Утепление (для споров о паропроницаемости есть отдельная тема, раздаются штрафы)

IMHO.

Проведите условную линию в 45 град от ВЕРХА бетонного блока внутрь-вниз. В углах блок-плита будет минус.

Я бы рекомендовал сделать так:

• ИЛИ утеплить плиты перекрытия снизу 100мм Эппс (жаль , если нельзя) + плюс сделать утепляющую отсыпку в наружных углах подполья
  
• ИЛИ утепляйте снаружи блок и отмостку (см. цитату выше)
  

Как я уже говорил, утеплять 150 мм Эппс ПО ПЛИТЕ не вижу смысла.

Я уже где-то приводил пример по утеплению цоколя...

 

В общем, варианты есть разные (зависит ещё и от системы отпления - тёплый пол, например), но утеплять надо.

 

Мне больше нравится вариант утепления picasaweb.google.com/kornbud/DMYfPE?feat=directlink#5314948203692075106

или picasaweb.google.com/kornbud/DMYfPE?feat=directlink#5315355106638469298

Думаю всегда надо утеплять с холодной стороны стены. Тем более что теплый пол планируется.

Варианты прилагаю.

Мне больше нравится вариант утепления picasaweb.google.com/kornbud/DMYfPE?feat=directlink#5314948203692075106

или picasaweb.google.com/kornbud/DMYfPE?feat=directlink#5315355106638469298

Думаю всегда надо утеплять с холодной стороны стены. Тем более что теплый пол планируется.

Варианты прилагаю.

Мне кажется

1. Пенопласт надо заменит на ЭППС. В таком месте где он у Вас находится, пенопласт долго не протянет.

2. Первый вариант мне кажется правильней, только надо посчитать теплопотери там где у Вас газобетон. Потому как утеплять газобетон ЭППС не совсем логично.

3. Второй вариант так же нормальный, но тогда надо убрать оттуда газобетон и поставить или бетон, или кирпич.

[quote=gitan;215348Думаю всегда надо утеплять с холодной стороны стены. Тем более что теплый пол планируется.

Варианты прилагаю.

Именно! С наружной. Это у меня, как бы, по умолчанию...

Но, как правильно заметил Evgent,

.....Потому как утеплять газобетон ЭППС не совсем логично.

3. Второй вариант так же нормальный, но тогда надо убрать оттуда газобетон и поставить или бетон, или кирпич.

Другими словами, если утеплить только до границы фунд.блок-ГБ, то в месте соединения ФБ-ГБ однозначно мостик холода со всеми вытекающими последствиями.

В принципе, чтобы этого не случилось, ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ппс достаточно вывести на 150-200мм выше этой границы , но тогда там происходит накопление влаги в ГБ под ЭППС. Что для ГБ не есть хорошо.

Защитив эту зону базальтовой МинералВатной плитой, от этого можно избавиться. А по МВ - хоть камень, хоть декор:

И последнее - не делайте ТП по Эппс-плите толще, чем 50мм - не вижу смысла. Особенно, в случае утеплённого цоколя.

Я бы даже, всё-таки, предложил плиту перекрытия включить в теплоаккумулирующий массив дома.

2 Gitan

Послушайте немного глупости.

Я бы вообще не утеплял пол цоколя и делал бы в нем подогрев.

Под вашим домом находится огромный теплоаккумулятор с почти постоянной температурой. Вам еще теплую отмостку подкинули, тогда тем более с постоянной температурой.

Зимой грейте пол. Думаю теплопотери будут не большими. Да и будут ли вообще...

Летом у Вас будет такой желанный источник дармовой прохлады - прохладный пол.;)

2 Gitan

 

Послушайте немного глупости.

Я бы вообще не утеплял пол цоколя и делал бы в нем подогрев.

Под вашим домом находится огромный теплоаккумулятор с почти постоянной температурой. Вам еще теплую отмостку подкинули, тогда тем более с постоянной температурой.

Зимой грейте пол. Думаю теплопотери будут не большими. Да и будут ли вообще...

Летом у Вас будет такой желанный источник дармовой прохлады - прохладный пол.;)

Да и не глупость, в общем-то.... Просто не спешим с предложением...

Как обещал, выкладываю фото.

