Вариант стропилки для мансарды

[snitsar]

Согласитесь что поставив стропила 50х200 надо заполнить 150 утеплителя(между стропилами) оставив 50 для воздушного канала между утеплителем и гидро-ветро-барьером,4-й слой ложится перехлёстом по стропилам ,затем паробарьер и потом только обрешётка под вагонку.

Не соглашусь.

Воздушный зазор мезду утеплителем и пленкой - это вчерашний день. При использовании супердиффузионной мембраны воздушный зазор не нужен.

Тогда вся вата спокойно ложится между стропил.

Еще есть вариант укладки дополнительного слоя утеплителя поверх стропил, если вдруг мало покажется.

Слой поперек стропил вовсе не обязателен, я сам когда то был активным сторонником такой технологии, но сейчас отошел от этого.

[Елки-палки]

При использовании супердиффузионной мембраны воздушный зазор не нужен.

 

Согласен,АЛЕ: Монтируя стропила ровняют как правило по верху,нижняя же часть стропил остаётся как есть, нет гарантии идеально нарезанной доски по размеру,а по-сему перепады будут в любом случае.В перехлёст стропилам как раз таки и начали делать в виду того что это лучше для сохранения тепла,да работка не приятная снизу вверх монтировать утеплитель,но результат отличный,как говориться наверняка.И уж если делается выравнивающая обрешётка,то можно паробарьер купить и подешевле,ну и потом монтируя вагонку сразу по паробарьеру будут пробивать его ,думаю это не есть ГУД.

 

Добавлено через 59 минут

Воздушный зазор мезду утеплителем и пленкой - это вчерашний день.

 

По технологии это правильно? Лучше проверенное старое.

[snitsar]

Согласен,АЛЕ: Монтируя стропила ровняют как правило по верху,нижняя же часть стропил остаётся как есть, нет гарантии идеально нарезанной доски по размеру,а по-сему перепады будут в любом случае.

Раз автор темы готов к такому варианту, то скорее всего он знает на что идет. Ему придется либо смириться с крывыми стопилами, либо выравнивать их.

 

В перехлёст стропилам как раз таки и начали делать в виду того что это лучше для сохранения тепла,да работка не приятная снизу вверх монтировать утеплитель,но результат отличный,как говориться наверняка.

Здесь не понял, Вы конкретно за свою крышу говорите или о технологии в целом?

И уж если делается выравнивающая обрешётка,то можно паробарьер купить и подешевле,ну и потом монтируя вагонку сразу по паробарьеру будут пробивать его ,думаю это не есть ГУД.

Это не проблема, так как паробарьер будет зажат между стропилиной и вагонкой, к тому же всегда есть возможность подложить ту же ленту К2 по стропилам, чтобы все "дырки" от гвоздей проходили сквозь нее.

 

 

По технологии это правильно? Лучше проверенное старое.

Это правильно в случае использования паропроницаемой пленки, так называемого гидробарьера. Но при использовании этой пленки есть некоторые моменты в эксплуатации:

1. Очень тяжело сделать этот зазор вентилируемым, например в ендовах, ребрах, мансардных окнах, а соответственно он не будет выполнять свою функцию.

2. Гидробарьер не служит ветрозащитой, поэтому потери тепла при его использовании будут выше чем при использовании мембраны.

В силу этих причин, он устарел, причем довольно быстро (на территории нашей страны примерно 10 лет) и практически не используется в мансардных крышах.

[Coolish]

Благодарю snitsarа и Елки-палки за советы по утеплению.

Основываясь на Ваших рекомендациях пришел к двум вариантам пирога кровли:

 

1) Бюджетный: М/ч, обрешетка 110х25, контррейка 50х30, супердиффузионная мембрана, минеральная вата 2х100м, паробарьер, вагонка, на чердаке вместо вагонки диагональные доски 110х25.

