Propeller

Споры грибка летают ......везде. Ищут место, где поселиться. Для поселения им нужна влажность и тепло. У Вас появились на гипсокартоне такие островки счастья для спор. Вот они и начали там жить. Их можно убить, но на их место придут новые. У Вас видимо или влага конденсируется в вате и стекает на ГК, делая его влажным или ГК охлаждается каким-то мостиком холода. Достаточно даже микросквознячка в зоне уплотнения "оконная коробка- проем в стене" или контакта УД-шки (металлопрофиля, на который крепиться ГК) с холодной зоной. Можете еще поискать противогрибковые краски.

А отмостку надо связывать с фундаментом арматурой? Вы об этих перпендикулярах, которые не повредить?

Думаю, Ваша информация была бы кому-то полезной, если бы Вы писали о плите, которой уже как минимум года 3 .....на ней все еще нет трещин и его поверхность не шелушится, не разрушается, а все такая же гладкая как и в 2020 году.

Тема моя. Поэтому решил немного по offTopить. Буду здесь показывать дома и квртиры, на мой взгляд необычные и комфортные. Дом в американском штате Мичиган. Не люблю вертикалку, но тут ради вида из окна.... Пятно застройки 130 м кв

Я тоже сторонник этого варианта. От думаю, чи треба штукатурити пінопліст (еппс) перед нанесенням гідроізоляції? Ниже фото нанесенного на пенопласт и ЭППС ПУ-500. При нанесении на пенопласт ПУ не перекрывает большие поры на пенопласте, поэтому материал стОит армировать. На фото видно. С ЭППС проще, но и тут я сторонник армирования. И пенопласт и ЭППС отрываются по телу, а не в месте контакта ПУ с утеплителем. ПУ подраствряет пенопласт и ЭППС, поэтому есть смысл перый слой делать очень тонким для скорейшего испарения растворителя из слоя ПУ. Також не знаю, чи треба додатково накривати металевою кришкою. Виглядає так, що не треба. Дерев настільки високих поруч немає - гілка не обломиться, гідроізоляцію чи еппс не зруйнує. Якщо тільки сам чимось не пошкоджу. Если ПУ будет армированным , то риск прокола гидры , лежащей на деформируемом основании (пенопласт , ЭППС) существенно снижается. Если же гидра будет на жестком основании (стяжка, дерево,штукатурки на менее 1 см толщиной), то риск её механического случайного повреждения мизерный. У нас за 12 лет работы ПУ еще не было таких случаев. Да и в случае повреждения контактной гидроизоляции (гидроизоляция, которая приклеена ко все поверхности) в отличие от мембран механического крепления возникает локальная проблема, которую легко устранить. Ниже на фото Технониколь хорошо иллюстрировала разницу реакции покрытий на повреждение. Добавлено через 14 минут Propeller, а от на останньому фото жолоб примикає до парапета. Ото місце примикання - там такий трикутний скіс. Це зроблене виключно герметиком чи цей край жолоба так сформований бетоном? Я розумію, що можна зробити по різному. Можна плиту можно підвести до парапету чисто горизонтально (ну, не рахуючи уклону). І сформувати ото примикання герметиком. А можна зробити "наплив" з бетону. Тільки ж у першому випадку багато герметика піде. Він же дорожчий за бетон, так? Як зробити доцільніше? Это называют галтель.....выкружка. Мы её всегда делаем эластичной из герметика. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3528274&postcount=168 Выкружку делаем 2 видов. В зависимости от размеров кровли и поведения стяжки. Первый вариант - без применения жгута из вспененного полиэтилена. Предпоследнее фото. Второй со жгутом. Последнее фото. Второй вариант (иммитация работы герметика в деформационном шве) позволяет работать герметику в менее жестких условиях и увеличивает надежность герметизации примыкания. Для формирования выкружки обычно 1 колбаса (туда 600 мл) идет на 3 мп примыкания.

Тогда при заливке парапета просто заведите в бетон через пенопласт закладные под крепеж перилл. До речі. У мене ж внутрішня стінка парапета - пінопласт. А мастику можна прямо на нього наносити, чи спочатку треба поштукатурити? Вы будете утеплять верхний торец парапета? Сверху на парапете будет традиционная металлическая крышка? Или будете "облизывать" его гидрой ? Вот так :

1. ПВХ и другие рулонные технологии - это шовные покрытия. А швы - это всегда риск. Поэтому они оставляют такие "лапухи" на воронках, чтобы увеличить площадь контакта мембраны с проходным элементом. В случае с мастиками (бесшовные покрытия) все проще. 2. Там не сетка, а полиэстеровый холст. Тут видно : 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=43#prettyPhoto Толщина слоя с армированием (расход мастики 2,2-2,5 кг на квадрат) около 2 мм. То есть, это та толщина слоя мастики, при котором проводились испытания и получен сертификат по ETAG 005 (W3) по ожидаемому сроку службы в 25 лет. 3. Вы, кстати можете сделать себе такой вариант парапетной воронки. Парапетный желоб. Там вообще все просто-препросто. 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=6#prettyPhoto На первом фото. Пирог гидроизоляции поближе. Там видно что из себя представляет армирование. На втором фото. Герметизация воронки со стороны фасада. Мастика посыпается песком для организации поверхности, на которую можно наносить отделку.

