дом из газоблока на ушп

Вы же уже построили дом? Оправдались ожидания по поводу приклеивания зарание плоского шифера? И в чем были ожидания.

Еще смутил профиль оцинкованный по периметру. Он то для чего?

Еще смутил профиль оцинкованный по периметру. Он то для чего?

что бы правилом край ЭППС не царапать

жаль не видел ее когда занимался проектом

А тогда этих рассчётов ещё не было. Где-то в канун Нового года 3-4 российских конструктора устроили мозговой штурм в этой теме www.forumhouse.ru/threads/187479/page-11 и таки раскололи шведский орех. Конструктор из первой ссылки теперь считает УШП желающим занедорого. Все построители УШП в России обычно руководствовались рассчётами шведов из таблицы Т001 (см. внизу.)

для меня не ясно согласно каких грунтов приведен расчет

Даже на подмосковных болотах практически ни кто не заказывает геологию под УШП. Обычно принимают несущую способность грунта за 1 кг/см.кв. А вот вопросами дренажа по периметру все удиляют повышенное внимание и у Вас с этим всё в порядке.

а то я себя заругал уже за то что маяков не делал

Большинство последних плит льют по лазерному нивелиру и приёмнику на рейке. И Ваш перепад по плите в 2см для керамической плитки совсем не проблемный.

И в чем были ожидания

Это Вам пока ЭППС отделывать не приходилось...

Еще смутил профиль оцинкованный по периметру. Он то для чего?

 

что бы правилом край ЭППС не царапать

Да и рабочие, наступая по неосторожности на вертикальный ЭППС могут шкоды наделать.

Да и рабочие, наступая по неосторожности на вертикальный ЭППС могут шкоды наделать.

не, там нет необходимости на него наступать

не, там нет необходимости на него наступать

Это badgy описывал, что профиль спас его ЭППС от крепких западенских парубков.

Вы же уже построили дом?

нет, пока в процессе строительства. накрыл металлочерепицей 31-12-2012

 

Оправдались ожидания по поводу приклеивания заранее плоского шифера? И в чем были ожидания.

плоский шифер самый дешевый и простой из известных мне способов защитить ЭППС. Ожидание от него - чтобы не отвалился . Может и отделывать его уже никак не буду. Может теперь бы делал по другому - приклеил бы шифер после заливки, и клеил бы полоски по длине листа шифера, а не кратно длине L-блока, было бы меньше стыков, отходов, и резов шифера.

 

 

Еще смутил профиль оцинкованный по периметру. Он то для чего?

данный элемент не есть обязательным по технологии, но делает ее более удобной, дополню и повторю уже ответивших:

• по профилю удобно вести правилом, поскольку имеем плоскую длинную плоскость, без нее правило бы упиралось в стык каждого L-блока
  
• профиль добавляет дополнительную жесткость объединяя несколько блоков в монолитную стенку
  
• по профилю можно ходить, опираться не боясь поставить вмятины на ЭППС (реально ходили поскольку внизу арм. сетка, опереться на профиль было удобнее чем на сетку)
  
• некоторые его оставляют как дополнительную фиксацию шифера, а держит он мертво. Но я его убрал как дополнительный мост холода.
  
• с ним просто было приятнее работать
  

 

Добавлено через 9 минут

Большинство последних плит льют по лазерному нивелиру и приёмнику на рейке.

 

думал что так и залью со своим (Bosch GLL 3-80 + приемник), но днем а особенно в солнце с ним оказалось неудобно работать, приемник не видит луча, да и при заливке я растерялся и бетононасос вывалил весь бетон за раз, не так как немцы полосами заливают, равняют и т.д.

 

Добавлено через 10 минут

И Ваш перепад по плите в 2см для керамической плитки совсем не проблемный.

да я понимаю, но перфекционизм все равно точит мозг

Далее были закуплены газоблоки Stonelight. Для внешних стен толщина 375 для внутренних несущих 300. Рабочие в последствии хвалили эти блоки как довольно крепкие. Крепость брал B2.5.

 

Для первого этажа покупал на заводе, для второго через дилера.

Через дилера было как ни странно и дешевле и четче организовано. Видимо заводу не особо важны частные заказчики. Завод пробовал развести на доставке, рассказывая что водитель проехал на 25км больше. Договаривался исходя расстояния маршрута по яндекс картам, при этом водитель так точно и ехал.

