доска пола или паркетная доска или паркет

[max ym]

Хочу покласти 55кв.м паркету 500х70х15 на стяжку в новобуді. Параметри стяжки: міцність 15-17 МПа, вологість 1,8%, перепад до 3мм/ 2п.м.

Запитання шановним знавцям: які методи укріплення стяжки можливі в наших реаліях?

Альтернативу - укладання паркету на фанеру - готовий розглядати лише, якщо не вийде укріпити стяжку за вміняєму ціну. Буду вдячний за будь-які ідеї. Також з радістю розгляну ком.ропозиції на комплекс робіт під ключ: укріплення стяжки - укладання паркету - покриття олією (без воску); у приват.

[Академик]

Хочу покласти 55кв.м паркету 500х70х15 на стяжку в новобуді. Параметри стяжки: міцність 15-17 МПа, вологість 1,8%, перепад до 3мм/ 2п.м.

Запитання шановним знавцям: які методи укріплення стяжки можливі в наших реаліях?

Альтернативу - укладання паркету на фанеру - готовий розглядати лише, якщо не вийде укріпити стяжку за вміняєму ціну. Буду вдячний за будь-які ідеї. Також з радістю розгляну ком.ропозиції на комплекс робіт під ключ: укріплення стяжки - укладання паркету - покриття олією (без воску); у приват.

 

В моём предыдущем посте № 1435 где речь я говорил о самостоятельном нанесении масла Артелит ОЛ-610 форумчанами и давал ссылку на фото, как раз на этом объекте в Борисполе хозяин (молодой парень) сам по моией инструкции укреплял стяжку двумя способами:

 

1. Там где стяжка сыпалась и треснула и была толщиной всего несколько мм - стяжка укреплялась грунтом UZIN PE-425. При самостоятельной работе, а это:

- правильно смешать компоненты;

- 2 минуты поработать дрелью с насадкой;

- добавить водички;

- 2 минуты поработать дрелью с насадкой;

- взять валик и нанести грунтовку на стяжку в 2 слоя даже не нагибаясь...

при такой "тяжелой работе" стоимость этого метода укрепления стяжки составляет на сегодня - 121,43 коп/м2 - капитального укрепления.

Но в Вашем конкретном случае при стоимости грунтовк РЕ-425 4000 грн/упаковку 6 кг и укреплении в 1 слой (и кое где остатком в 2 слоя) - укрепление обойдётся в 72,73 грн/м2.

 

Единственная сложность, которая у Вас при этой работе может возникнуть - на разные комнаты нужно будет делать отдельные замесы грунтовки.

Если не найдёте за указанную мной цену эту грунтовку - обращайтесь, помогу.

После такого укрепления стяжки паркет можно будет клеить только ПУ или силановыми клеями.

 

2. Укрепление подложкой Мультимоль-влиз толщиной 1 мм.

Этот способ подороже будет, но он - на века и предохранит паркетный пол от чрезмерного увлажнения и ссыхания в будущем, а так же о возможных растрескиваний в стяжке в будущем.

Компоненты:

- любой водный грунт типа Полимин или СТ-17 - для обеспыливания поверхности стяжки;

- клей (из тех что подешевле и справятся на 100%) или 2к типа Артелит РВ-140 (50 кг на сумму 250 Евро), или 1к типа ТенаБонд 141 (49 кг на сумму 250 Евро);

- подложка Мультимоль-влиз 1 мм - 8,5 Евро/м2.

Самостоятельно тут тоже всё легко и просто делается:

- нанесли грунт на стяжку валиком - подождали 4 часа, повторили нанесение - ещё раз подождали 6 часов;

- нанесли указанный выше любой клей шпателем Б2 (как вариант А2) полосой шириной 1 метр на всю длину помещения и раскатали сверху подложку из рулона... так заделали всё помещение укладывая подложку в стык;

- взяли валик для закатки подложки (можно для закатки линолеума) и прокатали всю поверхность.

 

Стоимость такого укрепления - 13,05 Евро/м2 (по курсу).

[olimpiya]

Статья доступна по ссылке parket.ieremenko.net/?page_id=288

очень познавательно, спасибо.

В общем будем по лагам стелить.

