Propeller

Если в клее шлакопортландцемент, то шлак тоже гидравлический вяжущий. Только не торопливый. И при дозировке добавки он входит в общее кол-во цемента. Добавлено через 4 минуты Соотношение толщина слоя клея к площади контакта с холодом (сверху и снизу холодный ГБ) не в пользу топлоемкости слоя клея. ГБ ведь холодный (храниться ведь снаружи) и как теплоизолятор не очень охотно расстается с этим холодом.

Если не поличится просеять, то сработать как старатель. В миску кило клея, туда же литра 2-3 воды. Потом начинаем круговые движения миской, чтобы из нее выплескивалась вода с цементом. "Моем золото" Песок осядет на дне.

Расскажите какой результат Вы хотите получить? Как Вы поймете то или не то? Не удивил рассказ продавца с печальным тезисом что, кто-то шо-то мешал и .....? "А его все берут и еще никто не жаловался". Какую ответсвенность перед Вами несет этот рассказчик о своих диалогах? Дам Вам один практический совет. Все цветные добавки (истинные растворы) дозируются с привязкой к кол-ву цемента. И если Вы уже решили их добавлять в сухую смесь песка, цемента,и мизера добавок, которые находятся в мешке с надписью Клей для ГБ, то Вам нужно вычислить сколько там цемента. Берете весы. Отмеряете 1 кг содержимого мешка. Берету дуршлак. Желательно, чтбы ячейка была не более 1 мм. И просеиваете. В дуршлаке останется песок. Взвешиваете или песок (удобней) или цемент. Получите ориентировочное кол-во цемента в мешке. И уже зная его можете зряче боль-мень правильно дозировать противоморозку.

Может и подойдет. В описании они дают дозировку для теплого бетона. Для холодного, пишут, нужно пробовать. Можно использовать гарячую воду для приготовления смеси. Но, главное, дозировкадобавки привязана к количеству цемента. Задача - узнать сколько цемента в мешке клея.

Прочитал этот бредняк одного из продавцов. Противоморозную добавку Ниткал добавляют в бетонную смесь вместе с остальными компонентами раствора. В количестве 0,2-1,2% от массы цемента Ниткал проявляет себя как ускоритель сроков схватывания и повышает прочность раствора на ранней стадии. Добавка Ниткала в дозе 1-2% влияет на долгосрочное повышение прочности без потери проницаемости бетона. В качестве ингибитора коррозии пластификатор будет служить в дозировке 2-4% от массы цемента. 1. НК не есть пластификатор. Никогда. 2. НК не есть ингибитор коррозии. Никогда. 3. Минимальная дозировка не менее 1% по весу цемента. 4. От дозировки зависит только скорость схватывания , снижение температуры замерзания воды в бетоне и скорость набора критической прочности.

Продолжим. Сила сцепления с основанием прямо пропорцианальна адгезии (удельного сцепления, привязанного к единице площади) и , собственно, площади контакта. Когда нужно раствор приклеить к вертикали, то на нее делают простой цементный набразг и , внимание!, дают этому набрызгу засохнуть. И только по приклеившемуся к стене засохшему набрызгу начинают набрасывать штукатурку. Набрызг делает 2 штуки : увеличивает поверхность контакта (шероховатость) и препятсвует сползанию по традиции жидкому штукатурному раствору. Если наносить штукатурку на что-то клеющее методом мокрый по мокрому, то у штукатура будет нервный срыв, так мокрый клеющий слой будет работать как смазка. Когда нужно стяжку приклеить к другой стяжке, то тут нужно применять в качетве клеющего слой раствор с высоким содержанием полимеров. Именно они увеличивают адгезию. И клеить жесткий стяжечный раствор именно на клейкую жижицу. При этом полимеры заносятся в основание и в нижний слой стяжки. После высыхпния получается клейкий эластичный мостик между основанием и стяжкой. При этом расслоения не может быть в принципе. Ведь по сути на полу формируетмя монолит. И клеющий слой и стяжка находятся в пластичном состоянии и после высыхания формируют единую структуру. Отслоение может быть только в одном случае. Если поверхность существующей стяжки не будет достатчно прочной и отрыв пойдет не по месту контакта, а по телу поверхностного слоя существующей стяжки. Про клеи. У плиточных клеев есть такая хар-ка как открытое время. По его истечению клеить плитку к растянутому клею рисковано, так как на его поверхности образуется антиадгезионная плека из всплывших редиспергируемых полимерных порошков.

