Propeller

Залежить від грунта. Якщо ви на глині, то 1 м допустимо. Якщо більш рухливий грунт (є вирогідність сипатись, не тримає форму), то тут є ризик.

Будуйте новий будиночок як окрему споруду та з'єднуйте будинки галереєю.

Може вам капити шланг? Не знаю тільки чи достатьо 7 м. У вас на вході в насос кажись мама. От є з сіткою, ЗК та з гумавим кільцем біля різьби для ущільнення (фото 4 на прокрутці). Тільки на кінець шлангу потрібен буде якийсь груз. Шланг прозорий. Це теж добре. dnipro-m.ua/tovar/shlang-vsmoktuvalnij-do-nasosiv-1-7m-z-filtrom/?campaignid=17136142487&adgroupid=&targetid=&adid=&network=x&keyword=&gad_source=1&gad_campaignid=17136143213&gbraid=0AAAAAC97LN0KKZxfSKkjY7SyHCn_ldkmo&gclid=CjwKCAjwlOrFBhBaEiwAw4bYDSLXXFwLyPcQ7shTgv8cqcik6IFq2UOgQf6I27zmsxHKLyBwptGPrRoCXJYQAvD_BwE Якщо буде без ЗК, то вони є в продажу.

Я це прибрав, тому що там ГА. І насос при включенні буде нагнітати воду в нього, та ще й відкритий кран. Тобто витрата води зразу буде суттєва. А нам потрібно, щоб вода в контурі циркуляції трубки Вентурі в порожнині насосу (він у нього самовсмоктувальний) затрималась подовже. Щоб вода покрутилась, створюючи підсос повітря а потім і води в дифузорі. Щоб насос при включенні не випльовував всю воду "за раз". То ж ГА трохи на заваді.

.....

Знизу схемка. На ній спеціально показав , що магістраль від ЗК до крану в будинку завжди єдина порожнина = всмоктувальна труба - порожнина насосу- труба лінії нагнітання. Насос дав тиск. Тиск надув грушу в ГА (сжав повітря в ньому), реле виключило насос , коли тиск досяг потрібного значення. І тут в магістралі з'являється нове джерело тиску - ГА, яке при непроцюючому насосі створює тиск у всій магістралі (від ЗК до крана в будинку). Так? Якщо після насоса поставити ЗК, тоді ГА та реле будуть відокремлені від порожнини насосу.

Ви краще не пишіть і не треба буде вибачатись. Більш того, LITMANENko написав "в кого є які ідеї". Тобто запросив всіх бажаючих. Він не писав "хто страждає від цієї проблеми, та продовжує з нею жити, бо стоїть в технічному тупіку". По темі і про "але поверхневий насос то явно не ваша парафія". У мене є дача (років 50 їй). На ній мої дівки живуть все літо. На дачі потрібна вода. Вана є. Ми - поруч з Дніпром (річка така). УГВ десь 3-4 метри. В мене "голка" - абіссінська свердловинКа по піску. Поліетиленова труба 40-ка з ЗК над фільтром. Далі отвод (коліно) з редукцією на 1 дюйм. Далі арморваний шланг зі штуцерами а-ля (накидна гайка) з силіконовими кільцевими прокладками. Цей шланг йде до насосної станції HWA 1300 F AL-KO. Від неї через гафровану нержавійку 3/4 дюйма в будинок, де стоїть ГА. Дали розводка, по будинку + полив. На зиму вся система зливається , частково продуваэться. Обладнання везеться в Київ. Мінімум понтов з витончиними способами регулювання (надійні італійські......) простої задачі : вода завжди повинна бігти з крану з портібною витратою. До речі - у насоса досить приємна опція - прозорий корпус фільтра грубої очистки. Видно, чи багато насос всмоктує повітря. Як варіант первинної діагностики. Фото нижче. Продовжуйте гріти мозок з братами по нещастю. Я покурю в стороні. Якщо переможете буду радий прочитати в чому була проблема. Час від часу з ними стикаюсь. І таких під моїм технічним наглядом (обслуговування, ремонт руцями та головою) три будинки. На громадських засадах (бля буду). Фото нижче.