 

А чем нам грозит, если мы лаги возьмем из сосны 20х80?

[Академик]

очень познавательно, спасибо.

В общем будем по лагам стелить.

 

А чем нам грозит, если мы лаги возьмем из сосны 20х80?

 

Объяснений тому, что я применяю лаги из дуба - три.

1. Доска и лага примерно одной толщины и из одной породы - значит лага выдержит деформации доски.

2. У сосны куча дефектов, которые из толщины 20 мм просто повылетают (сучки и т.д.) и лага будет при этой толщине - не прочной.

3. В местности где делаю массивную доску сосна не растёт более чем на 100 км, по этому и не делаю

Если Вы хотите использовать лагу из сосны, то берите чуть толще - 25-30 мм и без дефектов. По СНиП лага из сосны должна быть не менее 40х80 мм (но для жилого помещения это излишне.

 

Статья ещё не дописана, почти без иллюстраций, схем и графиков... но и на том - боооооольшое Спасибо от Автора!

Если прочитаете раздел про укладку по лагам через неделю - там будет значительно больше текста и разных вариантов укладки по лагам, с применением конкретных материалов для снижения шума, придания прочности для спортивных помещений, описание разных типов масел и лаков (что для чего) и т.д.

[olimpiya]

25-30 мм и без дефектов

тогда возьмем такую

 

 

Если прочитаете раздел про укладку по лагам через неделю

почитаю конечно

[Merigyan]

Не захотел отдельную тему создавать, так как вопросы чем-то похожи.

У меня на даче на открытой веранде был пол частично бетон, частично деревянные балки, и всё это покрыто было прорезиненной плиткой(просто настил). Почитал про террасную доску, вроде штука интересная. Кладется просто, универсальная к тому что под ней, короче прорыв, как говориться. Пишут про них, что к температурам очень стойкие и влага им побоку. Хотел бы покрыть ей пол на веранде, но хотел бы услышать мнение пользователей или экспертов в данном вопросе. Кто на своей даче такое пробовал и действительно ли она на столько вечная, как про неё пишут? Если не сложно то укажите марку, которую использовали? Если что и на стены её ложить можно (только разновидности другие), может тоже подскажите?

Змінено 8 квітня 2015 користувачем Валерий Валентинович
8

[Академик]

Не захотел отдельную тему создавать, так как вопросы чем-то похожи.

У меня на даче на открытой веранде был пол частично бетон, частично деревянные балки, и всё это покрыто было прорезиненной плиткой(просто настил). Почитал про террасную доску, вроде штука интересная. Кладется просто, универсальная к тому что под ней, короче прорыв, как говориться. Пишут про них, что к температурам очень стойкие и влага им побоку. Хотел бы покрыть ей пол на веранде, но хотел бы услышать мнение пользователей или экспертов в данном вопросе. Кто на своей даче такое пробовал и действительно ли она на столько вечная, как про неё пишут? Если не сложно то укажите марку, которую использовали? Если что и на стены её ложить можно (только разновидности другие), может тоже подскажите?

 

Вы бы уточнили, плиз, какую именно из террасных досок имеете в виду, т.к. они бывают:

• из обычного дерева (дуб, лиственница, сосна, ель и т.д.)
  
• из термомодифицированного дерева
  
• из жидкого дерева (ДПК), это смесь дерева с разными пластиками выдутая как правило через двухшнековый экструдер
  

у каждого из этих видов свои плюсы и минусы, здесь всё это описывать - долго да и не нужно, т.к. всё уже описано ДО НАС...

Системы укладки, пропитки и поддержания внешнего вида всех этих видов террасных досок - тоже различаются кардинально.

Посему - конкретизируйте вопрос, плиз...

[Cremator]

Заранее прошу, сильно тапками не кидать, итак знаю, что полная хрень вышла :D

 

Подскажите, плиз, а что делать если при укладке сосновой массивной доски 35 мм, шип-паз, по лагам, даже когда доску сильно зажимаешь остаются щели между досками, и не только продольные, но и на стыках (торцах двух досок)? Монтажники пола говорят, что это такая доска и ничего не сделать уже, только зашпатлевать. Доску сдавливают они с бычьей силой, но щели все равно есть. Доска куплена у нормального поставщика из Белого списка и думать, что все это из-за доски не хотелось бы. Вопрос, что делать с щелями, можно ли их избежать, и если нет, то если их зашпатлевать, сильно ли будет видна шпатлевка?