Пирог такой:

стена цокольного этажа -->> войлок -->> Эппс 200мм (100+100) -->> Изолит.

(ИЗОЛИТ положен неправильно!! - надо пупырышками внутрь). Ссылки на фото ведут в фотоальбом

(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)

В качестве гидроизоляции там не войлок , а бентонитовые маты.

Дренажную мембрану (Изолит) зачем применял сосед?

Тем более рулоны раскатывали в направлении , перпендикулярном правильному.

Судя по отсыпке дренажем и не пахнет.

Фото расстроили. Пахабят идею будивельники (читать по-русски)

Тем более рулоны раскатывали в направлении , перпендикулярном правильному)

вдоль нужно? чтобы швов не было?

В качестве гидроизоляции там не войлок , а бентонитовые маты.

Дренажную мембрану (Изолит) зачем применял сосед?

Тем более рулоны раскатывали в направлении , перпендикулярном правильному.

Судя по отсыпке дренажем и не пахнет.

 

Фото расстроили. Пахабят идею будивельники (читать по-русски)

"Войлок" - это я так.... "упростил"

Зачем ТАК применял - не знаю... я с ним не в контакте. Это в городе строят - может на продажу....

вдоль нужно? чтобы швов не было?

Да швов в 10 раз меньше швов. А для гидроизоляции швы - это зло.

А кроме того.

Ширина рулона 2 м, длина в рулоне 20 м. Если у вас дом 10 на 10, то имеем 2-3 шва, а не ...

Если мембрана применяется вертикально (пристенный дренаж) отвода талых и дождевых вод в стророну от дома, то закладывать дренажную трубу ниже 2 м нет смысла.

Именно! С наружной. Это у меня, как бы, по умолчанию...

 

Но, как правильно заметил Evgent,

 

 

Другими словами, если утеплить только до границы фунд.блок-ГБ, то в месте соединения ФБ-ГБ однозначно мостик холода со всеми вытекающими последствиями.

 

В принципе, чтобы этого не случилось, ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ппс достаточно вывести на 150-200мм выше этой границы , но тогда там происходит накопление влаги в ГБ под ЭППС. Что для ГБ не есть хорошо.

 

Защитив эту зону базальтовой МинералВатной плитой, от этого можно избавиться. А по МВ - хоть камень, хоть декор:

 

 

И последнее - не делайте ТП по Эппс-плите толще, чем 50мм - не вижу смысла. Особенно, в случае утеплённого цоколя.

Я бы даже, всё-таки, предложил плиту перекрытия включить в теплоаккумулирующий массив дома.

Спасибо за советы. Но вот незадача. У меня ширина фундамента (цоколя) 400 мм, затем идет стена из газобетона 375мм (поанируется). тут и так получается уступ, а если еще навесить утеплитель 50мм, получится уступ прим 75мм. Плюс надо еще обложить цоколь. Вот уже выходим на 100-120мм.. Сдвинуть стену к краю не могу. Плиты не лягут.

Спасибо за советы. Но вот незадача. У меня ширина фундамента (цоколя) 400 мм, затем идет стена из газобетона 375мм (поанируется). тут и так получается уступ, а если еще навесить утеплитель 50мм, получится уступ прим 75мм. Плюс надо еще обложить цоколь. Вот уже выходим на 100-120мм.. Сдвинуть стену к краю не могу. Плиты не лягут.

Ну так Вам же и говорят, замените газобетон на кирпич и утепляйте его, при этом все выровняете утеплителем. Или газобетон утеплите ватой, при этом так же можно выровнять расстояния утеплителями.

А вообще, у Вас плита перекрытия изолирована от цоколя газобетоном. Так что будут ли у Вас мостики холода, или нет еще вопрос. Попробуйте посчитать теплопотери и температуру стыков плиты перекрытия при разных температурах на улице.

Спасибо за советы. Но вот незадача. У меня ширина фундамента (цоколя) 400 мм, затем идет стена из газобетона 375мм (поанируется). тут и так получается уступ, а если еще навесить утеплитель 50мм, получится уступ прим 75мм. Плюс надо еще обложить цоколь. Вот уже выходим на 100-120мм.. Сдвинуть стену к краю не могу. Плиты не лягут.

