зависимым котлом(и то только там где плитка)).

Полы деревянные по лагам с душниками и утеплением подпола(мне кажется наиболее правильный вариант)

Окна металопласт как более герметичные надежные и тд, но система вентиляции и вывод теплового потока от радиатора под окно сквозь подоконник обязательно. Вентиляция желательно рекуперативного типа(тут кто на шо горазд).

Основная система отопления Гравитационная с дополнительным насосом + источник тепла(Газовый ТТ + электрический подогрев до 5+ градусов(ну если кто подкинуть забыл) (в порядке убывания)) Материал изготовления сталь(да не эстетично зато дешево надежно и практично). Для любителей эстетики никто не мешает сделать тоже самое из пластика (В ТЕХ ЖЕ ДИАМЕТРАХ(РАСЧЕТЫ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ!!!!!)) и замуровать в стену (только без изоляции плз.)

Как дополнительный (резервный(не постоянный) источник питания можно рассмотреть либо стационарную печь(но дорого,тяжелая много места и очень грязно) либо современную буржуйку типа булерьян либо камин итд кому чего нравится ).

Очень важно правильная организация дома к сторонам света о размещение окон и дверей соответственно(север холодно юг тепло соответственно). На замечания критиков про лето дом затенить можно чем угодно особенно с южной стороны от винограда до автоматических римских штор и жалюзи.

Чердак как угодно((монолит жб плита деревянные балки итд)) но в натуральных перекрытиях очень хорошо себя чувствуют их натуральные жители, мыши осы итд. К тому же можно потом его переделать под мансарду(потом....). Крышу крыть можно чем душе угодно на что денег хватит главное чтоб не текла + удобоваримый срок эксплуатации(для себяЖ ))).

Прочая техногенная нагрузка к сожалению не есть отказоустойчивая.

Если заметет на пять дней при минус 20, а иногда это бывает а к тому же вас дома нет то вся высокоточная техника не поможет.

 

Добавлено через 50 секунд

По коммуникациям отпишусь чуть позже.

 

Добавлено через 1 час 19 минут

И так добавлю еще не много по инженерке.

Вода нужна- это факт. Подвод воды от центрального водопровода делается на глубине промерзания грунт плюс 5-10 см (на всякий случай) Ввод во двор оформляется колодцем соответствующей глубины(в простонародье метровое кольцо в грунт с крышкой). Желательно чтоб колодец на зиму утеплялся а то может и промерзнуть при сильных морозах и при отсутствии водозабора из трубы. Там же ставится и слив воды из системы водопровода(если надо уехать надолго и дом не будет отапливаться).

В качестве резервной емкости рекомендую закопанную в землю емкость из бетона на 5-6 мкуб. В чем профит? А профит в том что вода не застаивается не подмерзает и если нет света до достать можно любым ведром. Для удобства оборудывается гидрофором. Если воду вообще всю использовали и в кране ее нет то можно и машиной пару кубов привезти.

В дом подвод воды необходимо организовать на той же глубине, подъем в тепло изолированной гильзе + обернуть кабелем для теплых полов(стоит он фигню о трубу можно отогреть оч легко да и греется он не очень пластик не расплавит).

Воду по дому вывести в распред узел а потом дальше. Не экономьте на запорной арматуре и трубах, а также их диаметрах.

Канализация те же принципы, глубина залегания колодец на выходе с ревизией обогрев трубы не экономим на диаметрах , НО не забываем про естественные ПРАВИЛЬНЫЕ уклоны (для каждого вида труб свои ). И еще, канализация вещь без напорная и сильно грязная

чем меньше поворотов и чем чаше ревизия тем лучше.(на каждом прямом о прогоне желательна отдельная ревизия ).Чем ближе сан тех прибор к магистральному стояку тем лучше.

Если нет гор канализации тогда септик или яма кому чего (оба энергонезависимые) кому чего.

Единственное для септика предусмотреть место сброса очищенной воды + располагать так чтоб можно было осадок откачать машиной то есть должен быть подъезд для машины не далее 4-х метров.