Самое простое - прибить к потолку на зонтики профилированную мембрану шипами вверх.

А як робите - це 1 цільний лист чи з 2 частин? Я не уявляю, як її можна так з 1 листа вигнути. Ну якщо ви воронку і з середини покриваєте мембраною, то можна і з 2 деталей робити. Делаем похожим способом из цельного листа оцинковки толщиной 0,6.. Шов получается 1 - в верхней части воронки. На фото ниже видно. Значить, я роблю воронку 100х150 мм, а з зовнішньої сторони стіни ставлю перехідник на круглу трубу діаметром 100 мм і цього буде достатньо. Ну і кількість водостоків беру чисто виходячи зі зручності. На мій дах по 3 з кожної сторони буде ок. Если у Вас будет организован подогрев в зоне воронки, то Вам хватит сечения 100х100 мм. Три штуки с каждой - это вопрос удобства. По выполнению свой функции (беспрепятсвенного отвода воды с кровли) справится и 1 воронка. Можно без переходника. Просто сделать сброс воды вот в такую воронку. ibud.ua/ru/p598-c2825-voronka-vodosbornaya-hunter-112-mm А про ворону, що застрягла - це образно чи реальність? Нащо птаху лізти у трубу? Это образно. Может забить листва, если над кровлей есть ветки дерева (высокое дерево).

Читая ТС видим, что "при огромной влажности на улице ( дождь, туман ) ( недавно был вообще капец ) снизу плит перекрытия образуется конденсат в больших количествах". Если говорим про туман, то это относительная влажность воздуха 100%. Давайте возьмем не так радикально, а 90%. При такой влажности воздуха на невпитывающей поверхности будет появляться вода, если температура этой поверхности всего на 1 С ниже температуры окружающего эту поверхность воздуха. Бетонная плита имеет бОльшую тепловую инерцию, чем воздух. Поэтому при колебании тем-ры воздуха даже на 1 С на поверхности плиты может появаляться вода. Хорошее предложение от shneider_vova. Машину будет мыть дистиллированная вода. Если не гидрофоб, то акриловый грунт, нанесенный за 2-3 раза. Да и незащищенный бетон лучше лишний раз не смачивать. А о вдруг после тумана - мороз. Хотя, после продолжительных морозов, при потеплении на плитах снизу будет иней. А это красиво.

1. Если будете применять полиуретан или другую любую контактную (жидкую) мембрану, проще мастику, то парапетная воронка должна быть из металла. Причина - к пластикам ПВХ, Полипропилен можно что-то приклеить или расплавлением или растворением. 2. Воронку желательно сделать прямоугольного или квадратного сечения. Обычно 100х150 самое то. Причем 150по высоте. Для своих кровель мы делаем воронки сами. Из оцинковки. На внутреннюю поверхность воронки тоже наносится мастика. Итоге вода уходит с кровли по бесшовному ковру. В подельник сброшу фото как это выглядит. 3. ВНИМАНИЕ! По расчетам ливневой нагрузки в наших широтах воронка диаметром 100 мм обслуживает площадь 500 м кв. Но. На кровле их должно не менее 2. На случай, если одна засориться (ворона застряла). Количество воронок увеличивают и для снижения толщины стяжки с разуклонкой.

Чи варто заморочуватись і робити по всьому периметру даху заглиблення - жолоб? Чи дає він якісь переваги? Смотрите рисунки. Обычно такой вариант делают когда воронки парапетные. Это упрощает организацию разуклонки. Исполнитель уходит от диагональных маяков. Обычно такой вариант выбирают те, кто делает себе кровлю сам. З усіх матеріалів, які знайшов, відмітив для себе Ізофлекс ПУ 500. Здається, він відповідає всім вимогам. А от чи варто додатково покривати мембрану ще чимось? Типу захисного шару. Наприклад, хтось насипає керамзит. А хтось покриває мікроцементом. По ПУ-500 можно нанести слой ТОП-Коут 720. Расход = 0,25 кг на 1 м кв. www.ekco.ua/data/pdf/tech_bull_45.pdf 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=22#prettyPhoto[gallery1]/7/ І ще одне. Я поки що не розумію, що треба робити зі снігом чи ожеледицею на даху. Я доволі лінивий. І не маю бажання згрібати сніг чи колоти там лід (як його взагалі колоти, щоб не пошкодити мембрану?). Так от, чи дружать зтяжка і мембрани з нагрівальним електричним кабелем? Не делайте высокоми парапеты. У Вас там вроде 400 мм. Можно сделать 200 мм. Обогрев Можно дать как по всей поверхности так и локально в районе сливных воронок. Взагалі, ці протиожеледні кабелі призначені для поверхневого монтажу. Це не варіант для плоского даху. Я же думав, що можна вмурувати кабель для теплої підлоги в саму стяжку. На сколько я знаю есть системы обогрева даже садовых дорожек (вмонтированные вариант). Система обогрева зоны слива обычно - просто кусок незащищенного кабеля.

