Propeller

От така теза від мене : цемент з рідким склом (силікат натрію або калію) — це застарілий метод «швидкої допомоги». Його використовують копачі лише для того, щоб за 1 хвилину заліпити активну течу, яка заважає їм працювати (а-ля гідропломба). Рідке скло дуже агресивний прискорювач тужевлення цементу. Це інформація з давніх епічних паперових відкритих джерел. ТС хоче провести відновлення геометрії внутрішньої поверхні 70-ти літніх бетоних кілець та зробити поверхню : а) зносостійкою та ударовитривалою б) стійкою до невеликих температурних деформації (в верхній частині колодязя буває МІНУС взимку) в) морозостійкою крім того : г) ремонтний розчин відшаруватись через рік-три після виконання робіт ( я про адгезію). Інакше нафіга попу гармань? Питання шанувальникам рідкого скла. Якщо ви згодні з п.п. а)....г) чи вважаєте ви вашу рекомендацію коректною.

той, хто не втратив навички натягне цю гумку враз

1. Я ж написав де я застосовував ці приблуди. Особливо мене цікавила поведінка на з'єднанях, да середа міняє свою температуру (ОП). І скільки часу вона служать. 2. Ви ж знаєте, що є така хрінь, як силіконові прокладки (в технічному сенсі цього слова). Досить непогана штука. Є також і тефлонові ущільнюючі прокладки різьбові стрічки, нитки. Їми широко користуються. Тож питання : чому неможна використовувати силікон для різьбових з'єднань. 3. Я розумію вас. Сантехніка достатьо консервативна сфера. Люди , які сидять на ній роками, мають свою шаблони. Це нормально. Підійдіть до цього просто як "спробувати, там де можна буде легко виправити". Вас реально здивує ця штука.

Кидаю сюди інфу після 2 років "випробувань" : зливні крани стояків опалення , крани під манометри (зовнішній контур ОП, внутрішній контур ГВП), квартирні корінні крани ХВП, ГВП. В будинках 16 поверхів. Тиски до 8 бар. Купив якось на Temu, бо ця силіконова х...ня не повинна працювати. Треба перевірити. Але, на диво, вийшло просто та ефективно. Працюють навіть на різьбах, коли папа трохи замаленький для мами. Зовсім круть, коли немає місця, щоб обертати ущільнювач навкого різьби (труба коло стіни і т.д.). Різьба легко відкручується після 2-річної эксплуатації. Тимчасово відійшов від ФУМ та паклі.

А вот это золотые слова. Бо инструкция (мануал,TDS) - это ,ну почти, святое. Полностью согласен и проповедую это. Заказчики в ковычках? Это цитата из договора(ов).

Я был исполнителем работ (сначала своими руками, потом руками наемных рабочих) по нанесению широкого спектра бесшовных покрытий чуть больше 30 лет. "Заказчики" от Запорожской и Новоукраинской АЭС до котеджа Зиночки К. И это было время массы нештатных ситуаций. Когда НАДО сделать независимо от обстоятельст и при этом нести отвентсвенность за результат. Поэтому меня не интересует мнение современных маляров. И про гарантию. Письменную. Это профанация - гарантия от дяди Пети, который завтра уедет в Польшу и забьет на свои украинские гарантии. На западе за гарантию, которая не застрахована в страховой компании могут даже посадить в тюрьму. Так как такого рода не обеспеченная гарантия - считается видом мошенничества. Надеюсь вы не даете письменые гарантиии.

Саме так. Був глазурований кабан-чик 50-ти літньої давності. Ні немає. Тільки ступінь нагріву пофарбованої поверхні сонячними промінями. Тут зрозуміло - білий колір - самий меньший нагрів.

У нас з вами дискусія на рівні "це не так, бо я вважаю, так не може бути". Вище я розписав покрокову поведінку форби на поверхні. В якому з цих кроків висока температура може нанести "катастрофічні" наслідки?