Дык если у вас ещё не сделано!!!! То это ж гораздо проще!!! :D

Теперь вы возьмите типовое техн. решение (здесь по Эппс или здесь по МВ), учтите мнения, которые здесь во множестве представлены, и нарисуйте правильный, по вашему вариант. Можете его представить на суд, если захотите.

Ух, братцы. Не сбивайте в пути. Планировал класть дом из газобетона.

Спасибо за ссылки. Почитаю.

Ух, братцы. Не сбивайте в пути. Планировал класть дом из газобетона.

Спасибо за ссылки. Почитаю.

Я, лично, только за газобетон. Но за тонкостенную конструкцию (здесь фото (ссылка устарела)) с МВ-утеплением... (ссылка устарела)

Я, лично, только за газобетон. Но за тонкостенную конструкцию (здесь фото (ссылка устарела)) с МВ-утеплением... (ссылка устарела)

В варианте газобетон Д600 300мм - МВ 50мм надо ли между ними пароборьер? Будет ли происходить намокание МВ? Что с точкой росы?

В варианте газобетон Д600 300мм - МВ 50мм надо ли между ними пароборьер? Будет ли происходить намокание МВ? Что с точкой росы?

Скажу честно, первый раз такую версию слышу

Может, эта схема вам поможет.

А тут - длинная ругня за ГБ

Дык если у вас ещё не сделано!!!! То это ж гораздо проще!!! :D

Теперь вы возьмите типовое техн. решение (здесь по Эппс или здесь по МВ), учтите мнения, которые здесь во множестве представлены, и нарисуйте правильный, по вашему вариант. Можете его представить на суд, если захотите.

Вняв вашим настоятельным советам решил просчитать экономику стен из газобетона Аэрок и Купянск.

1.Имеем цены

Купянск с доставкой - 555 грн/куб

аэрок - 790 грн/куб.

2. Стоимость м.кв:

купянск - 29 блоков - 3,48 м.кв - 555/3,48=160 грн/м.кв

АЭРОК - 22 БЛОКА- 2,64 М.КВ. - 790/2,64=299 ГРН/М.КВ

3. Утепление:

Купянск - минвата 80 мм Danova FAS плотность 135 кг/м.куб - теплопроводность 0,04 Вт/мК - блок 0,18 Вт/мК

0,3/0,18+0,08/0,04=3,6 м.кв К/Вт

Аэрок - 0,375/0,12=3,12

4. Работа по убостройсиву утепление фасада:

Купянск - минвата 80мм 90 грн/м.кв+работа 10 грн (не знаю точно). Итого 100 грн/м.кв

Аэрок - не требуется

5. Геометрия.

аэрок на клей

купянск - то что покупал на цоколь понравилось. Геометрия в норме. Попробую положить на клей.

Предполагаем, что устройство фасада одиноково по затратам.

Выводы:

1. По теплосопротивлению - Купянск лучше

2. По стоимости

Купянск - 160 грн/м.кв + 100 грн/м.кв = 260 грн/м.кв

Аэрок - 299 грн/м.кв

Экономия на моих 455 м.кв - 455*39=17745 грн

3. Из-за разцицы в этапах кладки и утепления Купянск, меньше надо единоразовых вложений. Сначала кладем коробку, потом после внутрянки облицовка МВ.

4. Пары, точка росы и все что с ней связано. Это самый запутанный вопрос. Чем дальше я читаю мнения форумчан, тем более путаюсь в вопросе. В проекте, который я купил, стены из газобетона 300мм, потом паробарьер, потом облицовка кирпичем. Получается надо отсекать МВ от газобетона пароборьером? Или делать внетренний слой штукатурки паронепроницаемым.

Жду советов.

Вняв вашим настоятельным советам решил просчитать экономику стен из газобетона Аэрок и Купянск.

1.Имеем цены

Купянск с доставкой - 555 грн/куб

аэрок - 790 грн/куб.

2. Стоимость м.кв:

купянск - 29 блоков - 3,48 м.кв - 555/3,48=160 грн/м.кв

АЭРОК - 22 БЛОКА- 2,64 М.КВ. - 790/2,64=299 ГРН/М.КВ

3. Утепление:

Купянск - минвата 80 мм Danova FAS плотность 135 кг/м.куб - теплопроводность 0,04 Вт/мК - блок 0,18 Вт/мК

0,3/0,18+0,08/0,04=3,6 м.кв К/Вт

Аэрок - 0,375/0,12=3,12

4. Работа по убостройсиву утепление фасада:

Купянск - минвата 80мм 90 грн/м.кв+работа 10 грн (не знаю точно). Итого 100 грн/м.кв

Аэрок - не требуется

5. Геометрия.