Разница между противоморозками для бетона и растворов в основном в том, что растворные могут содержать ионы хлора, которые негативно влияют на коррозию арматуры . Кроме того, растворные добавки (их дозировка) могут влиять на конечную прочность раствора. Бетонные дозируются так, чтобы не было негативного влияния на прочность.

Усугублю. Это единственно правильный вариант. Любой клей клеит пока он паста или жидкость. Когда клей становится твердым телом - это уже что-то другое. И это другое уже не клеит.

Если опалубка, то это заливка бетонной рубашки. То есть, по сути Вы делаете новую лестницу, а существующую рассматриваете просто как основу под нее. Толщина такой рубашки где-то 5 см (это в местах, где бетон не разрушен). Тогда - да, желательно эту рубашку проармировать сварной сеткой. Тут сетка будет сопротивляться усадке бетона и появлению на нем трещин. Если Вы будете делать латочный ремонт, то сетка не нужна. Ремонтный раствор липучий. Главное, чтобы он прилип к прочному бетону. Тут Вам выбирать. Если на лестнице после работы по ней молоткой будут обширные разрушения, то - рубашка. Если можно просто залатать боль-мень прочный бетон, то латать.

Можете положить пленку и "пригрузить" её пенопластом, опилками, листвой, шубами (чего им в шкафу моль соблазнять) и т.д. Пленка без тепла зимой - зло. Гидратация цемента - это всегда экзотермическая реакция. Пик выделения тепла 12-24 часа после затворения водой. Вот и нужно, утеплив свежак, дать бетону максимально использовать собственное тепло. Это ускорит набор так называемой критической прочности. Обычно это М50. После набора это прочности бетон можно замараживать. При этом в оттепель он продолжит набор прочности. И до весны вот так скачками наберет свою проектную прочность, потеряв максимум 10% последней.

После заливки - это только закончили ровнять и вдруг снег? Мокрый.

1. Очень распространенно делать дорожки и площадки из бетона. Даже шоссе делают из этого материала. Упустим в бетоне крупный заполнитель - щебень. Он никак не влияет на износостойкость бетона. Износостойкость определяется когезией клея, который склеивает компонентнты бетона и его адгезия к песку и тлму же щебню. Высокая КО и АД не дает бетону "рассыпаться". Этот клей - это цементный камень. Но цементный камень не всегда справляется с этой задачей. Поэтому в растворы для увеличения их износостойкости начали добавлять полимеры, которые склеивают частички цементного клея эластичными липучими прочными веревками. 2. Аквамат (полимерцементная гидроизоляция) мы затворяем не водой, а смесью вода с латексом Адипласт. На мешок 25 кг Аквамата идет 2,75 кг Адипласта и 5,5 литра воды. Как видим соотношение вода : Адипласт = 2 : 1. В описании Адипласта читаем рекомендуемое соотношение вода : Адипласт для износстойкоый стяжки. Оно колеблется от 2:1 до 4:1. Поэтому вариант (На мешок 25 кг Аквамата идет 2,75 кг Адипласта и 5,5 литра воды.) + краситель позволяет нам получить : - водонепроницаемое - износостойкое - стойкое к солям - с эффектом противоскольжения - цветное покрытие, которое может сделать любой, кто умеет держать в руках кисть-макловицу.

Вот почти Ваш случай. 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=56#prettyPhoto Правда без отделки. Отделкой послужила сама гидроизоляция. Хозяева хотели накрыть деревянным настилом, но передумали. Вот тоже была разруха. При этом ступени работают как балки. 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=50#prettyPhoto

В затирках есть цемент, песок, эфир целлюлозы, редиспергируемые полимерные порошки. Из всего этого наружу может вылезти последнее. Это полимерный порошок, который при добавлении воды образует в затирке дисперсию. То есть, взвесь этих полимеров в воде. В случае, если начинать смычивать "свежую" затирку, то есть вероятность, что вода "вытянет" на поверхность полимерный полошок и испарившись оставит его на поверхности шва (затирки). Попробуйте затереть швы (не переберая с водой затворения (кол-во воды указано в инструкции) и "замыть" стену сухой губкой. Лак сможет вернуть шву насыщеность. Не гидрофобная пропитка, а именно пленкообразующее покрытие.