Так це не йде в розріз з тим, що я нописав вище. З технологічної точки зору (НАНЕСЕННЯ!!!!!) так - складно наносити в спеку. Чому? Форба швидко втрачає пластичність (випаровується вода) і "растащить" її равномірно по поверхні складніше. Все! Те саме про дощ. Буде дощь ПРИ НАНЕСЕННІ, все змиє. Розказати про +5С? Підкреслюю це рекомендації забезпечення приємного нанесення. І це не має ніякого відношення до якості кінцевого продукту.

Причитайте мій пост вище. Там механізм утворення полімерної плівка на поверхні основи. ГОЛОВНЕ!!!!!!!!! Будь яка водоемульсійна фарба - це колоїдний розчин, де колоїдна фаза - це ПОЛІМЕРНІ глобули. Тобто, це просто готові полімерні осередки, які треба "склеїти" міх собою. А для цього просто треба випарувати з жіжі колоїдну середу - тобто воду. Висновок : полімерам не потрібно полімеризуватись, бо вони і так є в водроємульсійних. Полімеризація - це не про водоемульсійні.

Не тому, що я таке гівно, але в минулому житті всі підрядники, що працювали моєю гідрою мали дуже вагому знижку на мої матеріали. Вони фактично ставали продавцями моєї гідри та інших продуктів. Тому, "я цим матеріалом зробив кучу об'єктів і ніхто не жалівся". Більш того, всі хлопці отримували від мене декілька нових і складних для розуміння пересічених замовників слів та словосполук, щоб показати, що вони посв'ячені в щось для вузького кола спеців. Ладно. То таке. Ось ваш варіант після 4 років існування

Я мав на увазі про наслідки нанесення водоємульсійних фарб в спеку. На кінцеві (заявлені в TDS) харктеристики покриття спекотні умови не впливають. А от фарбувати в спеку, та ще по гарячій поверхні, скажемо так, не дуже зручно. А от при роботі з цементими розчинами спекотні умови мають прямий деструктивний вплив на кінцеві характеристики продукту.

Мы тоже в 2008 году, когда начали катать полиуретаны намудохались с армированием.Тоже было сначал "давай первый слой пожирнее". Потом на второй, кажется кровле, решили обкатать вариант "тонкий слой, приклеить, идти спать, на воторой день наносить ПУ уже по стабильной геотекстильной поверхности". Так и работали дальше. А вы можете попробрвать пожирнее, утопить геотекстиль (это будет самое веселое), ну и..... Так как ничто так не придает уверенности как собственный опыт. Без иронии. Попробуйте.

1. Мануали пишуть для так званих стандартних умов випробовування. Стандартні умови це +23С, та відносна вологість повітря 55% (на скільки я помятаю). В реальних умовах є дуже багато ввідних. Висока температура повітря та основи, протяги все це пришвидшує процесс кардинально. Стосовно сохне, а повинна ще й полімеризуватись. Процесс називається коалесценція. Тобто висихання форби призводить до "полімеризації". Тобто з понтом полімеризації. Просто полімери вже в фарбі є )))) Етапи формування фарбової плівки 1. Випаровування води : Поки фарба рідка, полімерні глобули (каплі латексу (гумова фарьа), акрилу(водоемульсіонка)...) перебувають у зваженому стані завдяки емульгаторам, які заряджають їх однаковим зарядом і вони відштовхуються один від одного та не зліпаються . Коли фарбу наносять на стіну, вода починає інтенсивно випаровуватися. 2. Концентрування системи: Об'єм води зменшується, через що полімерні глобули зближуються між собою. Фарба стає перенасиченою полімерними частками. Густішає. Дохера полімеру, хочеться водички, а водичка вже тю-тю в повітря. 3.Коагуляція (злипання частинок): Коли відстань між частинками полімеру стає критично малою, захисні оболонки емульгаторів руйнуються. Частинки полімеру необоротно злипаються у великі довгі шмацики. 4. Коалесценція : Сили поверхневого натягу залишків води стискають глобули полімеру разом. Вони деформуються, втрачають індивідуальні межі та буквально зливаються (сплавляються) одна з одною. Соітіє. 5. Утворення суцільної плівки: Формується міцний монолітний полімерний шар (плівка), усередині якого знаходяться частинки пігментів та наповнювачів (зазвичай крейда або двооокис титану). Все! Приїхали! Повернення до початкового стану, тобто рідкої емульсії після цього стає неможливим — фарба стає нерозчинною у воді. То ж висохла - значить полімеризувалась. Головне правило : можна наносити наступний шар, якщо пензель або валик при нанесенні не знімають попередній шар механічно. Останні 3 роки час від часу працюю з гумовою фарбою. Тому мій тезис про 3 шари за світловий день літом - це не припущення, це досвід. 2. Ви переплутали з умовами роботи з цементними розчинами та розчинами на мінеральніх в'яжучих.От там дійсно працювати в спеку не бажано через швидку втрату води нанесеним розчином. Як результат - ризик його усадки (тріщини) та не набір проектної міцності.