 

2) КошерныйМ/ч, обрешетка 110х25, контррейка 50х30, супердиффузионная мембрана, минеральная вата 2х100мм, диагональная обрешетка брусом 50х50 с шагом 65см(выполняет ф-ции ветровых связей),между брусьями минвата 50мм, паробарьер, вертикальная обрешетка доской 25мм под вагонку, вагонка.

 

Выбирать буду когда крыша будет накрыта в зависимости от состояния финансов к тому времени.

 

Добавлено через 15 минут

От гидробарьера решил отказаться т.к. прошлым летом знакомый кровельщик рассказывал что ездил ремонтировать крышу, которую сам перекрыл год назад, по гарантии, так сказать, и этот самый гидробарьер рвался при небольшом нажиме руками и имел вид трухлявый...

При этом он божился что вентиляция кровли была сделана.

 

1000 грн. разницы в цене с мембраной принесем в жертву надежности кровли.

[Елки-палки]

Мы по ходу разговора мы друг друга не понимаем я вижу.

Гидробарьер я вообще не применяю в кровле.

Я всего лишь ответил автору,что обшивать по стропилам не есть красиво.Исходя из этого надо будет выровнять плоскость кровли снизу.А раз ровнять лучше бруском 50х50 заполнив промежутки ещё слоем утеплителя и тогда можно конечно бить вагонку на супердиффузионную плёнку сразу,но если куплеп просто паробарьер то уж извините воздушный зазор нужен,это касаемо внутренней части кровли.Что касается верхней части,то там делается два канала вентиляции,снизу плёнки и сверху плёнки,если нижний не справится с поставленной задачей то второй уж точно справится и с ендовыми и окнами и с накистными.Кроме того мы делаем вентканал по всему коньку(аэроэлемент).

 

Теперь скажу Вам шановные старожилы и титулованные кровельщики не примите мои слова как обиду.Просто давайте высказывать свои соображения по поводу вопросов автора,а он думаю сам решит что для него лучше,для этого и существует этот форум ИМХО. Сами же сказали что раньше так работали,а теперь это стало вчерашним днём.Жигулёнки до сих пор бегают и шифером люди накрывают дома.;) хотя тоже можно сказать "вчерашний день".

 

Добавлено через 4 минуты

и этот самый гидробарьер рвался при небольшом нажиме руками и имел вид трухлявый...

 

тут может быть несколько вариантов

 

1. пробыл под открытым солнцем больше 3-х месяцев

2.запрел просто напросто не имея двух каналов вентиляции

3.либо вообще подсунули халтуру.ИМХО

 

ссори: так гидробарьер или евробарьер ? мы с евробарьером работаем пока вроде нареканий не было

[Coolish]

ссори: так гидробарьер или евробарьер ? мы с евробарьером работаем пока вроде нареканий не было

 

Извините ,я не спец, скорее гидробарьер, потому как он специализируется по бюджетным кровлям и берет самое дешевое чаще всего...

[Елки-палки]

потому как он специализируется по бюджетным кровлям и берет самое дешевое чаще всего...

 

Тогда понятно, спасибо. Не знаю кто из мудрых сказал,но мне понравилось: Жадность порождает бедность.

[Coolish]

Ну благодаря форуму картина моей мансарды стала более менее прорисовываться!

Остался нерешенным вопрос с коньком: стоит ли его все-таки сделать или обойтись диагональными досками???

А если делать, то какое сечение брать?? 100х150???

+ Сечение стоек?? 150х150???

[snitsar]

Остался нерешенным вопрос с коньком: стоит ли его все-таки сделать или обойтись диагональными досками???

От конька будет польза если у него будут промежуточные опоры. На 13м без опор - это будет только дополнительная нагрузка на стропила, не более.

 

А если делать, то какое сечение брать?? 100х150???

Сечение будет зависеть от пролетов этого конька, то есть сколько стоек сможете поставить.

 

Сечение стоек?? 150х150???

Судя по Вашему плану стойки на обеих стенах попадают на дверные проемы. Если одна стена несущая, то проблем нет. Но другая то перегородка, на нее сверху не поставишь.