 

З.Ы.

Про саморезы прямо в доску можете стебаться, я сам как увидел офигел. Завтра будем это все разбирать.

[Академик]

Я в таких случаях поступаю следующим образом.

1. Проверяю влажность доски, если она более 12% - сообщите об этом продавцу из Белого списка, пусть чухается. А по косвенным признакам - доска имеет более высокую влажность, ибо из под станка она вся выходила одинаковая по ширине, а сейчас у вас налицо разница в несколько мм, а это может быть или от явного брака, или от расширения дерева под действием влаги.

2. Если всё равно доску используете ту что есть тогда:

2.1. Разбираете всё, что б потом не позориться от саморезов завинченных сверху в пласть (так только "супер спецы" обычно делают)...

2.2. При укладке доски торцы (если лень образать ровно или торцовка уже дуба дала) - промазываете торцы герметиком на базе МС-полимера (например - ТенаЛюкс 118) в цвет сосны (это примерно цвет по RAL-1002). Когда прижмёте один торец к другому - герметик вылезет из щелей наружу и закроет щель.

2.3. Так же заделывайте щели по длинной стороне - только наносите при этом герметик на шип уже уложенной доски, что бы он вылез вверх и закрыл щель.

2.4. САморезы (вы на хорошие не поскупились - это похвально) после подклинивания доски - ввинчиваются в шип.

2.5. Для хорошей работы герметика на МС-полимере место нанесения должно быть обеспылено. Сразу после установки доски, когда герметик вылезет - снимите излишки мыльной водичкой и тряпкой.

Вы помучаетесь, но щелей уже никогда не будет.

Нужен будет герметик - обращайтесь.

[nik_on_off]

Поскольку щели есть даже над лагами(т.е. в местах где доски расклинивали) могу предположить, что они (доски) дальше просто не лезут. Можно провести разок рубанком по шипу и зензубелем под шипом (снять примерно 1мм), тогда доски будут соприкасаться только верхней частью и их можно будет задавить.

Перед укладкой доски калибровать, чтобы в одном ряду они были одной ширины.

Кошерные саморезы выкрутить с лица доски и закрутить в руки специалистов.

 

з.ы. Да, вот еще... если на досках снять фаску(1х1х45*), а щели заделать руководствуясь рекомендациям Академика, то они точно не будут мозолить глаза. В фаске щели менее заметны.

Змінено 10 квітня 2015 користувачем nik_on_off

[Академик]

Я тут ещё на один момент внимание обратил, посмотрев на фото, о котором Вы пока даже представления не имеете. Речь о том, что все ваши круглые сучки в досках, в местах где под ними нет лаг, через 1-2 отопительных сезона просто провалятся вниз, или оторвутся и выметутся вверх (те что выходят на край пласти). Что бы этого не случилось - лучше проделать операцию с герметизацией каждой доски, даже если при её прикладке щелей вроде бы нет , но есть выходящий на край пласти сук.

Это я к тому, что ни каким лаком Вам эту доску лучше не покрывать, подумайте о маслах, ибо... когда выпадет сучок - его нужно будет заделать тем же герметиком.

А сучки там у вас не детские, и что самое обидное - не только на пластях, но и на краях пластей, что само по себе (в моём понимании) - брак.

Но. Вы можете подумать и о очень контрастной доске. Например: заделать все щели сейчас и в будущем контрастным герметиком и покрыть цветным маслом (типа тёмная доска и светлый герметик, или наоборот). На выставке в марте почти все иностранные производители представляли такие линейки своей напольной продукции, причём именно с живописными громадными сучками. Их идея была в том, что когда доска начнёт портится, а сучки - выпадать - заделка этих новых дефектов не приведёт к изменению внешнего вида доски.

Но... это только мои мысли в слух , а не рекомендация к действию.

