дом из газоблока на ушп

Я года 3-4 как начал прерывисто воду при мытье посуды открывать. По расходу газа заметить сложновато, но воды стали потреблять на 5-6 кубов в месяц меньше. Посудомойка в доме появится раньше телика...

Я посмотрел по счетчику, расход на прикрытом кране составляет примерно 4 л/мин, с температурой около 40С. Если мыть гору посуды (есть такой грех), то меньше чем за 20-30 минут я не справлялся. Получается не меньше 100 литров нагретой воды чтобы просто помыть посуду.

А как у него с препятствиями (в часности - лесницу распознает, не слетит?)

Очень стимулирует держать пол в порядке, потому что в проводах может запутаться. А с обрывом поверхности справляется без проблем. Главное чтобы он был резким. Там где на лестнице не доложена полоска плитки в 5см, а за ней обрыв, то может остановиться в этом месте (как бы демонстрируя что он не понял что происходит). Резкие же обрывы определяет точно и останавливается до возникновения опасной ситуации.

 

 

 

Добавлено через 5 минут

А почему так много? Наверное из-за контура рециркуляции. У меня в квартире с примерно 10м трассой холодная сливается максимум секунд за 20.

Так запомнилось когда мерял ранее. Может перепутал чего. Потому что только что тест показал теплую воду тоже через 20сек. Но эксперимент не чистый поскольку не известно насколько остыл контур после последнего открывания крана. Замеряю еще как контур остынет с самого утра.

Там звичайні змішувачі. Кухня буде взагалі через стіну паливної, тому відстань там не велика.

 

Якщо рециркуляція не була включена до відкриття крану в ванній, то час зливу холодної води в ванній близько 2,5-3хв.

 

Ні, немає клапану.

 

В нас не виробляються товщини утеплення, як на фото в німецьких котельнях. Говорив недавно на виставці з виробником такого утеплення. Той каже немає попиту на такі товщини, тому не робить. Можна робити багатошаровий пиріг з різних діаметрів, але напевно простіше зробити короб з EPS/XPS, а його середину запінити.

 

Гм, ви ж там досить гарячу воду ганієте по контуру, то вона така ж гяряча буде з крана текти. Якось не правильно ...

Ви є вже користуєтесь такими точками розбору води? Як враження? Не пече?

 

2-3 хвилини - це якось жесь як довго, можливо це мався на увазі повний прогрів. По моєму такий час чекати це зовсім не прийнятно.

 

Про зворотній клапан - якщо відкити брошуру грюнфоса net.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/filedata/Grundfosliterature-5247594.pdf то бачимо що там є позиції де клапан входить в комплект, і я задаючи собі питання - чому, припускаю що не дарма!

Я собі планую поставити!

От подумайте - коли насос стоїть - в нього ж мабуть опір більший ніж коли б його взаналі не було б (я так думаю) от тому вода може по зворотній трубі потекти до кранів, бо опір там менший. Я майже впевнений що в мене це частково відбувається, особливо це помітно на кранах які розташовані ближче до бойлера.

 

Думав про короб з 20-30 мм XPS і пну, але не впевнений чи вдасться його в розібрану стажку всунути. Ну час покаже. Дякую за деї !

А как у него с препятствиями (в часности - лесницу распознает, не слетит?)

Если что, коты возьмут управление на себя, беспокоится не о чем.

От подумайте - коли насос стоїть - в нього ж мабуть опір більший ніж коли б його взаналі не було б (я так думаю) от тому вода може по зворотній трубі потекти до кранів, бо опір там менший.

Что-то я не понимаю - насос рециркуляции (речь же про него?) обычно ставят на обратке, у Вас он, как я понял из Вашего сообщения, почему-то на подаче .

 

А про обратный клапан, его обычно ставят для того, чтобы предотвратить паразитную циркуляцию когда выключен насос - если у Вас центр охлаждения выше, чем центр нагрева (например, бойлер на первом этаже, а ПС на втором, или бойлер на полу, ПС на стене выше), то при выключенном насосе будет циркуляция в контуре рециркуляции за счет разницы плотности холодной/горячей воды (как в "гравитационке"), добавление ОК эту циркуляцию срывает.

Что-то я не понимаю - насос рециркуляции (речь же про него?) обычно ставят на обратке, у Вас он, как я понял из Вашего сообщения, почему-то на подаче .

 

А про обратный клапан, его обычно ставят для того, чтобы предотвратить паразитную циркуляцию когда выключен насос - если у Вас центр охлаждения выше, чем центр нагрева (например, бойлер на первом этаже, а ПС на втором, или бойлер на полу, ПС на стене выше), то при выключенном насосе будет циркуляция в контуре рециркуляции за счет разницы плотности холодной/горячей воды (как в "гравитационке"), добавление ОК эту циркуляцию срывает.

 

Да , мова про насос рециркуляції ГВС.