[Елки-палки]

+ Сечение стоек?? 150х150???

 

100 х 100 с головой хватит сечения

 

13000 это внутренний размер(от фронтона до фронтона) или по коньку кровли?

 

если по коньку то получится минус ракушняк минус 400,свесы кровли с двух сторон минус 800 итого 13000-1200(в среднем)=11800

 

поставив две стойки получится пролёты конька 3930(если конечно равномерно стойки распределить) в таком случае 100х150 это убедительно,а лучше 70х200

[silver8848]

Топикстару.

 

У меня, конструктивно, похожий проект-размер дома внутри 8,2м*13,2м. Стропила наслонные 60*180, без конькового прогона, с диагональными ветровыми связями 50*150, затяжка(ригель) на высоте 2,7м, высота фронтона 3,5м. с монолитным поясом под деревянные балки перекрытия, шаг стропил 900мм. Есть центральная, продольная несущая стена. В проекте ж/б пояс под деревянными перекрытиями 100*200мм, под мауэрлатом нет пояса, при этом система распорная.

 

Поразмышлял я над этим всем и решил ж/б пояс перенести под мауэрлат, балки перекрытия ложить прямо на кирпичные стены без ж/б пояса, ввести коньковый пролет, с двумя опорами 150*150 (на глазок), больше стоек ставить не хочу ставить так как планирую в будущем мансарду, самый большой пролет (средний) почти 6м, по расчетам выходит 100*250 мм, крайние 4,5 м +стена 0,5м + выпуски за фронтоны 0,8м (надо же подшивку к чему-то крепить). И система стала безраспорная, на себя всю нагрузку принял прогон и затяжка.

 

vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html расчитайте сечение прогона в зависимости от его длины и нагрузки.

 

Думаю вам можно смело ставит прогон и стойки с опорами на поперечные стены, для уменьшения пролета конька примените раскосы от опоры в прогон с углом 45 градусов.-безраспорная система.

Или хороший армопояс под мауэрлат и распорную систему.

[Coolish]

100 х 100 с головой хватит сечения

 

13000 это внутренний размер(от фронтона до фронтона) или по коньку кровли?

 

если по коньку то получится минус ракушняк минус 400,свесы кровли с двух сторон минус 800 итого 13000-1200(в среднем)=11800

 

поставив две стойки получится пролёты конька 3930(если конечно равномерно стойки распределить) в таком случае 100х150 это убедительно,а лучше 70х200

Размер дома 12870 снаружи по стенам + фронтонные свесы 1100=15070((((

Да и равномерно распределить стойки не получится....

 

Добавлено через 7 минут

От конька будет польза если у него будут промежуточные опоры. На 13м без опор - это будет только дополнительная нагрузка на стропила, не более.

 

Судя по Вашему плану стойки на обеих стенах попадают на дверные проемы. Если одна стена несущая, то проблем нет. Но другая то перегородка, на нее сверху не поставишь.

 

Только, что нарисовал балки перекрытия и понял что на перестенок опирать больше ничего не буду, т.к. на него и так пришлось опереть ряд балок. Таким образом вопрос с коньком решился сам собой. Буду отделываться диагональными связями по Вашему совету.

[OlegArh]

Размер дома 12870 снаружи по стенам + фронтонные свесы 1100=15070((((

Да и равномерно распределить стойки не получится....

 

Добавлено через 7 минут

 

 

Только, что нарисовал балки перекрытия и понял что на перестенок опирать больше ничего не буду, т.к. на него и так пришлось опереть ряд балок. Таким образом вопрос с коньком решился сам собой. Буду отделываться диагональными связями по Вашему совету.

Не буду настаивать, но на внутреннюю стену (1/2 ракушки) можно смело ч/з лежень ставить стойки, если надумаете. Ведь в каркасных домах внутренние стены состоят из брусков 40х90, с шагом 600, и на них опираются межэтажные перекрытия, стропилка и пр.