А що ви втрачаєте? Зробіть автоматичну засувка (ЗК) прямо перед насосом. Це гарантує (якщо ЗК справний) наявність необхідної кількості води в насосі. Теоретично при відкритті ЗК (рух поршня в бік насосу) може бути типу гідравлічний удар і якщо ЗК встановити далі по трубі то, типу легка деформація (розширення) труби (свого роду гідроакумулятор) пом'ягчить стрибок тиску. Ну.......таке....

Я показал как механически надежно закрепить проходной элемент в перегородке с возможность продолжения формирование линии нужного проходного сечения. С двух сторон есть резьба. Дальше все что угодно. Если нужен гламур можете посмотреть в сторону нержавейки или оцинковки. Хотя оцинковка - не гламур. Никель. Он красивый. Еще и фторопластовые белые прокладки под контрагайки..... Ну и ждем других предложений. Самому интерсно. modernsys.com.ua/uk/sgon-valtec-1-2-kh80-nikel-34420-ru.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=WP_Performance_All&gad_source=1&gad_campaignid=21659014776&gbraid=0AAAAADGM9HmRNX1foqVnITGrfYVvTZbF7&gclid=Cj0KCQjw8eTFBhCXARIsAIkiuOx5KfTmRzbhq_OlZAbWDwmwyV4yD33j4tXATpuFmUsZWTym_QYNVc8aAjO5EALw_wcB modernsys.com.ua/kontrgayka-1-2-nikel-asg.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=WP_Performance_All&gad_source=1&gad_campaignid=21659014776&gbraid=0AAAAADGM9HmRNX1foqVnITGrfYVvTZbF7&gclid=Cj0KCQjw8eTFBhCXARIsAIkiuOzDijhrNBRAyN0_awlWCZPbZGSRQYutpNNQouPNa7fmA4r_ItXwjuUaAteREALw_wcB epicentrk.ua/shop/prokladka-ftoroplastova-armoizol-5-sht.html

Сгон на 1/2 дюйма и 2 контрагайки на 1/2 дюйма. Сделать отверстие в фанере с плиткой. Накрутить контру на длинную часть резьбы сгона до упора. Вставить сгон в отверстие. Вставлять со стороны нишы. Накрутить вторую контрагайку на сгон. Зажать. Можно под контрагайки проложить какую-нить резиновую или полимерную шайбовидную прокладку. Сгон epicentrk.ua/shop/sgon-nn-sta-stal-15.html Контры epicentrk.ua/shop/fitingi-dlya-stalnykh-trub/fs/tip-fitinga-kontrgayka/

Коли він не працює, він попускає. Крильчатака насосу не змогла би обертатись, якщо між торцями лопаток та корпусом не було б зазору. А є зазор , то маємо єдину магістраль. У вас в магісталь потрапляє повітря. Повітря потрапляє тоді, коли з магістралі виходить вода. Тобто десь підтікає. І підтікаю у всмоктувальній зоні. Перед насосом. Ця шпаринка дуже маленька, судячи з ваших пояснень. У вас досить великий перепад висот між віссю всмоктувального патрубку насоса та дзеркалом води в колодязі (дуже близько до спроможності насосу підняти до себе воду , а це 8...ну 9 м вод.стовпа. В цьому вападку вся магісталь повинна бути ІДЕАЛЬНО герметичною. Навіть мікро шпаринка на ції ділянці може зробити проблему. Крім того ваші 80 м по горизонталі дають гідравлічний супротив в 8 атм, та ще потрібно піднятись у гору. Я би прислухався до поради Фрая та встановив би ЗК прямо на вході в насос. Тоді, при оптимістичному сценарії, ЗК не дасть воді залишати насос. І , навіть, якщо в лінії всмоктування є проблемка насос підніме воду.Навіть, якщо у вас насос з вбудованим струміневим насосом (труба Вентурі), що дає можливість підняти водняти водяну пульпу (суміш води та повітря) - чим більше в насосі води, тим більше ефект самовсмоктування. Тим легше нсосу працювати. Клапан, звісно дасть зайвий гадравлічний супротив в лінії всмоктування, але це таке.... При встановленні клапана максимальна увага щільності резьбового з'єднання клапану та насоса.