Покачаем. Откпываться и мазать гидру на подземную часть лестницы нет смысла. Это не улучшит защиту бетона. Бетон достаточно слабо подсасывает влагу (воду) по своим капиллярам. Это показывает сам бетон ТС. Смотрим на разрушения. Бетон разрушился только на горизонталях и уже потом разрушение потащило за собой разрушение подступенков. Посмотрите на вертикальный бетон первой ступени. Он в порядке. Если бы бетон страдал от капиллярного подсоса, то первое, что бы страдало - это была вертикаль первой ступени, та, что кнтактирает с грунтом. На горизонтали или не были организованы уклоны или они просто завалены не в ту сторону. И вода не успевала уйти. Хорощо пропитывала верх (по традиции самая слабая зона бетона из-за повышенного ВЦ при отжиме воды вверх при самоуплотнении бетонной смеси). А птом приходил Дед Мороз и делал свое дело. Поэтому отрывать и мазать - это просто физкультура, если неохота сегодня идти в спортзал.

Думаю нет. Должен быть доступ к светильникам для обслуживания.

Бетонная плитка. Между плиткой просыпка битым стеклом. Под стеклом местами светильники.

Работы выполнять не сейчас, а весной. 1. Геометрия. Цементно-песчаный раствор = цемент-песок = 1-3 затворить не водой, а смесью воды с латексом Адипласт. Соотношение вода: Адипласт = 3 :1. ekco.com.ua/p100831836-adiplast-mnogofunktsionalnaya-lateksnaya.html 2. Гидроизоляция ekco.com.ua/p616990313-akvamat-superelastik-elastichnaya.html Один комплект на 10 м кв.

Сначала нужно восстановить геометрию лестницы. Желательно специальным раствором. А перед этим сбить бетон до боль -мень прочных участков. Потом нанести на бетон гидроизоляцию. Камень и плитка - не есть защита бетона от воды и заморозков. А бетон у Вас хреновый. Класть плитку или камень на смесь с хорошом содержанием в ней полимеров.

Просто информация. Странный тип кровли. Исполнение простое. Только нужно подумать на счет дренажа воды от "дырки в небо". Но внутри дома можно получить интересное. Там на фото многодырочный вариант, но можно обойтись и одной дыркой.

Именно так. Пленка зимой на бетоне - зло.

Летом пленку нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО класть. Как минимум на неделю. Лень класть пленку, то нанести на бетон консерватор влаги. Он позволдит воде испаряться медленно, не создавая ненужного напряга в бетоне. Если поливать (третий вариант выдержки), то держать бетон постоянно под пленкой воды, а "поливали три раза в день". А снять сейчас не поздно. Надо бетону уже раставаться с лишней водой. Сейчас относительная влажность воздуха не опускается ниже 80%. При 100% испарение вода с поверхности просто отсутсвует.

Пленка лишняя сейчас. Даже вредная. Я бы не накрывал. Если бы кто-то накрыл я бы снял. Понимаю : мозг рабочих запрграммирован на определенные алгоритм действий и в нем нет выбора режимов (mode). А режимы должны быть привязаны к температуре окружающей среды (как минимум).

@MikolaGur спросите у консультанта-продавца-строителя. Зачем применять послойно гидроизоляции трех типов? Почему он рекомендует наносить эти слои именно в такой последовательности? Что будет лежать на этой трехслойной гидре?

Мне вообще на понятен здесь акцент на ПРОЧНОСТИ ППС. Она должна быть достаточно высокой. Как тут озвучили. А, как по мне, то нифига. Все наоборот. Есть несущая жб конструкция в несьемной опалубке. Эта несьемная опалубка - есть промежуточный слой между жестким бетоном, который гипотетически деформируется (как тут предпологают) и жесткой отделкой. Этот слой есть ППС. По природе деформируемый (податливый) материал. Который способен поглащать деформацию несущей конструкции до определенных значений и не передавать её на отделку. Поглащает (гасить напряжения) он благодаря смещению слоев материала внутри своего тела. К примеру, как герметик. Прочность на сжатие ППС измеряется при 10% деформации. Это значит, что только после небольшого 10% уплотнения он начинает сопротивляться. Если материал прослойки более прочный, жесткий (более дубовый), то он будет передавать все напряжения при деформацции несущей без их редукции. Если бы ППС был недостаточной прочности , то отслоение бы было по телу ППС у зоны контакта со штукатуркой.