[Coolish]

Планирую делать свесы с открытыми кобылками, как на фото примерно:

фото с форума, не помню откуда точно, так что не обессудьте если что.

 

В связи с этим интересует вопрос:

Можно ли сверху по стропилам сплошняком простелить доску 100х25(чтобы не подшиваться снизу потом), и как она будет себя вести во время эксплуатации.

Можно ли стелить ее плотно или нужно оставлять зазоры??

[Coolish]

Нарисовал чертеж

прошу прощения за качество фото

[Елки-палки]

Можно ли стелить ее плотно или нужно оставлять зазоры??

 

можно стелить мы так подшивку делаем на срубах (шпунтованная доска напольная) лицом вниз разумеется.

[Coolish]

можно стелить мы так подшивку делаем на срубах (шпунтованная доска напольная) лицом вниз разумеется.

 

Насчет напольной шпунтованой доски понятно, но меня интересует можно ли использовать простую обрезную мокрую доску 25х100??

Не покрутит ли ее при высыхании?

 

п.с. у меня просто подшивать нужно больше 60 квадратов а с половой накладно очень....

[Елки-палки]

простую обрезную мокрую доску 25х100??

 

не покрутит если края досок будут расшиты,а не в свободном положении,т.е. все выпуски досок расшиваете лобовой доской,но после высыхания будут зазоры между досками до 10мм.

[Coolish]

не покрутит если края досок будут расшиты,а не в свободном положении,т.е. все выпуски досок расшиваете лобовой доской,но после высыхания будут зазоры между досками до 10мм.

 

наверно не очень красиво сморится....

 

похоже бюджетный вариант подшивки отпадает....

 

остается только оставить свесы неподшитыми и ждать лучших времен с перспективой подшивки вагонкой....

[Елки-палки]

остается только оставить свесы неподшитыми и ждать лучших времен с перспективой подшивки вагонкой....

 

такой вариант тоже имеет право на жизнь.

[snitsar]

... но меня интересует можно ли использовать простую обрезную мокрую доску 25х100??

Не покрутит ли ее при высыхании?

 

Еслы Вы планируете делать так как показано на фото то ничего не покрутит, так как она зажата с двух сторон стропилиной и контррейкой, поэтому у нее нет физической возможности порутиться.

Я такую технологию использовал неоднократно, в том числе и из простой сырой доски.

[Игореха]

Затяжка, как раз и убирает распор. Эта схема с т.н. приподнятой затяжкой. В данном случае, если поднять затяжку на высоту 1,8 м. от мауэрлата - получается безраспорная система (при условии безконьковой конструкции), но сечение стропил "зашкаливает". Классика - это когда затяжка установлена в нижней 3-й части высоты стропильной фермы. А вот если поставить коньковую балку и дополнительные прогоны (параллельно коньку), то сечение стропил можно применить 50х100 мм.

 

Прошу прощения, что вмешиваюсь

Но, вы абсолютно уверены в том что написали?!

Ведь нас же читают и дети (с):D В смысле совсем еще зеленые застройщики в плане конструкций стропильных систем ;)

Что же вы такое в массы-то несете?

Начали за здравие (затяжка убирает распор), и закончили за упокой (с приподнятой затяжкой система становится безраспорной).

 

КАК ЭТО?

 

Затяжка только тогда полностью убирает распор на стены, когда она находится у основания стропил, т.е. в самом низу у мауэрлатов. Как только затяжка начинает подниматься от мауэрлатов, оставляя свободновисящие на мауэрлате концы стропил - система становится распорной. И чем выше затяжка - тем больше этот распор. Если затяжку поднать до уровня конька (что равносильно ее выбрасыванию из системы) получим абсолютно распорную систему. ;)

Не надо так жестоко дезинформировать людей, а то ведь понастроят ;):D

[Coolish]

Еслы Вы планируете делать так как показано на фото то ничего не покрутит, так как она зажата с двух сторон стропилиной и контррейкой, поэтому у нее нет физической возможности порутиться.