Так у вас же там все норм. Я про запорну арматуру в лінії нагнітання і про те, чи ділить центробіжний насос лінію на дві труби, коли насос не працює? Як виглядає проблема? Ви відкриваєте кран в домі, а звідти не тече вода, коли ви довгий час не користувались насосом? Тиск в системі зазвичай підтримує гідроакумулятор (це перед тим як спрацює реле). Він у вас живий?

Якщо це реле тиску, яке вмикає насос при падінні тиску за ним, то не миттево, якщо гідроакумулятор живий.

В центробіжних насосах між лопастями крильчатки та корпусом є зазор. Тому коли насос вимкнений тиск (гідростатичний) з обох сторін насосу однаковий. Насос не виконує функцію шарового крану. Цей стовп води не буде хотіти впасти вниз (давити на насос та ЗК), якщо всі запорні крани в будинку закриті. Вакуум допомогає. Цей 60л стовп починає падати вниз, якщо відкрити хоч один кран, та не включати насос. У вас зворотній клапан на трубі в колдязі з сіткою?

....

1. - Варіант 1 та 2. Над утеплювачем "5- захисна покладка". Не дренажна, на водонепроникна, а захисна. Більш того вони туди втикнули 6 - розділяючу прокладку. І 5 и 6 - це "геотекстиль" - Варіант 3. З рослинним шаром. Там є дренажна мембрана. Вона особлива. В неї шипи не 8 мм, а 20 мм. Це золотий стандарт для зеленки. І вона вкладається шипами вниз так, щоби в шипах затримавалась вода. Ці "чашки" працюють як резервуари для води для рослин. Причина - шар грунту на зеоених покрівлях недостатній, щоб утримувати необхідну кількість води для рослин між дощами. Тут хлопці під дренажку поклали геотекстиль (5 та 6). Клоунада. 2. Інверсійна покрівля. Шари зверху вниз. - баласт (щоб притиснути утеплювач та ...... , щоб не здув вітер). Баласт - щебінь і на нього що завгодно. Зелена покрівля - особливий випадок. - дренажна мембрана без геотекстилю (опція). Для підстраховки водовідводу, яким займається шар ЕППС. Шипи вниз для запезпечення вентиляції над ЕППС (якщо дренажки зверху намає ЕППС дуже добре аерується та сохне ( сонце, вітер). - геотекстиль щільність десь біля 100 гр/м кв (щоб баласт було простіше прибирати в строну, якщо потрібен ремонт покрівлі) - ЕППС (шар мін 150 мм) - геотексиль щільність десь біля 100 гр/м кв (в разі, якщо гідра ПВХ, то треба прибрати її контакт з ЕППС, якщо поліуретанова мастика, шоб ЕППС не приклейвся дл шару свіжої мастики) - перекриття. Вам не здається, що вас почали цікавити теми, далекі від віконних проблем. Цей розділ трошки прио інше. Мені якось "невдобно". Давайте, коли у вас з'явиться бажання зробити плаский дах ми з вами це обміркуємо. Я закінчую тут , в віконному розділі, дискусію про покрівлі. Вибачте.