С фаской - идея хорошая, но... судя по качеству уже увиденных работ, можете себе представить каким будет результат. Так что лучше сделайте фасочку сами, она - не помешает, только делать я Вам фаску советую шириной более 1 мм, 2,5-3 мм, т.к. судя по вашим же фото, вам эту доску ещё шлифовать придётся и во многих местах на глубину более 1 мм. А если будут доски где фаска с одной стороны - есть, а с другой - сошлифована, будет не красиво.

 

А если Вы ещё и дальнюю стенку так же доской заделаете - получите супер модный итальянский дизайн современного жилого помещения (пол и одна стенка - в дереве. а две боковые стенки - однотонные, типа как сейчас). И обязательно маслом покрыть, можно даже цветным... будет - гут!

[sov1178]

На этом фото видно два момента:

 

Стыковка досок (торцов) сделана хреново. По фото видно, что:

1. Подрезали доску не точно - шов клином. Чем мастера режут доску? Или они полагаются на заводские торцы, так они обычно ужасного качества - без торцовки качественно не сделаешь.

2. Поскольку щель по всему торцу, то доски просто не придавили друг к другу вдоль торца.

 

Вторая щель (вертикальная на фото), между досками возникла из-за разной ширины досок. Я сейчас себе доску укладываю, и такой момент тоже присутствует (не смотря на обещания качества А/В). Устранить его можно, либо как Вам уже посоветовали выше, либо просто подбором - обычно можно перебрав немного досок найти пару, которая состыкуется практически без щелей. Да, это долго, но зато получается хорошо.

 

И еще, судя по фото клиньев (на самой первой фотке), какие-то странные мастера - клина должно быть два в каждом месте прижима, так, как у Вас на фото один клин упирается в угол Вы нормально доску не задавите. Клинья должны ставиться по паре, как-то так:

 

PS А зачем саморезами прямо в "лицо" доски?

[DODG]

Доску сдавливают они с бычьей силой, но щели все равно есть.

Здесь совокупность погрешностей (не хочу писать проблем).

— «Сила быка» скорее всего преобразовывалась в силу звука. Такой клин, как использовался не выполняет свою функцию. Он просто вминается и толкает лагу через опорную планку. Сколько не стучи, толку мало. Нужно два встречных клина, тогда звуку меньше, а эффект совершенно другой. Маленький эскиз прилагаю. (Пока "друкував", появился аналогичный ответ ;))

— Доска обрабатывалась в сыром виде, после чего сохла. Это заметно по геометрии. Где волока доски шли исключительно вдоль, там она значительно уже. В районе сучков, где волокна поперечные, доска осталась фактически без изменений по ширине.

Облагородить все это можно несколькими вариантами. Все зависит от ваших конечных целей и некоторых особенностей. Предложения по сути уже прозвучали. Но! в первую очередь необходимо определить влажность доски на сегодняшний день, а дальше принимать соответствующие решения. В любом случае из имеющегося материала можно сделать конфетку. Понадобится все же профессиональный подход и немного дополнительного времени.

[AMihal]

Доброго дня, шановні форумчани. Потрібна ваша порада, роблю ремонт в квартирі (новобуд), стіни вже пошпакльовані (готові до покраски), на підлозі покладено дубовий паркет 250*50*22, відбулось чорнове шліфування і покрито порозаповнюючим лаком.

Питання №1 подальший порядок проведення робіт ----

а) покриття паркету (масло/лак), потім фарбування стін

б) фарбування стін, потім покриття паркету (масло/лак)

так як думки у майстрів розділились черговості виконання робіт.

Питання №2 чим краще покривати паркет маслом чи лаком? що краще по захисту/догляду паркету?

[Академик]

Доброго дня, шановні форумчани. Потрібна ваша порада, роблю ремонт в квартирі (новобуд), стіни вже пошпакльовані (готові до покраски), на підлозі покладено дубовий паркет 250*50*22, відбулось чорнове шліфування і покрито порозаповнюючим лаком.

Питання №1 подальший порядок проведення робіт ----

а) покриття паркету (масло/лак), потім фарбування стін

б) фарбування стін, потім покриття паркету (масло/лак)

так як думки у майстрів розділились черговості виконання робіт.

Питання №2 чим краще покривати паркет маслом чи лаком? що краще по захисту/догляду паркету?

 

После черновой шлифовки паркет обычно шпаклюют...