Электричество в основном идет со столбов по воздушке за частую это алюминий.

Есть спец кабель само несущий . Единственное обязательно концы должны быть жестко зафиксированы на капитальные конструкции(иначе снег лед ветер и вы без света) Но дома необходимо делать все медью. В точках контакта двух металлов ТОЛЬКО болтовое соединения через специальное соединение. Не экономисте на проводке(сечение). Соединение только болтовое. При вводе в дом двух полюсный автомат(1фаза 220В) (для полного отключения от сети)

На группу розеток не менее 2,5 мм кв. на комнату 4мм кв. Освещение отдельная линия(если че в розетке свет есть и наоборот) +можно отдельно аварийное питание только на свет включить. Очень рекомендую сделать заземление илиходя бы узо поставить на каждую группу потребителей свое(кухня ванна ну короче где мокрые руки). Почему не одно? Потому что если вырубило на кухне то свет пропал во всем доме(короче понятно...).Лампы локальной подсветки лучше диодные галагенка пипец как греется на общее освешение економки максимально разнести группы пользователей.

Если не хоцца тратиться на стабилизатор на весь дом то предусмотреть локальные стабилизаторы или на крайняк отсекатели на каждую группу потребителей или особо ответственное оборудование.

При подключении дома к генератору ОБЯЗАТЕЛЬНО через трех ходовой рубильник(сеть -0 - генератор) или спец автоматику.

Все газовые дела регламентируются законом моного не скажу, но балон пропан бутана и газовая плита в загашнике лишним не будет.

 

Вкратце все. Если будут вопросы отвечу тут же в форуме.

С уважением....

Змінено 1 квітня 2013 користувачем brambr

[Sonechka]

День добрый господа. Я человек новый на форуме но долго поживший в частном доме на окраине цивилизации.

Поделюсь опытом и идеями, а вы решайте сами кому чего.

Насчет теплоемких стенок с внешней теплоизоляцией это правильно и гуд, но повышаются требования к качеству отделки фасада(рекомендую утеплять экструдированным пенополистеролом он пожестче и влагу не берет сильно в отличие от мин ваты).

Если не хоцца тратиться на стабилизатор на весь дом то предусмотреть локальные стабилизаторы или на крайняк отсекатели на каждую группу потребителей или особо ответственное оборудование.

При подключении дома к генератору ОБЯЗАТЕЛЬНО через трех ходовой рубильник(сеть -0 - генератор) или спец автоматику.

Все газовые дела регламентируются законом моного не скажу, но балон пропан бутана и газовая плита в загашнике лишним не будет.

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Вкратце все. Если будут вопросы отвечу тут же в форуме.

С уважением....

 

Вы представляете какой куш земли надо иметь....

Колодец, скважина должна быть в 35 м от выгребной ямы.

Согласна хорошо быть вне зависимости от этих кровосись, но не все ж имеют возможность хапануть столько земли.

[AndyAntonov]

Колодец, скважина должна быть в 35 м от выгребной ямы.

Нет таких участков, чтоб такие расстояния были. Есть 10-15 м — уже хорошо.

[brambr]

Нет таких участков, чтоб такие расстояния были. Есть 10-15 м — уже хорошо.

 

Стандартный размер шести соток 20*30м по диагонали вы вполне сможете выжать 35 метров. К том уже доступность септика со стороны дороги обязательна. Отвод технической воды возможен под декоративные растения которые обычно садят вдоль дороги. Если нет возможности реализовать правильную сантехническую схему по метражу с соблюдением сан норм то есть два варианта. Первый делать как все. а второй это монтировать герметичную ёмкость и регулярно откачивать по 140грн за машину в четыре куба.

С уважением..........

[Travel_Alex]

Насчет теплоемких стенок с внешней теплоизоляцией это правильно и гуд, но повышаются требования к качеству отделки фасада(рекомендую утеплять экструдированным пенополистеролом он пожестче и влагу не берет сильно в отличие от мин ваты).