Ваш скрін з цього ДБНа : e-construction.gov.ua/files/new_doc/3021966671972664416/2023-01-23/2fd29a9c-c9cb-4872-9ada-4edb563c4f7e.pdf Але не повний. Повна цитата виглядає так : 5.5 Інверсійне покриття Інверсійне суміщене покриття будівлі проектують із зміненим порядком складових шарів, що включає несучу конструкцію, вирівнюючий та ухилоутворюючий шари, покрівлю під шаром утеплювача, шар гравію або бетонні плити. Слід передбачати використання морозостійкого утеплювача з водопоглинанням не більше 0,7 % по об'єму та міцністю на стиск не менше 100 кПа. За необхідності відведення вологи з поверхні утеплювача слід передбачати додатковий шар покрівлі по утеплювачу. Механічне закріплення теплоізоляційних плит не допускається. Конструктивний склад інверсійного покриття приймається згідно з додатком А. Нижче цей додаток та розїяснення умовних позначок (цифр). Наш варіант 7 (покриття інверсійного типу), 8,9 - традиційний (гідра над утеплювачем) Як бачите дренажна мембрана (4) знаходиться ПІД утеплювачем. Над утеплювачем тільки 6 - розділяюча прокладка (геотекстиль). Не гідроізоляційна, не дренажна, а розділяюча. І тут питання : як щось, що знаходиться під шаром утеплювача може бути покрівлею по утеплювачу? Я не буду коментувати цю схему, тому що вона хибна з інженерної точки зору. Я ніколи такі покрівельні інверсійні пироги не робив. Не втомились муху по полю ганяти?

Що ви?! Я немаю права цього робити. Є десь (пошукайте) нормативні документи, де повинні бути вказані всі параметри як характеристик герметика так і умов його застосування. Це дуже серйозно! А хто я такий? Шукайте нормативщину! Читачі чекають. Нам у виші препади казали : якщо не можешь пояснити простими словами для неспеца,якесь правило, закон, явище, технологію, процес и т.д. значить ти сам не знаєшь про шо йде мова. На тепер я бачу, що ви цитуєте думки продавців та аргументуєте виключно "побутовим" розумінням. Не буду я нічого шукати. Нахер воно мені? Мені є чим зайнятись. Я реагую на ваші "авторитетні" рекомендації та висновки. От і зараз ви пропонуєте якусь програму, навіть не пересвідчившись як вона формує розрахунок (де ви взяли інфу про "згідно наших норм"?) і чи коректний він. Розумію : ви апологет кнопок. Ви знаєте як натиснути (це круто) і вам здається, що ви керуєте процесом. Я ж вам показав свій підхід до "проблеми" пароізоляції - паропроникості зони ущільнення віконної рами у стіні. Пастоподібний засіб тут працює непрогнозовано. Перш за все через неможливість нанести шар однієї товщини та неповноти інформації стосовно паропроникності герметику зі сторони продавців (Lacrusil, та мутної хріні типу від Tenachem). Якщо вже я дика тяга захистити монтажну піну від накопичення вологи, то є сенс використовувати ізоляційні стрічки (тут гарантовано стабільні показники пароопору-пароНЕопору (незмінна товщина) незалежно від способу застосування). А якщо герметиком, тоді просто брати один та мазати. Виключно для спокою. Як варіант один герметик нанесті більш товстим шаром зсередини, та його ж біль тонким ззовні. Колись знайшов, потім робив. На одну з покрівель дав посилання раніше. А шо? В інверсійній є утеплювач (доречі саме поява ЕППС запустила в будівництві інвесійку), який треба захистити від вологи (як пише якийсь документ, скріншот якого ви тут дали) . Так? Так от ЕППС не захищають не тільки від пари знизу, а навідь від води зверху. Над ним немає гідри, дядя! ))))) Розумію = у вас розрив шаблонів. Але ..... життя бентежне. Ну ви просто мазохіст.