 

По объявлению взял в аренду роклу, и в момент доставки и разгрузки и растащил все палеты с газоблоком равномерно по плите. Доставочная машина стрелой могла подать только на угол плиты. А так почти вся площадь плиты была использована, и куча времени сэкономлено, (спасибо Baus-у с форумхауса - за его идею с роклой).

 

так выглядело в 1 день доставки, все палеты оттянули подальше

 

та было уже когда довезли остальной газоблок

дале стены, ложили на клей для газоблока церезит, шов вышел 1-3мм. Рабочие первый раз клали блок на клей.

 

 

стал думать над перемычками, прочитал гдето на форуме что если сделать нишу можно в нее смонтировать скрытые ролеты. Так и сделал, хотя про цену этих ролет тогда не думал

 

Вышла такая конструкция, по той же технологии что и L-блоки, из остатков ЭППС 100мм с плиты и немного докупил 50мм.

 

 

 

в нее вставляем такой арматурный каркас

 

 

 

в результате получилось так

Вы очень необычно строили. Ни у кого не видел столь сложной перемычки. Думал, что Igor_M исполнил непревзойдённые по сложности перемычки для дома из ГБ, но Ваши покруче будут. С другой стороны всё выглядит надёжно(как повелось с фундамента—с запасом) и очень нехило утеплено.

стал думать над перемычками, прочитал гдето на форуме что если сделать нишу можно в нее смонтировать скрытые ролеты. Так и сделал, хотя про цену этих ролет тогда не думал

 

Есть такая тема о скрытом монтаже роллет. За год с того времени, когда я разместил это сообщение - установил более 30 шт роллет такого типа на 2-х домах. Успел набить шишки. Скорее всего в Ваши ниши короба не поместятся. Для окна, высотой 1,6 м нужен 185 короб. Тоесть коробка 185х185 мм + место для фасадного утеплителя. Для более высоких окон короб 205 мм. Стоимость роллет зависит от материала - алюминий экструдированный или пенозаполненный, от автоматики или ручного механизма подъема.

 

глянул на перемычки Igor_M - впечатляет, по трудозатратам думаю поболее чем у меня будет. Только вот шпильки, вернее куча шпилек, которые берут холод с наружного газоблока и очень эффективно проводят его в бетонную массу, значительно снижая эффективность утеплителя, толщина которого не достаточна (даже без учета шпилек-мостов холода) для того чтобы выровнять теплопроводность стены из газоблока и трехслойной конструкции перемычки. В этом случае перемычка будет всегда более холодной на фоне стен.

Посчитал теплопроводность на uwert.net, разница в 4 раза:

• перемычка Igor_M U=1,08 W/m²K (c учетом шпильки ф8мм через всю конструкцию не доходя 50мм до краев, шаг шпильки принял 100мм)
  
• стена Igor_M U=0,24 W/m²K (400мм газоблок 400кг/м3)
  

Змінено 16 лютого 2013 користувачем Dmode

архитектор по моему это я у Вас на ветке про ролеты и вычитал

 

брал данные из каталога алюмил,

по таблице для высоты окна 2.7м соответствует короб 165мм, - хотя может не так понял, укажите пожалуйста где ошибся

 

 

да и планирую утепляться еще, наверное тогда хватит ниши по глубине, по высоте можна будет опуститься, или подрезать XPS (верх ниши)

 

делали опалубку из полос осб 10мм шириной 40см. Укрепляли рейками 40х20, при заливке первой перемычки стало понятно что нужны еще поперечные ребра.

 

 

 

так выглядело после снятия опалубки

 

 

брал данные из каталога алюмил

 

Алютех Алюмил - это греческая фирма.

Мне кажется, что лучше проконсультироваться с производителем. Там есть особенности.

Мне кажется, что лучше проконсультироваться с производителем. Там есть особенности.

Ок, возьмусь за это позже.

Кстати я у Вас впервые услышал про термодерево. Как оно в эксплуатации на заборе, не посерело? производит ли его производитель (Апров если не ошибаюсь) далее?

далее надо было выбирать вариант перекрытия. Хотел сделать из деревянных двутавровых балок, очень нравились они мне технологично, тем что можно в таком перекрытии разводить сети через ОСБ. Но как узнал их стоимость, решил делать из дерева. Но все же хотелось чего то более технологичного, и чтобы с теплым полом, и одновременно легкого и крепкого.