Насчет полов. Полы по грунту даже теплые плохо (точнее очень сложно технологично). Нет света, нет тепла. Есть замерзшие ноги и сопли. Если нет света а в системе не антифриз, большой шанс промерзания и как следствие разрыв трубы. И тд. (Теплые полы применять только с гравитационной системой отопления и не зависимым котлом(и то только там где плитка))

Было интересно прочитать Ваше мнение, я тоже считаю, что максимально простые решения наиболее жизнестойкие.

 

Не хочу разводить флуд, интересно Ваше мнение:

- Какой толщины Вы считаете возможным использовать ЭПП, что бы не получить точку росы в стене, можно подробнее про видении данного узла ?

- Ваш вариант полов по лагам узла пола наиболее предпочтительный.

- Считаете, что ЭПП в утепление теплого пола и утепленный фундамент, сложное технологическое решение В чем возможная сложность и слабые места ?

[Sonechka]

Стандартный размер шести соток 20*30м по диагонали вы вполне сможете выжать 35 метров. К том уже доступность септика со стороны дороги обязательна. Отвод технической воды возможен под декоративные растения которые обычно садят вдоль дороги. Если нет возможности реализовать правильную сантехническую схему по метражу с соблюдением сан норм то есть два варианта. Первый делать как все. а второй это монтировать герметичную ёмкость и регулярно откачивать по 140грн за машину в четыре куба.

С уважением..........

 

Если по диагонали, нужно чтоб еще суть вопроса понимали соседи. Иначе ничего не получиться.;)

У меня земли практически нет и выгребная яма под домом. Но я пользуюсь бактериями и разумно использую воду, то-есть: двойная мойка, использую для мытья посуды горчицу, а не химгадость и т.д.

[brambr]

- Какой толщины Вы считаете возможным использовать ЭПП, что бы не получить точку росы в стене, можно подробнее про видении данного узла ?

- Ваш вариант полов по лагам узла пола наиболее предпочтительный.

- Считаете, что ЭПП в утепление теплого пола и утепленный фундамент, сложное технологическое решение В чем возможная сложность и слабые места ?

 

Лично мое мнение чем больше тем лучше. Если ближе к реалиям то не менее 50 мм(мало денег) до 100 мм(денег немного есть) это для юга страны для более точных величин надо производить расчет сложной теплоизоляции. Опять же задавать краевые величины температуры наружного воздуха в расчете средние или максимальные(короче это все набор условных приближений). Мое личное мнение чем толще изоляция тем меньше затрат на тепло.

Если рассматривать это решения в деталях то можно сказать следующее:

- монтаж ЭПП максимально доступной высокой плотности.

-Если можно обыграть архитектурно то на углы здания и на нижнюю его часть дополнительно уложить слой теплоизоляции как в точках наиболее высоких тепло потерь.

-Фасад лучше делать март-апрель или октябрь-ноябрь в зависимости от температуры. Сильно жарко для фасада плохо слой отделки тоненький, мороз тоже самое. Для защиты от дождя от края крыши кинуть пленку как штору.

-армирование либо два слоя максимально плотной щелочно стойкой сетки по мокрому слою либо стальная сетка если отделка под камень(крепить парашютами пластиковыми). Видел отделку мраморной крошкой мне понравилось на солнце не выгорает не тускнеет такой мини бетон на стене. Цветовых оттенков в можно реализовать множество. если не ошибаюсь есть похожие решения и в банках от модных производителей.

- важно не допустить растрескивания отделки иначе вода под неё зайдет и хамбец отделке.

при переходе на цоколь можно установить маленький отливчик 10-15см под цвет отделки. Тогда Вся вода со стены не буде заливать цоколь и напитывать его влагой а будет попадать сразу на отмостку и уходить по нужному уклону в сторону от дома

 

По ТП тема классная сам от нее тащусь но есть камни, писал выше. Для их обхода необходимо реализовывать сложные тех условия причем это касается не только теплоизоляции.