1. Це ваша особиста оригінальна думка. Живіть з нею в любові та злагоді. Многія лєта. 2. Ви знов себе показали видатним інтернет-теоретиком. Дядьку, це не про паропроникність шару чогось, що нанесене на площину чогось. Коли ви наносите герметик на площину піни ви прицюєте ним як шпатлівкою. І вона повинна мати якусь паропроникність, яка зворотньо пропорційна її товщині. І це немає ніякого відношення до герметизації рухливих швів (деформаційних, усадкових, температурних). Це про картинку. На ній, доречі, не вказвано що треба унеможливити 3-ю сторону контакту. Тобто, у шві герметик повинен торкатись тільки двох стінок шва і ні в якому разі його дна. . При ущільнення movable joints : Ми (я та мої бійці) незаоежно від ширини шва дотримувались цього правила : глибина (товщина) герметика в шві = 1/2 ширини шва. І завжди шнур бекер (з спіненого поліетилену). На малюнку видно, що форма шнура забезпечує велику площу контакту герметика зі сторонами шва. Площу помножити на адгезію отримаємо силу счепленння герметика з повернею. Тобто герметик важко відірвати від поверхні при розширенні шва. А по середині шва герметик має найменьшу площу перерізу. Тобто при розтягненні він продукує слабий супротив. Він податливий і не утворює зайвих напружень в зоні контакту себе з повернею. Ну і про третю сторону контакту вам картинка. 3. Це ви при мій допис про літо, коли волога ззовні йде в середину приміщення? Тобто і зовнішню поверхню піни теж треба закривати герметиком пароізолятором? Відносно 100 гр зайшло і 75 гр вийшло. Точно 75 гр? Точно не 100? якщо не 100 гр, то чому? Наприклад, якщо зайшло не до обіду, а до сніданку?....))))) 4. Пи...ять. Знову. Є така хрінь. Називається пласка ірверсійна покрівля. swell.com.ua/ekco/ua/gallerydetail.cfm?iid=21 Так там немає ніякого пароізоляційного шару. Картинка від одного з.... Будемо продовжувати?..... )))))

1. Не. Якщо казати про білявіконні та фасадні хріні на сьогодні мене повністю задовольняє продукція Penosil. Звісно! А ви не в курсі? Коли говоримо про переміщення газоподібної води через огороджувальні конструкції. Відносна вологість повітря ззовні та всередині, температура ззовні та всередині в залежності від сезону. Різниця цих параметрів дуже впливають на інтенсивність процессу. Тому і паропропускна спроможність паробарьеру (герметику як ззовні так і зсередини) повинна забезпечувати ненакопичення рідкої води в огороджувальні конструкції. Більш того, при підвищенні товщини герметику (або іншого паробарьеру) на 1 мм його супротив проходження пари подвоюється. Так це все ваша парафія. Що там пишуть у ДБНах? Мабудь це є у ДБНах..... ))))) Тобто ви рекомендуєте у інженерних питаннях покладатись на комерційну складову. Якщо хтось, щось продає, то це , мабуть, треба застосовувати. І не має значеня чи є сенсе у застосуванні цього продукту. Нормально. Ви з тих наївних (точніше, тих кому лінь подумати), на яких розраховує комерція. Хочете бредняк, на який ви можете клюнути? Ось. У стіни є 2 поверхні, що контактують з повітрям. Коли на вулиці тепліше, ніж у приміщенні пара йде в приміщення. І навпаки. Більше намає джерел нажходження пари в "стіну". Коли холодно кількість пари що пройшла крізь внутрішній герметик повинна вийти назовні. Ззовні герметик з тією ж паропроникністю. Що може заважвати тій кількості пари що, пройшла внутрішній герметик вийти через нього нанесеного ззовні? Питання : що? )))))) Ще. Влітку, коли народ включає кондіціонери пара починає рух ззовні всередину. Тому, що в приміщені холодніше, та кондіціонери радикально знижують вологість повітря. На шляшу пари стоїть паропроникний герметик. Завдяки йому йде накопичення води в тілі монтажної піни, бо герметик-барьер не дозволяє парі зайти у приміщення. Знов питання. Нафіг два типи герметиків? )))))) 1. Я вважаю мансарди (горища, де живуть) архітектурною помилкою. Тому ніколи не займався процедурами, які ви описали. 2. Доведіть мені, що ні.))))