А если на этом этапе ваши мастера покрыли паркет порозаполняющим лаком, то дальнейший порядок работ может быть только один: о масле Вы можете забыть... масло на лак не наносится; доделывайте пол - наносите выбранный финишный лак (если у Вас чудо - мастера обошедшиеся без шпаклёвки), дайте полу высохнуть по инструкции к лаку. После этого накрывайте пол гофрокартоном, плёнкой и докрашивайте стены. Если будете при этом использовать козлы - не забудте под них положить листы ОСБ, что б не повредить пол.

 

Но здаётся мне что или Вы что то не правильно написали в "увертюре", или мастера Ваши что то не то "срежиссировали" на Вашем полу.

[Cremator]

Это я к тому, что ни каким лаком Вам эту доску лучше не покрывать, подумайте о маслах, ибо... когда выпадет сучок - его нужно будет заделать тем же герметиком.

 

Именно маслом мы и собирались покрывать пол, о лаках даже не думали.

Очень хорошо, что вы сказали, что масло герметик не покроет.

А вы не подскажите, какой расход этого герметика, у нас 60 кв. метров пола, хватит ли нам 3 кг.

 

С фаской - идея хорошая, но... судя по качеству уже увиденных работ, можете себе представить каким будет результат. Так что лучше сделайте фасочку сами, она - не помешает, только делать я Вам фаску советую шириной более 1 мм, 2,5-3 мм, т.к. судя по вашим же фото, вам эту доску ещё шлифовать придётся и во многих местах на глубину более 1 мм. А если будут доски где фаска с одной стороны - есть, а с другой - сошлифована, будет не красиво.

 

А как самим можно сделать фаску, я даже представить это не могу, это разве не в цеху делается?

 

Я тут еще подумал, а вылезающий герметик имеет ли смысл удалять сразу, ведь все равно потом будет работать шлифмашина, и она же снимет остатки герметика?

 

А если Вы ещё и дальнюю стенку так же доской заделаете - получите супер модный итальянский дизайн современного жилого помещения (пол и одна стенка - в дереве. а две боковые стенки - однотонные, типа как сейчас). И обязательно маслом покрыть, можно даже цветным... будет - гут!

 

Идея супер, но у нас уже потолок вагонкой покрыт и покрашен.

[AMihal]

После черновой шлифовки паркет обычно шпаклюют...

А если на этом этапе ваши мастера покрыли паркет порозаполняющим лаком, то дальнейший порядок работ может быть только один: о масле Вы можете забыть... масло на лак не наносится; доделывайте пол - наносите выбранный финишный лак (если у Вас чудо - мастера обошедшиеся без шпаклёвки), дайте полу высохнуть по инструкции к лаку. После этого накрывайте пол гофрокартоном, плёнкой и докрашивайте стены. Если будете при этом использовать козлы - не забудте под них положить листы ОСБ, что б не повредить пол.

 

Но здаётся мне что или Вы что то не правильно написали в "увертюре", или мастера Ваши что то не то "срежиссировали" на Вашем полу.

 

Якщо не помиляюсь, то ще має бути кілька шліфовок паркету який зніме шар лаку.......

[Академик]

А вы не подскажите, какой расход этого герметика, у нас 60 кв. метров пола, хватит ли нам 3 кг.

Думаю - хватит с запасом.

 

А как самим можно сделать фаску, я даже представить это не могу, это разве не в цеху делается?

Я сейчас крамольную вещь напишу - как бы это делал я, не имея фрезера. Я бы тупо сделал это болгаркой, не сильно заботясь о ровности фаски, т.к. сама по себе доска - пёстрая и сучкастая, а неровная фаска нынче - Hand made - очень модная штучка. Доска у Вас не длинная, так что сделаете Вы сие действо - легко.

Но, повторюсь, можно и без него обойтись вообще - всё равно пол потом полностью шлифовать в уровень.

 

Я тут еще подумал, а вылезающий герметик имеет ли смысл удалять сразу, ведь все равно потом будет работать шлифмашина, и она же снимет остатки герметика?

Именно этот герметик даже не думайте оставлять шлифмашине! Лучше всего мыльной водичкой загладить его сразу, особенно, если решитесь на фаску. Уложили ряд досок - сразу загладили герметик, что бы красиво смотрелся. Не думайте что вам потом удастся его ровно обрезать - будут рваные края.