- изоляция теплого пола вещь нужная и понятна принципы те же что и на стене, но изолировать ТП надо снизу по грунту(бетону перекрытию), а также и от стены. Но от стены это больше деформационные швы и их рекомендуют делать более мягким изолятором или спец лентой.

причем изоляция пола самая так скажем простая часть

Укладка труб для ТП это специфический момент.

-важно чтобы сопротивление всех трубопроводов было максимально одинаково, поэтому длина всех трубных петель от коллектора должна быть приблизительно равна. Регулировать более точно расход теплоносителя надо на обратке при помощи вентилей(спец не спец вентиль это уже детали).

-Укладывать трубы от 10 см гуд до 15 см не гуд (уже чувствуются перепады по температуре). Оптимально 12 см.

Выложить трубы лучше на стальную сетку не очень толстую и не тонкую с небольшой ячейкой, во первых прочность стяжки во вторых дополнительно тепловое рассевание в полу что ведет к более равномерному прогреву пола. Да И ОБЯЗАТЕЛЬНО выкладывать ракушкой (подача обратка подача обратка ) иначе будет большой градиент температур по полу.

-стяжку заливать желательно со спец добавками . Они уплотняют бетон выводят лишний воздух, что опять же способствует улучшенной теплопередаче, но на мой взгляд не сильно критично хотя желательно.

-Плитку рекомендуют стелить на спец клей для теплого пола. У меня тут свое мнение.

Все зависит от эксплуатации пола если(например дача редко приезжаем/живем не постоянно) постоянно включать выключать ТП из мороза загонять резко горячий теплоноситель то скорее всего спец клей оправдан. Но при условии регулярного проживания и длительной эксплуатации пола в плоть до теплых денечков (а обычно так и есть) линейное тепловое расширение практически не наблюдается так как температура постоянна +/-, и даже летом она приблизительно такая же. По этому см11 рулит (но технологию по его использованию соблюдать необходимо).

А вот и моя любимая тема теплотехника- как это все заставить работать))

Во первых без автоматики вы не обойдетесь, или обойдетесь но ожидаемого комфорта от ТП не получите.

Могу объяснить, пол самая холодная точка в доме (самая низкая) и поэтому реагирует (остывает) быстрее других.

На улице резко похолодало за ночь 7-10 градусов разница моментально повысились тепло потери и теплый пол в виду его относительно небольшой возможности передавать много тепла резко перестает быть таким уж и теплым. Или наоборот резко потеплело за счет большой инерционности и отсутствия автоматики теплый пол может стать жарким полом что тоже не есть гуд. Таким образом Автоматика нужна.

Ниже расматриваи как систему отопления дома гравитационную систему отопления с доп насосом и клапаном и совершенно отдельный контур ТП со своим насосом и узлом подмешивания(к сожалению чистый ТП как цельная система отопления в наших реалиях рассматриваться не может только как комфортная составляющая).

Что касается источника тепла, то это дело лично каждого, но если у вас в системе отопления вода а вы планируете в теплый пол заливать антифриз (почему писал выше) то вам необходимо ставить теплообменник необходимой мощности (до 200 ват на м кв) причем на обратку. + отдельный расширительный бачек, так как это уже отдельная тепловая система с общим источником тепла.

Если в системе тоже антифриз то можно обойтись без теплообменника врезавшись контуром ТП в обратку перед котлом сначала естественно подачу потом обратку по ходу движения теплоносителя на коротком расстоянии чем оно меньше тем лучше.

общее количество теплоносителя не уменьшится и не будет потерь по давлению в системе в случае отключения света.

К стати при таком решении при отключении света гравитационка работает в нормальном режиме.

Вкратце вот такая чехарда.

Надеюсь в этом найдете для себя чЁнить полезное )).

С уважением ...

[Sinus7777]

Да И ОБЯЗАТЕЛЬНО выкладывать ракушкой (подача обратка подача обратка ) иначе будет большой градиент температур по полу.