1. Вам це пропонували продавці? "Просто" - це їх слово? 2. Поліаспартик. По гідрі - це дуже високий стандарт. Основне його призначення - це покрівлі. Тобто горизонталі. Дивіться TDS нижче (там малюнки). У вас може винукнути проблема з його тиксотропністю. Він досить вязкий і при нанесенні на вертикаль (ви їм не працювали і не маєте досвіду, тому буде важко контролювати товщину шару. А треба наносити тонким шаром, щоб він не повз вниз) буде сповзати. 3. Крім того, потрібно буде підібрати під нього грунт (primer). neotex.gr/wp-content/uploads/2026/03/Neoproof-Polyurea-R-TDS-en-1.pdf Дивіться. У вас просто фасадна стіна. Таких стін в світі трошки є. І жодний виробник, технолог не рекомендує гіпер-мега гідроізоляційні рішення для вертикальних наземних поверхонь, що періодично змочуються водою без тиску.

Якщо ви впевнені, що тече саме стіна, з фінішем з глазурованого кобанчика, то поєтапно : 1. Матуємо поверхню плитки черепашкою www.leroymerlin.ua/ru/p/krug-shlifuvalnyi-novoabrasive-gnuchkyi-almaznyi-zirka-p60-100-mm-nadp10060s-12356225. Для цього потрібна або акумуляторна або мережева болгарка з регульваним числом обертів. Працювати на низьких обертах. 2. Наносимо грунт глибокого проникнення. Який завгодно. 3. Якщо шви мають тріщина з розкриттям 1 мм і більше шпаклюємо шви цим : epicentrk.ua/ua/shop/germetik-dlya-shvov-penosil-premium-acrylic-siliconized-belyy-600-ml.html 4. Тотально по всій поверхні наносимо латексну "гумову" фарбу. За 2-3 шари. Фарба сохне швидко. Нанесення 3 шарів можно зробити за літній світловий день.

Коротко - да. И..... Каждый следующий слой наносите, когда по предыдущему уже можно ходить и не прилипать. По науке "состояние отлипа". Валик, которым будете прокатывать геотекстиль должен быть вторым. Одним наносите мастику, а временно чистым прикатываете. Просто валик в местике может поднимать геотекстиль. Для прикатки берите велюровый валик с высотой ворсы 4 мм. Потом, когда начнете каталь мастику по приклееному геотектилю сделаете этим валиком. По валикам. Мыть их растворителем - еще та работа. Поэтому после работы грязный валик заматать в полиэтиленовый пакет плотно. На второй день от будет готов к работе. Смола будет жидкой на нем. Или , можно по-богатому по формуле 1 слой = 1 валик. Песок. Не сыпьте его на последний верхний толстый слой гидры, пока он свежий. Дайте это слою стать, а на второй день или когда по кровле можно ходить нанесите тоненький слой мастики. Очень тоненький и посыпте его песком. Песок не утонет, а приклеется. Серебрянка. Она у вас сухая.То есть порошок. На ваши 12 м кв. Покупаете это : epicentrk.ua/ua/shop/lak-bitumnyi-bt-577-host-5631-79-win-hlianets-1-l-0-78-kh.html. Три штуки. Пусть вас не пугает, что он черный. Серебрянка всплывет с слое лака после нанесения. На 1 бутылку 200-250 гр пудры. Перемешать и покрасить кровлю за 2 слоя. 3 литра лака - общий расход на 2 слоя.