1. Пирог концептуально правильный. 2. Слой утеплителя правильной толщины. 3. Уклон можно сделать и 1%. Можно даже сделать 0%. Вода не будет стоять на кровле даже слоем в 5 мм при наличии воронок. Налейте на горизонтальный стол 10 л воды и посмотрите какой толщины на нем останется слой воды. Уклоны делают на случай, если плоскость стяжки будет с линзами - впоследствии с лужами. Поэтому Ваши 2% - вполне рабочий вариант. 4. В нижней точке (сливная воронка) толщина стяжки должна быть не менее 60 мм. 5. В Вашем случае кровельная мембрана должна быть : - стойкой к стоячей воде (лужи) - стойкой к ультрафиолету - стойкой к износу - при возможном проколе (кровля будет эксплуатироваться как техническая площадка) последствия должны быть минимальны и ремонт места повреждения простым - светлых тонов для снижения нагрева кровли летом - долговечность мембраны должна быть подтверждена документом независимой лаборатории

Ждать не долго. В январе есть смысл запустить update "2021"

Кикладская архитектура (cycladic architecture) Кикладский минимализм

Есть дача. Там старый дом. Уже давно определился, что буду делать, если реконструировать. Фундамент - деревянная платформа на сваях (высота не более 400 мм). На ней 3 бытовки (из сендвич панелей металл-ППУ-металл), установленные буквой П. Бытовки с одной стеной (стекло в пол), обращеной к внутренней террасе. Спальня, кухня-гостинная, спальня. В спальнях полноценные СУ с душем. Над ними кровля как на этом доме (зазор между кровлей и верхом бытовок около 300 мм). Такой вид кровли позволит белать BBQ прямо на внутреней террасе. Размер террасы минимум 36 м кв. Площадь можно увеличить раздвигая секции "стекла в пол" бытовок. Текстура как у termOS для меня слегка пятниста. Я больше сторонник industrial с деревяными включениями.

Ультрамодный сборный дом без острых углов от архитектурного бюро MICHERON STUDIO эстетично вписывается в ландшафт с плавными переходами равнин в горы. Линии особняка гармонируют с волнистыми силуэтами горных вершин, склонов на фоне. Прием отказаться от острых углов здания стал концептуальным решением интеграции дома в стиле хай-тек в природное окружение, но при этом особняк здесь выступает акцентным элементом всего пейзажа. Два отдельных помещения соединены тамбуром. Полная изоляция зоны громкого отдыха и зоны сна. Интересное решение по кровле : открытый холодный чердак. Форма -воспетая в одной из тем форума - бабочка. Ну и внутренняя отделка по теме Темы.

При выборе высоты нулевой отметки дома (пол первого этажа) надо учесть форс-мажор. Несколько лет назад в Киеве был снежный год. Потом резко потеплело, снег начал таять, а грунт был еще мерзловат, не впитывал растопленное. У многих во дворах были озера.

Если везде массив, то в чем была проблема сделать с одной стороны стены (там, где нужно было усиление) стенку из доски? Простите вагонки. Используя те же УД-шки.

Думаю, вам нужно изменить направление мысли. У Вас в доме будет куча мебели. Что её снова? Тоже опилки, склееные полимером (карбамидоформальдегидной смолой). Но эта основа имеет отделку. Если Вам нужна ОСП только как прочная основа, а не важна текстура поверхности, то есть смысл подумать об отделке ОПС покрытием, которое блокирует возможное испарение формальдегида с поверхности ОСП.

Так услышьте же! В этом растворе заполнители 12 "типоразмеров". Прерывистая гранулометрия. Для более плотной запаковки заполнителей. Размер максимального "зерна" = 3 мм и это не базальт, а тривиальный мрамор. Прочность на сжатие через день после заливки 45МПа, через 28 дней = 70МПа. www.isomat.gr/wp-content/uploads/2015/12/r-MEGAGROUT-101-3.pdf Интересно, что если нужно увеличить толщину заливки за раз, то можно добавлять щебень. При этом прочность смеси с щебнем ниже, чем смеси без щебня.

Помните? О вкусах не спорят. Как видите Ваши вкусы и вкусы кого-то не совсем совпадают. Это нормально.

Прибор - это хорошо. Но глаза и ступня(своя) надежней.

Не люблю зашитые ванны. Если обшивать, то я бы не зашивал фасад ванны наглухо. Оставил бы снизу небольшую щель (1-2 см). Если вдруг начнет прокапывать сифон (а делает он это тихо), то будет возможность увидеть лужицу из-под обшивки. Как-никак хоть какой-то контроль за положением дел. Получится как-то так

Даже стильно.