Вот здесь грамотно объясняется правильная схема укладки "тёплого пола".:

youtu.be/Jp9i4KfNBE8

[brambr]

Согласен со многими моментами но не со всеми. По теплому полу ходить хочется босиком и перепад температур чувствуется. это не есть гуд. но для компенсации тепло потерь под холодными стенами уплотняется шаг трубы. Таким образом мы увеличиваем количество подводимого тепла чем компенсируем тепло потери при этом температура пола остается одинаковой. Да заранее отвечаю на ваш вопрос это удорожает решение, но ТП в данном контексте есть комфортный элемент а не основной отопительный элемент дома. И вам и только вам решать насколько качественно вы хотите этим комфортом пользоваться.

с уважением...

[Sinus7777]

Да заранее отвечаю на ваш вопрос это удорожает решение,

Я вопроса не задавал, а насчёт удорожания: от способа укладки зависит не удорожание, а правильное распределение температуры.

но ТП в данном контексте есть комфортный элемент а не основной отопительный элемент дома.

Будет ТП элементом комфорта или основным отоплением зависит от поставленной задачи. Если ограждающие конструкции дома выполнены с высоким коэфициентом теплосопротивления, ТП вполне может быть основной системой отопления. Как резерв на сильные морозы можно добавить печь.

В концепции этой темы: Жизнестойкий дом - занедорого. Подойдет дом из соломенных блоков или "лёгкого самана". Дом утеплённый пенополистиролом будет не очень бюджетный, а уж про то что-бы добровольно, за свои кровные, самому себе сделать стирольную душегубку, я вообще молчу.

С уважением.

[brambr]

Я вопроса не задавал, а насчёт удорожания: от способа укладки зависит не удорожание, а правильное распределение температуры.

 

Будет ТП элементом комфорта или основным отоплением зависит от поставленной задачи. Если ограждающие конструкции дома выполнены с высоким коэфициентом теплосопротивления, ТП вполне может быть основной системой отопления. Как резерв на сильные морозы можно добавить печь.

В концепции этой темы: Жизнестойкий дом - занедорого. Подойдет дом из соломенных блоков или "лёгкого самана". Дом утеплённый пенополистиролом будет не очень бюджетный, а уж про то что-бы добровольно, за свои кровные, самому себе сделать стирольную душегубку, я вообще молчу.

С уважением.

 

Ваше замечание абсолютно корректно, НО есть несколько Но.

ТП по своей природе очень технологичен. В концепцию жизнестойкости этот элемент по этой причине плохо вписывается. Насчет печи в доме это вопрос специфический тоже есть много но. Цена печи не столь бюджетна как кажется. Данный тепловой агрегат имеет ряд серьезных недостатков:

чистота в помещении(я имею ввиду выборку пепла и чистку от сажи которую к стати желательно делать каждый год) неравномерность прогрева помещения, обогревать может две максимум три комнаты. На средний дом надо две печи.

Про дом из легкого самана итд экологичных материалов. Во первых вы посчитайте цены не только на материал но и на работу. Это все будет ручной труд а не машинная выработка в карьере это таки раз.

В самане особенно "легком" великолепно себя чувствуют местные жители осы мыши крысы итд. Особенно на зиму пойдут жить в теплый экологически чистый дом аж бегом(вам это нада?). это таки два.

Вес самана довольно внушительный поэтому либо придется разориться на фундамент либо утепляться, что возвращает нас к нашим истокам. Плюс учтите что конструкционная нагрузка самана не есть гуд а при достаточном количестве влаги так она вообще пропадает. это таки три.

Что касательно стирольной душегубки то тут я могу с вами согласиться только если полистирол внутри и это в корне не правильно. Но опять НО полистирол только снаружи при этом никакой душегубочности я не вижу. Может я не прав поправьте меня , с удовольствием разберем вашу точку зрения.

И опять повторюсь, что дешевый сыр в мышеловке или украсть )).

С уважением...