аэрок на клей

купянск - то что покупал на цоколь понравилось. Геометрия в норме. Попробую положить на клей.

 

Предполагаем, что устройство фасада одиноково по затратам.

Выводы:

1. По теплосопротивлению - Купянск лучше

2. По стоимости

Купянск - 160 грн/м.кв + 100 грн/м.кв = 260 грн/м.кв

Аэрок - 299 грн/м.кв

Экономия на моих 455 м.кв - 455*39=17745 грн

3. Из-за разцицы в этапах кладки и утепления Купянск, меньше надо единоразовых вложений. Сначала кладем коробку, потом после внутрянки облицовка МВ.

4. Пары, точка росы и все что с ней связано. Это самый запутанный вопрос. Чем дальше я читаю мнения форумчан, тем более путаюсь в вопросе. В проекте, который я купил, стены из газобетона 300мм, потом паробарьер, потом облицовка кирпичем. Получается надо отсекать МВ от газобетона пароборьером? Или делать внетренний слой штукатурки паронепроницаемым.

 

Жду советов.

В Вашем проекте стоит паробарьер, так как сразу за газобетном идет кирпич, у которого хуже паропроницаемость. Если за газобетоном идет МВ, то паробарьер не надо. Тут правда вопрос в облицовке. Если штукатурка, то все Ок, только на МВ она обойдется несколько дороже чем на просто газобетон. Если не штукатурка, то обязательно делайте венитилируемый фасад. Если этого не сделаете, то МВ обязательно будет мокнуть. Вообще на эту тему внимательно почитайте здесь

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=6625

Топловое сопротивление и концентрацию паров надо считать. Там на ветке есть примеры и программа с помощью которой это можно сделать.

4. Пары, точка росы и все что с ней связано. Это самый запутанный вопрос. Чем дальше я читаю мнения форумчан, тем более путаюсь в вопросе. В проекте, который я купил, стены из газобетона 300мм, потом паробарьер, потом облицовка кирпичем. Получается надо отсекать МВ от газобетона пароборьером? Или делать внетренний слой штукатурки паронепроницаемым.

 

Жду советов.

А точно в проекте ПАРОбарьер, а не ГИДРОбарьер?

В любом случае, для МВ не надо никаких промежуточных слоёв...

Но с МВ есть нюанс - стоимость работ по утеплению значительно выше простой фасадной штукатурки...

Да и расход - сетку вы не посчитали. Это не дёшево.....

Другими словами - разницы в деньгах не особо много, скорее всего. Экономия в другом.

-------------------------------------------------------------------------------------

Как(ссылка устарела), в малоэтажном строительстве являюсь сторонником (ссылка устарела) из ГБ с (ссылка устарела) (100мм). Желательно, (ссылка устарела), или, хотя бы, с (ссылка устарела).

Приведу доводы (давно надо было сгруппировать в одном посте) Всё IMHO!!

Материал должен быть "тёплым", ГИГРОСКОПИЧНЫМ и "паропроницаемым", как можно с лучшими свойствами влагоотдачи. При этом, "чисто" деревянные дома не рассматривал. Пожароустойчивости придаю дополнительное значение (про достаточную устойчивость дерева - ознакомлен).

Почему?

• НЕСУЩАЯ конструкция с оптимальными ценовыми, теплоИЗОляционными и влагопередающими свойствами.
  

Не теплоАККУМулирующими. Теплоаккумулятор я сделаю из стен фундамента, грунта, и пола по грунту. Т.е. из тех плотных и "температурно"-стабильных составляющих, в которых легче поддерживать теплоОТдачу. А (ссылка устарела) - это легче всего сделать (погреб помним?). И уж точно не из стен, обдуваемых ветрами, я буду делать теплоаккумулятор.