 

Идея супер, но у нас уже потолок вагонкой покрыт и покрашен.

одно другому не мешает... просто подумайте над моей бесплатной идеей.

[Академик]

Якщо не помиляюсь, то ще має бути кілька шліфовок паркету який зніме шар лаку.......

 

Если совместить два Ваших поста, то получится такая последовательность работ:

1. Шлифовка паркета черновая.

2. Нанесение лака.

3. Несколько шлифовок паркета убирающие лак.

4. Нанесение масла.

 

Теперь подумайте сами над двумя моментами:

- не кажется ли Вам логичным выбросить пункты 2 и 3 из вышеизложеного перечня?

- зачем вообще наносили лак (???) если предполагалось его сошлифовать и нанести масло?

 

Мне кажется что Вы что то неправильно поняли в действиях своих мастеров. Единственное что приходит в голову - это то, что под лакировкой Вы (или Ваши мастера) имели в виду шпаклевание, в котором шпаклёвка изготовлена из мелкой пыли смешанной с лаком (такая технология была в прошлом веке, но себя не оправдала из за недолговечности такой шпаклёвки).

Вы бы уточнили всё таки у мастеров - на кой они лак наносили?...

[Merigyan]

Вы бы уточнили, плиз, какую именно из террасных досок имеете в виду, т.к. они бывают:

• из обычного дерева (дуб, лиственница, сосна, ель и т.д.)
  
• из термомодифицированного дерева
  
• из жидкого дерева (ДПК), это смесь дерева с разными пластиками выдутая как правило через двухшнековый экструдер
  

у каждого из этих видов свои плюсы и минусы, здесь всё это описывать - долго да и не нужно, т.к. всё уже описано ДО НАС...

Системы укладки, пропитки и поддержания внешнего вида всех этих видов террасных досок - тоже различаются кардинально.

Посему - конкретизируйте вопрос, плиз...

 

Так я же поставил ссылку на конкретную страницу и доску, которая меня интересует, так админ же ж "гений", он взял и удалил её. Ему же виднее, как вопрос будет звучать правильнее.

[Академик]

Так я же поставил ссылку на конкретную страницу и доску, которая меня интересует, так админ же ж "гений", он взял и удалил её. Ему же виднее, как вопрос будет звучать правильнее.

 

Бывает... у меня тоже целые посты удаляли... на мой взгляд - на ровном месте и по разным причинам. Это не важно - у каждого админа своя политика и спонсоры... нужно соответствовать. Это я могу понять.

Так опишите словами - что за доска?

[Котяра]

Отчитываюсь по доске и маслу Адлер

 

Прежде всего, хочу поблагодарить Академика за консультации! Благодаря ему удалось избежать косяков и возможных в будущем проблем!

 

Доску из ясеня клеил на двухкомпонентный клей Артелит РВ140 и дополнительно крепил саморезами Фишер. Клей клеит намертво! Склеил два куска вагонки и пытался разорвать - не вышло! Клей разводил порциями по 1,3 кг, т. е. банку 6 кг делил на четыре части. Именно такой объем удалось вырабатывать за 1-1,5 часа.

 

Доску вскрывал маслом Адлер. От процесса влияния масла на дерево получил массу удовольствия. В самом процессе нанесения удовольствия мало - кисточкой втер, тряпкой растер. И так по 6 рядов досок

А вот как преображается дерево под маслом, как проявляется его текстура - это класс!

Вот так выглядит обработанный и не обработанный пол.

[Merigyan]

Бывает... у меня тоже целые посты удаляли... на мой взгляд - на ровном месте и по разным причинам. Это не важно - у каждого админа своя политика и спонсоры... нужно соответствовать. Это я могу понять.

Так опишите словами - что за доска?

 

Ладно, раз ссылку удаляют, то вот отрывок из того, что я прочитал:

"Красиво оформит открытую территорию вокруг дома или дачи поможет современная и долговечная террасная доска. Декорирование веранды или двора превратиться в увлекательное хобби, а не в утомительную обязанность, если отделка будет производиться современным декингом. И для того, чтобы терраса, беседка или веранда многие годы была уютной, красивой лучше отделать ее композитной террасной доской.