Порывшись в сети, сделав расчеты, решил что для меня оптимальным вариантом по стоимости, жосткости и технологичности будет перекрытие типа УШП - то есть утепленное монолитное ребристое перекрытие с трубами ТП, на которое один из форумчан так и не решился - спасибо ему за идею.

 

Итак были закуплены блоки полипласт, готовые арматурные сетки (в этот раз не вязали сами), труба ТП, взята в аренду опалубка (в Ульме)

 

 

 

по балкам вместо щитов уложена доска 25мм

 

и начали монтаж внешней опалубки

 

блоки полипласт

Змінено 16 лютого 2013 користувачем Dmode

устанавливаем, каркас армопояса, внешнее утепление и пенопластовые блоки , в ребра сразу вставляем арматуру, по 2 прута ф16 на ребро.

 

 

 

 

устанавливаем сетку 4х150, все точно сходиться с модулем блоков, по ней будем укладывать трубы ТП

 

 

рисуем стены на пенопласте (для удобства прокладки труб) и кладем трубы

 

Змінено 16 лютого 2013 користувачем Dmode

услышал про термодерево. Как оно в эксплуатации на заборе, не посерело? производит ли его производитель (Апров если не ошибаюсь) далее?

 

Термодерево не то, чтобы посерело. Но цвет поменяло. Надо было более дорогое покрытие использовать, а не льняную олифу. Теперь вот повторно надо покрывать. Более детально описал здесь.

 

Производитель, о котором Вы пишите, в данный момент термодерево не выпускает.

далее по трубе укладывали вторую сетку 5x150

 

 

 

 

здесь видна шпилька которую вставляли в доску и затем фиксировали маяки, дальше видна шпилька поменьше которая предназначена для крепления конструкции подвесного потолка на 1 этаже, чтобы потом не сверлить, шаг этих шпилек в углах каждого второго блока, то есть 1200х600мм

 

 

так шпильки выглядят снизу

 

Змінено 16 лютого 2013 користувачем Dmode

кстати о трубах ТП.

покупал красную трубу KAN PERT 18мм в бухтах по 200м. Но надо было докупить отрезок в 50м, и в связи с отсутствием в тот момент красной трубы, пришлось взять кусок белой KAN PEXc 18мм.

 

решил дома сделать эксперимент: 2 куска трубы красной (перт) и белой (пекс) поместил в духовку при температуре 100 градусов - через 30 минут красная и белая трубы выглядели одинаково, как и до нагрева.

далее следующие 30 минут при температуре 200 градусов - в результате красная труба капитулировала полностью, белая стала полностью прозрачной но не потеряла формы.

 

Прилагаю фото после експеримента когда трубы уже остыли

Наглядно видно что если нужен запас по температуре то только PEX.

 

 

 

приехал насос с миксерами.

Демонтировали ограждение чтобы насос максимально близко встал к дому.

 

 

Прилагаю фото после експеримента когда трубы уже остыли

Наглядно видно что если нужен запас по температуре то только PEX

Не факт, что когда-либо при реальном режиме эксплуатации будут подобные условия.

 

Трубы ведь в бетоне, а котел никогда не выдаст температуру выше 100 градусов, он скорее остановится, аварийно выключится. Или основной удар прийдется на расширительный бачек, аварийный слив воды.

 

Более показательно было бы накачивание в трубы воды с давлением 2 атм. Закупоривание фрагментов труб, чтобы давление не падало, вода не выходила. И потом замораживание труб. Это тест на морозную деформацию. Например в доме зимой выключилось отопление и включить его не представляется возможным до полного охлаждения дома.

 

А также тесты на механические деформации при нормальной температуре - изгиб, растяжение, срез. Этот тот случай, если в бетоне обнаружились трещины.

заливаем теперь как надо - льем полосами, останавливаем насос, вибрируем, равняем, льем следующую полосу, и тд.

Все получается очень здорово и ровненько, и никакой паники, в отличие от плиты.

Спешащий оператор насоса обкладывается трехэтажным матом и перестает спешить. Жаль при фундаменте не знал как себя с ними вести.

 

 

 

 

 

на последних двух фото видны шпильки в торцах проема лестничной клетки для будущего монтажа перил, чтобы потом не сверлить