• также этот материал должен быть ТЕХНОЛОГИЧЕН в работе. Среди каменных стеновых материалов - Блочные материалы вне конкуренции. Тут может только каркас поспорить. (который я и (ссылка устарела)для СВОЕГО 2-го этажа)
  

ГБ технологичен на разных этапах его "жизни": от производителя - до места в стене и МИНИМИЗИРОВАННОЙ внутренней отделки. Например, сравните (по времени и стоимости) разгрузку 20 м3 блока ((ссылка устарела)) и разгрузку 20 м3 кирпича. Кирпич Поротерм слишком нежен при транспортировках. Да и дорог.

Упрощены требования к фундаментам, высока скорость укладки и упрощена внутренняя отделка. На кирпич (поротерм в т.ч.) расход внутр. штукатурки выше. И с удержанием в ГБ "полочек-мебели" - тоже (ссылка устарела).

• если принять во внимание вышеперечисленное, для меня такой оптимальной конструкционно-изоляционной стеной является стена из ГБ толщиной 200мм.
  

Естественно, с соблюдением мер по армированию - (ссылка устарела) и ПОЯСНЫМ. Но (ссылка устарела) желателен для любого использования ГБ - будь то 200 или 400мм

Наружную изоляцию стены из ГБ - предпочитаю базальтовую МВ.

• при однослойной стене (будь то ГБ или кирпич-поротерм), зона конденсации образуется внутри этой стены. Больше нЕгде. Это, (ссылка устарела), есть общепринятым мнением.
  

И многие (если не сразу, то со временем) хотят добавить ещё один слой. Или МВ, или ППС, или "тёплую" штукатурку, или вентилируемый фасад.... В принципе, на ГБ наиболее правильный вариант - это вентфасад... Но у меня, лично, к нему некоторое предубеждение, обусловленное дизайнерскими реализациями.

• Способность теплоизоляции удерживать влагу.
  

А точнее, (ссылка устарела) - то же важный фактор. Имеет значение при некачественно выполненных работах и при нарушении технологии утепления. Влага под (в) МВ высохнет летом. Под ППС - сомневаюсь.

• "Пар движется от тепла к холоду"
  

(ссылка устарела) сводит на нет ВЛАГОпередачу, основной принцип которой:

• Утепление из базальтовой МВ для ГБ-стены 200мм и нашей (Киев) зоны достаточно в 80мм. Беру 100мм, потому что не использую клеевой способ ((ссылка устарела)) и % теплопотерь, заложенных на "холодные" швы считаю достаточными для дополнительных 20мм. Да и основной типоразмер плит 50мм и 100мм. 80мм - это редко используемый.

• пожароустойчивость - важный фактор для меня. Ключевое слово - УСТОЙЧИВОСТЬ. Стену из МВ, подвергшуюся (не дай БГ) огневому воздействию (необязательно изнутри - поджог, например) можно легко восстановить (переделать в вентфасад, например). Базальтовая МВ не расплавиться, форму не потеряет. Для того, чтобы потеряло форму (испарились синтетические связующие) необходимо длительное воздействие огня. По крайней мере, (ссылка устарела), чем для расплавления ППС. Проводил "Тест-драйв".
  

• мыши живут везде.
  

Считаю, что им также неприятно жевать МВ, как и любому животному (кроме моей собаки). В отличие от ППС. Некоторые, зачем-то, предлагают "пожевать" ППС заказчику системы утепления.

Чего и вам желаю

(ссылка устарела)

тут про пароизоляцию

Так это же для теплоизоляции с внутренней стороны! А Вы

будете утепля снаружи.

Как(ссылка устарела), в малоэтажном строительстве являюсь сторонником (ссылка устарела) из ГБ с (ссылка устарела) (100мм). Желательно, (ссылка устарела), или, хотя бы, с (ссылка устарела).

 

Не знаю, для меня самый лучший вариант обычный рядовой полнотелый кирпич в 1,5 кирпича + 100 мм ЭППС + облицовка керамическим кирпичем.

Не знаю, для меня самый лучший вариант обычный рядовой полнотелый кирпич в 1,5 кирпича + 100 мм ЭППС + облицовка керамическим кирпичем.

И я того же мнения. Кирпича разве что больше можно. И облицовочный на клинкерный заменить.

Так это же для теплоизоляции с внутренней стороны! А Вы

будете утепля снаружи.

Плохо читаем. Теплоизоляция снаружи. Пароизоляция изнутри.