1. PROFFLEX. В карті вказано ТОВ "Тенахем". vemaks.com.ua/upload/iblock/116/11650520ad03af72857301ba44a4e036.pdf а) Там дуже цікаве. Отвердіння - Випаровування води Рекомендований діапазон температур нанесення - Від +5 °С до 35 °, (мінімальна температура навколишнього середовища при нанесенні до -20 ° С і відносною вологістю не більше 90%). Мінімальна температура продукту для нанесення -13 ° С Тобто вода в герметику переходить в кригу, а потім починае сублімувати? Сублімувати, Карл! б) Клікніть сюди та знайдіть у латишей продукт, який називається PROFFLEX. tenachem.com.ua/ в) Тех.карта цього продукту дуже схожа на САЗІвську (Стіз-А, Стіз-Б) г) Якийсь цей PROFFLEX мутний. 2. Стосовно рекомендованої товщіни, то її дає тільки САЗІ для своїх Стіз. Більше ви ні в кого це не знайдете. Це не коректно просто тому, що це залежить від кліматичнї зони та місцевих норм. 3. Дивіться. Наприклад ми психонули та застосували один герметик для нанесення на внутрішню та зовнішню поверхні піни. Тобто паропроникність в них однакова. Скільки пари зайшло, стільки ж пари вийде. Герметик же один. Навіщо мудрити з різною паропоникністю?

Ми ж тут про паропроникність. І про те, що потрібно зменшити кількість молекул води, що йде крізь піно-полі-уретан з відкритими порами. Тобто монтажну піну. 1. Кожна технічна характеристика має свою розмірність. А перед розмірністю стоють число. Те ж саме і з паропроникністю. Немає поняття паропроникний - паронепроникний. Є - наскільки паропрониктий. В залежності від значення паропрониконсті (наприклад Sd) в світі матеріали діляться на 3 групи : паропроникні , паробар'єри, пароізолятори. Зайшов на сайт виробника типа різних герметиків для захисту монтажної піни. lacrysil.ua/uk/products/germetiki/akrilovye-germetiki - Не знайшов технічного бюлетеня (карти) для обох продуктів. - Ступінь паропроникності зазначена тальки на стікерах на банках (один - паропроникний , другий - пароізоляційний). - Про інши характеристики накшталт температура нанесенні в -25С. Я просто уявляю якої консістенції є цей продукт при такій температурі. Резюме : виробник не дає показник коефіцієнта опору дифузії водяної пари за допомогою якого можна встановити показник дифузії водяної пари крізь шар матеріалу (тобто кількість водяної пари, що проходить через одиніцю площі за одиницю часу при певній його товшині). При певній товщині (!!!!). Якщо кажемо про нанесення пастоподібного матеріала на нерівну (після обрізання) поверхню монтадної піни, то товщина шару матеріалу буде істотно "плавати". Розрахувати та рекомендувати середню товщину шару герметику?....Цього не робить жоден виробник. Мені здається, що Лакрисіл просто пакує один продукт у відра з різною етикеткою. Мабуть в ДБНах є якісь розрахунки крім принципових схем... Більш того, може там є рекомендації по показнику коефіцієнта опору дифузії водяної пари для "пароізоляційного" герметика (тип В), та "паропронкного" герметика (тип А)? Тому що тут має значення і дельта між цими показниками. 2. Знаючи ці всі числа треба розрахувати дифузії водяної пари крізь багатошарову систему : ЕППС-штатлівка-акрилова фарба. Якщо дифузії водяної пари цієї системи буде не вище цього показника герметика типу В, то чому б і ні. Подивився що пропонує Penosil. Для внутрішнього застосування от така хрінь : penosil.com/wp-content/uploads/documentation/660_PENOSIL_AirVapour_Membrane_660_TDS_UKR.pdf Тут вже є Sd при товщині шару матеріалу в 1 мм. Це 42 м стовпа повітря. Товщина в 2 мм дасть опір вище у 2 рази і т.д. За коасифікацією це не пароізолятор, а паробарьер (Sd від 10 м до 100 м). І тут знов питання : що каже ДБН?

У Львові вбили Андрія Парубія, колишнього голову Верховної ради, – Суспільне з посиланням на власне джерело. Нацполіція повідомила, що близько опівдня надійшло повідомлення про стрілянину в Сихівському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Якщо позначене червоним - ЕППС, то нанесення акрилу (лакрісіл) на піну (внутрішня поверхня) зайве