еще. Не наносите много мастики на первый слой под геотекстиль. Ваша задача его просто приклеить к поверхности. Приклеить и пойти отдыхать. Он должен выглядеть как местами пропитанная черным белая ткань. На следующий день, когда по "кровельным обоям" можно ходить наносите пару слоев мастики.

Да. Если вдрг наедите 5-10 мм рулон на рулон - не критично. То есть, без фанатизма и перфекционизма.

1. Ваше желание проармировать всю пверхность только +. Мы даже офигенный полиуретан не наносили без тотального армирования. swell.com.ua/ekco/ua/gallerydetail.cfm?iid=59 swell.com.ua/ekco/ua/gallerydetail.cfm?iid=43 2. epicentrk.ua/ua/shop/heotekstyl-geotex-holkoprobyvnyi-100-h-m-bilyi-1-kh-12-m.html вот полиэсторовый геотекстиль около вас. Полипропиленовый НЕ покупать, равно как и стеклосетки, ткани. Еще. Никаких нахлестов геотекстиля между двумя соседними рулонами делать не надо. Это надо для рулонной гидры, а у вас будет бесшовная. Задача армирования - перекрывать трещины в стяжке, если они появяться после нанесения гидры. 3. Праймер тоже должен быть на растворителе. То есть, это тупо раствор битума.

epicentrk.ua/ua/shop/mastika-bitumno-kauchukovaya-baugut-krovelnaya-gidroizolyatsiya-10-kg.html epicentrk.ua/ua/shop/praymer-bitumno-kauchukovaya-baugut-2-5-kg.html

Вітаю! Давайте трошки розберемо ваш допис. 1. Ми працювали з цією компанією і дуже успішно..... Хто "ми"? Дайте назву свого підприємства та дайте назву компанії, яку ви згадали в своєму дописі. Не вважаю цю інфу секретною. Більш того вважаю її необхідною. 2. Ми маємо вже два обʼєкти з ними і на кожному є заявлений ними результат. Полтава це перший чи другий? Якщо другий, то де і коли був перший? Далі буде про це. 3. І насправді, фізика явища дуже проста. І це я Вам кажу, як будівельник з освітою. Розкажите ви мені, а я вам. Ви перший. Підготуйтесь. Потім ще буде продовження бесіди.

Жалательно стяжку шлифонуть. Снять бугорки. Болгарку на низкие обороты, круглую насадку под липучку и наждачный круг на липучке зерно 60-80. относительно "сколько слоев" - читайте инструкцию и делайте по ней. Примыкания. Проармировать гидру геотекстилем (плотность 60-100 гр/мкв). По отмостке....там около 5 мм. Если честно я бы забил.Придумывать там выкружки из герметика.....

Если нижнее фото - это уже под нанесение, то не вижу препятствий. Единственное имейте под рукой немного бензина, чтобы приготовить грунт под эту мастику. Грунт = 70% мастики + 30% бенза. И не курить. Расход грунта где-то 150-200 мл на квадрат.

спробуйте спочатку це : 1. www.hunterirrigation.com/ru/support/prilozhenie-hydrawise вам потрібно налаштувати функцію Interzone Delay. 2. Якщо нє , то на клапанах повинна бути крутілка Flow control. Спробуйте її повенрнути проти годинкової, щоб їх трохи "прослабити" і зробити їх роботу більш плавною.