Я такую технологию использовал неоднократно, в том числе и из простой сырой доски.

 

Вы меня очень обнадежили!!

А как насчет щелей?? Доски нужно плотно набивать или оставлять зазор??

[OlegArh]

Прошу прощения, что вмешиваюсь

Но, вы абсолютно уверены в том что написали?!Ведь нас же читают и дети (с):D В смысле совсем еще зеленые застройщики в плане конструкций стропильных систем ;)

Что же вы такое в массы-то несете?

Начали за здравие (затяжка убирает распор), и закончили за упокой (с приподнятой затяжкой система становится безраспорной).

 

КАК ЭТО?

 

Затяжка только тогда полностью убирает распор на стены, когда она находится у основания стропил, т.е. в самом низу у мауэрлатов. Как только затяжка начинает подниматься от мауэрлатов, оставляя свободновисящие на мауэрлате концы стропил - система становится распорной. И чем выше затяжка - тем больше этот распор. Если затяжку поднать до уровня конька (что равносильно ее выбрасыванию из системы) получим абсолютно распорную систему. ;)

Не надо так жестоко дезинформировать людей, а то ведь понастроят ;):D

Ничего страшного, вмешивайтесь, ибо в споре истины нет!!!;) Только не давайте читать свои высказывания хотя бы своим детям (заказчикам), ибо распор в конструкции присутствует ВСЕГДА, другой вопрос - когда (при каких условиях) этот распор перестанет быть критичным (например для стен). И вот тут-то нужно установить затяжку (или др. элемент) "втуда", "вгде" эти самые распирающие силы будут компенсированы. Разве только в основании фермы?????? Могу вас заверить (или просветить), что бывают случаи, когда некоторыми силами и воздействиями можно (и нужно) пренебречь (идея не моя а ученых)

И вот тут то вы со своими подколками оплашали - например забыли учесть способы крепления элементов стропилки ..:D Или то, что во всех расчетах применяется только модуль продольной упругости...

Посему: не стоит создавать проблемы на пустом месте - их и без вас наделают...

[Игореха]

Ничего страшного, вмешивайтесь, ибо в споре истины нет!!!;) Только не давайте читать свои высказывания хотя бы своим детям (заказчикам), ибо распор в конструкции присутствует ВСЕГДА, другой вопрос - когда (при каких условиях) этот распор перестанет быть критичным (например для стен). И вот тут-то нужно установить затяжку (или др. элемент) "втуда", "вгде" эти самые распирающие силы будут компенсированы. Разве только в основании фермы?????? Могу вас заверить (или просветить), что бывают случаи, когда некоторыми силами и воздействиями можно (и нужно) пренебречь (идея не моя а ученых)

И вот тут то вы со своими подколками оплашали - например забыли учесть способы крепления элементов стропилки ..:D Или то, что во всех расчетах применяется только модуль продольной упругости...

Посему: не стоит создавать проблемы на пустом месте - их и без вас наделают...

 

То что внутри висячей системы всегда присутствует распор мне конечно известно. При нижней затяжке этот распор остается внутри стропильной системы и на стены не переносится - тоже ясно. Если затяжка не очень высокая, в зависимости от сечения стронил, им можно пренебреч - тоже ясно

Но если затяжка хорошо приподнята, то как же им пренебрегать?

Каким способом крепления стропил при высокой затяжке можно избежать распора на стены?

Я конечно предполагаю один способ, но боюсь что его не используют в висячей стропилке - это обеспечить абсолютный ползун в узле стропило-мауэрлат. Тогда вместо распора можно даже получить отрицательный распор, но зимой крыша разъедется:D Если конечно стропила/затяжка раньше не разрушатся при недостаточном сечении.

Можно ли пренебречь распором при длине стропил от конька до мауэра, допустим 5 метров, и при длине стропил от затяжки до мауэра, допустим 3,2?