Декинг или террасная доска – это надежный, практичный и красивый отделочный материал, который сравнительно недавно появился на нашем рынке. Благодаря своим отличным техническим характеристикам и свойствам доска пользуется большой популярностью. Декинг просто незаменимый материал для отделки балконов, террас, площадок на открытом воздухе кафе и ресторанов.

Композитная террасная доска обладает отличными характеристиками, которые позволяют ей переносить влагу, перепады температур, не изменять цвет и форму под прямыми солнечными лучами. Она представляет собою экологичный и прочный материал, в состав которого входят мельчайшие частички древесины и полимеры. ДПК отлично поддается обработке, он прост в укладке и уходе. Террасную доску разделяют на два типа – рифленая и гладкая. Наиболее распространенный первый тип. Рифленая доска обладает антискользящим эффектом, при этом в процессе ходьбы происходит легкий массаж ступней, что благотворно влияет на здоровье. Популярность террасной доски в оформлении открытых площадок и дорожек садов и двориков, обуславливается не только ее великолепными эксплуатационными характеристиками. Доступная цена террасной доски или декинга – вот еще одно преимущество этого материала."

Короче, вот такие они бывают:

(ссылка на изображение устарела)

(ссылка на изображение устарела)

(ссылка на изображение устарела)

(ссылка на изображение устарела)

(ссылка на изображение устарела)

(ссылка на изображение устарела)

(ссылка на изображение устарела)

(ссылка на изображение устарела)

[Академик]

Теперь я понял какую доску Вы имели в виду. Я уже 7 лет ищу (правда не навязчиво) компанию или партнёров, которые бы профинансировали производство такой доски в Украине из отходов моего производства, даже на одном из моих сайтов висит по этому поводу целый видеоролик с Бизнес-планом, посему именно про доску из ДПК (жидкого дерева) я могу долго рассказывать.

 

Сразу хочу отметить что от производителя - не зависит ничего. Не важно какой аппарат производит эту доску - немецкий да 500 000 евро или китайский за 50 000 зелёных - это дело десятое. Главный параметр, о кот ором вы должны пытать продавца - какой процент и какого именно пластика содержится в ДПК. Если цифра будет - более 20% - такую доску брать не рекомендую, т.к. она будет банально вонять пластиком на Солнышке.

С точки зрения экологии лучшей доской из ДПК я бы назвал доску содержащую всего 10-15% полипропилена (а не полистирола, на крайняк - полиэтилена).

Таких досок на рынке полно с ценой от 80 до 120 у.е. за 1 м2.

Это в десятки раз завышенная стоимость. По моим расчётам терраска 20х100х6000 мм с 3-4 пустотами внутри должна иметь стоимость не выше 100 грн/м2 - это её реальная цена. Я хотел этой доской заменить доски для поддонов, для экономии дерева.

 

В то же время на последней выставке в конце марта почти все производители предлагали терраски из ДПК с содержанием ПЭ = 50% за, как сказали продавцы, 120 Евро/м2 в розницу (точно бренд не помню, помню только что австрийская доска).

Продукт этот считается "вечным" и "чистым", но в реальных условиях эксплуатации его долговечность и чистоту ни кто не проверял.

КАк то в 96-97 годах мне доводилось несколько раз проверять на сколько вреден ПЭ, ПП, и ПС при взаимодействии в агрессивной среде (тогда речь шла о производстве водки в пластиковых стаканчиках с фольгой сверху). Оказалось что уже через 3 месяца водка в ПС стакане становилась ядом, через 6 месяцев - водка в ПЭ стакане была вредной; а водка в стакане из ПП - только через 9 месяцев подходила к пределу вредности.

Пусть на меня сколько хотят - нападают продавцы этого продукта, но лично я бы себе из него ничего не делал. В моём понимании - он хорош для промышленных целей, но не для себя - любимого.

Если кому интересно - вот ссылка на мой проект по производству ДПК (там и свою доску увидите...)

[Merigyan]

Академик, спасибо большое за ответ. Вот люблю когда так подробно и на пальцах, но в то же время в двух словах, всё излогают)