Гммм, я задумувався а де ж він має стояти - подача чи повернення, і на схемах Грюнфоса бачу що стоїть він на подачі, а от датчик температури (якщо модель з ним) то стоїть на поверненні. Бачив це в якомусь pdf, ось швидка на відео знайшов.

Не знаю чи є якась практична різниця, але мабуть все ж таки правильно ставити на подачу.

В мене стоїть на подачі. А які можуть бути аргументи щоб він стояв на повернені?

 

Гммм, про поверховість я щось не подімав, а дійсно це може бути серйозним фактором, дякую.

В мене особисто тільки 1 поверх, бойлер 200 літрів на підлозію. У Dmonde мабуть є і на 2му поверсі санвузол.

В мене стоїть на подачі. А які можуть бути аргументи щоб він стояв на повернені?

 

а опишите пошагово, что происходит у вас, когда открывается кран.

как где куда идет вода, через что проходит.

А які можуть бути аргументи щоб він стояв на повернені?

Труба подачі має бути вільною від такого додаткового опору, який створює насос. Якщо насос відключений то відкриваючи кран Ви отримаєте зовсім інший напор, ніж ві міг би бути без насосу, більше того оскільки по обратці буде меньший опір, вода піде через неї, тобто в неї піде вже вода нижчої температури, бо підключена вона нижде ніж подача.Та навіть якщо насос працює, то цілком вірогідно, що при збільшеному розборі води, без зворотнього клапану, частина піде через обратку.

А які можуть бути аргументи щоб він стояв на повернені?

1. Можно насос снять (вдруг сломался) без нарушения горячего водоснабжения (рециркуляция понятно работать не будет).

2. На обратке он будет оказывать меньшее влияние на давление горячей воды (Dmode уже написал).

3. Чуть меньше теплопотери (хотя нынче модно насосы одевать во всякие "одежки" для их уменьшения ).

 

У меня насос из обычный (в смысле с постоянными магнитами, типа "малопотребляющий", но без навороченной автоматики), возможно у насосов с AutoAdapt есть нюансы по установке (может датчик протока стоит внутри) и их нужно ставить на подаче .

 

Но это мой непрофессиональный взгляд - можно спросить в сантехническом разделе у форумных Мастеров.

 

Гммм, про поверховість я щось не подімав, а дійсно це може бути серйозним фактором, дякую.

В мене особисто тільки 1 поверх, бойлер 200 літрів на підлозію. У Dmonde мабуть є і на 2му поверсі санвузол.

У родителей бойлер в цоколе, а с/у с ПС на первом этаже. Обратного клапана нет, если насос выключить циркуляция (притом весьма заметная) продолжается.

ось швидка на відео знайшов.

 

Забув посилання поставити, ось

Забув посилання поставити, ось

Я не знаток польского, но из того, что я увидел и понял насос в видео стоит на обратке, а датчик на подаче. Надо чтобы Dmode посмотрел, он польский знает, а я только гуглтранслейтом умею

Насос на линии рециркуляции ставят, чтобы он не препятствовал потоку воды при водоразборе, т.к. диаметр подключения у него обычно небольшой. Обратный клапан нужен чтобы при водоразборе вода разбиралась только из верхней части бойлера. Линия рециркуляции часто подключается к бойлеру в средней части, а там вода может быть холоднее, чем в верхней.

Надо чтобы Dmode посмотрел, он польский знает

На обратке ставиться это насос. На подаче ставиться внешний датчик.

Анимация на видео может ввести в заблуждение направлением в трубах, так то простой график рисовал и просто ошибся с направлением.

Анимация на видео может ввести в заблуждение направлением в трубах

Я по анимации и определил, что на обратке Там на слайде где нет рециркуляции четко показано направление движения воды.

Я по анимации и определил, что на обратке Там на слайде где нет рециркуляции четко показано направление движения воды.

Да, а точки символизирующие движение сначала крутятся в другую сторону

а опишите пошагово, что происходит у вас, когда открывается кран.

как где куда идет вода, через что проходит.

 

Боюсь я не зможу це описати бо відбувається щось жахливе ЯКЩО насос рециркуляції не працює.

 

Труба подачі має бути вільною від такого додаткового опору, який створює насос. Якщо насос відключений то відкриваючи кран Ви отримаєте зовсім інший напор, ніж ві міг би бути без насосу, більше того оскільки по обратці буде меньший опір, вода піде через неї, тобто в неї піде вже вода нижчої температури, бо підключена вона нижде ніж подача.Та навіть якщо насос працює, то цілком вірогідно, що при збільшеному розборі води, без зворотнього клапану, частина піде через обратку.

 

Я можу дійсно підтвердити що якщо насос вимкнений (відбувається в 23:00 по таймеру) то з крана отримати гарячу воду практично неможливо, враховуючи що в мене бойлер прогрівається тільки в верхній половині (я про це згадував раніше і ще писав в своїй темі) а рециркуляція підключена десь посередині бойлера, де вода в кінці для вде не гаряча, бо піднялась холодніша з дна.

 

Так, там на тому відео ще на 6й хвилині краще видно напрямок потоку води і що насос ставиться на повернення, а датчик температури на подачу.

А ще ось такий pdf - на 33й сторінці видно що логічно що він стоїть на повернення.

net.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/filedata/Grundfosliterature-5223602.pdf

 

Прошу вибачення у присутніх за свій шум. Зато в мене тепер є питання до того хто робов обв'язку в котловій - якого х... в мне насос стоїть на подачу ГВС ...

Тепер стало ще більш ясніше чому в мене без постійно працюючого насосу рециркуляції користуватись гарячою водою дууууе некомфортно, якщо не сказати неможливо.

І здогадуюсь чому мабуть термостатичний змішувач Giacomini R156 (встанавлений на виході ГВС з бойлера) ну ніяк не робив те що він повинен був робити - мені ніяк не вдавалось отримувати від нього очікуваного результату.

Dmonde, вибачаюсь що у вас пофлудив тут.

Dmonde

Трохи відкоригую

 

Добавлено через 5 минут

Я можу дійсно підтвердити що якщо насос вимкнений (відбувається в 23:00 по таймеру) то з крана отримати гарячу воду практично неможливо, враховуючи що в мене бойлер прогрівається тільки в верхній половині

А подача-повернення прокладені одним і тим же діаметром? Що у Вашому випадку простіше: переставити насос на іншу трубу, чи поміняти підключення місцями?

Трохи відкоригую

 

Добавлено через 5 минут

 

А подача-повернення прокладені одним і тим же діаметром? Що у Вашому випадку простіше: переставити насос на іншу трубу, чи поміняти підключення місцями?

 

Дякую за корекцію, видалю зайвий байт зі своєї RAM, який туди затисався незрозумілим чином

 

Подача - 14 мм., повернення - 10мм. Це діаметр внутрішній (розрахунковий) виходячи з того товщина стінки труби 3 мм (заміряно на залишку такої труби але більшого діаметру). Труба - зшитий поліетилен, сірого кольору.

 

 

Розведення в котловій я очевидно що буду переробляти суттєво там і робити так як треба.

Розведення зроблено на поліпропіленових трубах, ті що паяються, так що пререробляти не сильно страшно. Багато зєднань на американках, так що все розєднується на частини.

Коли буду переробляти то хочу додати візуальні датчики протоку в 2-3х місцях (в контурі термостатичного змішувача і рециркуляції) і ще на подачі ГВС поставити якийсь датчик протоку з контактами, так щоб як тільки відкрили десь кран і пішов потік - то мати можливість ловити цей сигнал і потім якось інтелектуально обробляти.

Як саме обробляти - ще не знаю, але відчуваю що придумаю як. Щось типу короткострокової роботи насосу рециркуляції, для пришвидшення доставки гарячої води до споживачів. Але поки що це просто роздуми.

 

Використати трубу повернення для подачі ГВС не вийде бо там по дорозі подачі йде 3 відгалудження на інші споживачі, а я всеж хочу спробувати потім експлуатацію без постійної роботи рециркуляції, або взагалі без неї і наприклад з маленьким бойлером під кухонною мийкою (яка є найдальшим споживачем на кухні) і використовується найчастіше.

Подача - 14 мм., повернення - 10мм. Це діаметр внутрішній.

Тоді краще переставити насос.

Добрый день.

 

Скажите пожалуйста, датчик температуры бойлера NTC управляет нагревом бойлера обеими котлами (электрическим и газовым)? Или для каждого котла должен быть свой датчик?

 

Спасибо.

Или для каждого котла должен быть свой датчик?

Для каждого свой

Порылся в сети. Нашел характеристики датчика для Ската и конденсационного Бакси. Эти характеристики одинаковые, поэтому думаю можно использовать один датчик.

Порылся в сети. Нашел характеристики датчика для Ската и конденсационного Бакси. Эти характеристики одинаковые, поэтому думаю можно использовать один датчик.

 

Если Вы под можно использовать один понимаете подключение двух котлов одновременно к одному датчику, то не советую Вам это делать - есть большая вероятность, что спалите электронику в одном или обоих котлах.

Если Вы под можно использовать один понимаете подключение двух котлов одновременно к одному датчику, то не советую Вам это делать - есть большая вероятность, что спалите электронику в одном или обоих котлах.

 

если я хочу греть любым из двух котлов как это лучше сделать?

если я хочу греть любым из двух котлов как это лучше сделать?

 

Купляєте два датчика і обидва засовуєте в бойлер, але кожен іде до свого котла.

Я навіть три одночасно засовував, просто кожен по висоті трохи зміщений щоб поміщались в трубці бойлера.

Підтримую позицію що підключати один датчик до двох окремих котлів одночасно - було б великою помилкою.