Propeller

Усадкові або контрольні шви. Якщо товщина 8 дюймів (200 мм), то відстнь між швами повинна бути в 2-3 рази більшою тільки в футах = 8 х 2,5 х 0,3 = 6 м Тобто бажано зробити контрольні шви сіткою 6х6 м. Після закінчення бетонування замість накривання плівкою бажано нанести (розпиленням) на свіжий бетон "рідку мембрану" для контролю випаровування води (зниження кількості усадкових тріщин, а може і не з'являться), герметизації та підвищенню зносостійкості поверхні бетону. Прийде зима, якщо раптом буде сніг (зараз рідке явище), автівки почнуть на колесах завозити сіль і може початись проблемка з руйнуванням верхнього шару бетону. Знайшов такі штучки : systema.dp.ua/ua/p18326680-antisole-sredstvo-predotvraschayuschee.html sanpol.ua/ua/catalogue/gidroizolyatsionnaya-smesi/gruntovka-akrilovaya-teknokur-100/ stopvoda.in.ua/ua/p723840827-uprochnitel-betona-sika.html?srsltid=AfmBOoqqGbHiHOT1Ak_gSJ3zYF0rJuzgcNRMnimL6nlItQeZpj7t_17- Слідкуйте за тим, щоб шофер з беноновозу не доливав воду в бетон для підтримівання рухливості бетону на рівні Р4

Коли я поділився цією новиною зі своєю донькою (студенткою київського мед.університету) перше , що вона мене спитала : "Підземні?" ДТЕК разом із американською Fluence побудував найбільший комплекс установок зберігання енергії в Україні на 200 МВт dtek.com/media-center/news/dtek-and-fluence-energise-the-largest-battery-storage-facility-in-ukraine-with-a-total-capacity-of-200-mw/

Посмотрите картинки prom.ua/ua/p2009029199-korpus-dlya-membrany.html

Мені здається умов недостатньо. Ви написалу тут тому, що плитка буде нагріватись-охолоджуватись, звідси будуть деформації. І їх значення залежить від того на скільки вона буде нагріватись. Тим більше металева бкржуйка, яка добре фонить инфракрасним випроміненням. Тож скажіть хоч на якій відстані від стіни буде цей опалювальний прилад. Може в когось є досвід.

Це не труба. Це шланг. Просто киньте його в колодязь з надлишком довжини. Нехай насос ходить туди-сюди скільки завгодно. І 90 градусів вам не потрібно. Просто каналізаційне коліно на 30-45-67 градусів та через нього завести шланг

В разі, якщо не вийде подолати появу повітря в насосі є варіант "якщо гора не іде до Магомеда....." : поставити насос на воду. В цьому випадку навіть насос для поливу всмоктить воду в себе. Там буде висота підйому 15-20 см. Платформа - ЕППС. Дві вертикальні направляючі (модна зробити з поліпропіленових труб). З'єднання з насосу з магістраллю рукавом високого тиску. Щось накштал такого rozetka.com.ua/ua/458613129/p458613129/?gad_source=1&gad_campaignid=20989751657&gbraid=0AAAAACciNTyB-igSOsbqaW8jbkGlFT_vB&gclid=CjwKCAjwt-_FBhBzEiwA7QEqyGSv_6R72yEj3p5DzRKpcJo1DILpL6JNwQqscF_bUhPkeKT6iBnPCRoCT1EQAvD_BwE

Посмотрите в сторону "автомобильный компрессор или даже ручной насос с ниппелем и мылом". В заглушку вставьте ниппель для ГА и вперед. Давление надо создать децел. Чуть больше атмосферного. Раза 2-3 качнул, чтобы пошли пузыри из мест даже микропротечки. Проверка воздухом более чуствительна к протечкам.

Залежить від грунта. Якщо ви на глині, то 1 м допустимо. Якщо більш рухливий грунт (є вирогідність сипатись, не тримає форму), то тут є ризик.

Будуйте новий будиночок як окрему споруду та з'єднуйте будинки галереєю.

Може вам капити шланг? Не знаю тільки чи достатьо 7 м. У вас на вході в насос кажись мама. От є з сіткою, ЗК та з гумавим кільцем біля різьби для ущільнення (фото 4 на прокрутці). Тільки на кінець шлангу потрібен буде якийсь груз. Шланг прозорий. Це теж добре. dnipro-m.ua/tovar/shlang-vsmoktuvalnij-do-nasosiv-1-7m-z-filtrom/?campaignid=17136142487&adgroupid=&targetid=&adid=&network=x&keyword=&gad_source=1&gad_campaignid=17136143213&gbraid=0AAAAAC97LN0KKZxfSKkjY7SyHCn_ldkmo&gclid=CjwKCAjwlOrFBhBaEiwAw4bYDSLXXFwLyPcQ7shTgv8cqcik6IFq2UOgQf6I27zmsxHKLyBwptGPrRoCXJYQAvD_BwE Якщо буде без ЗК, то вони є в продажу.

Я це прибрав, тому що там ГА. І насос при включенні буде нагнітати воду в нього, та ще й відкритий кран. Тобто витрата води зразу буде суттєва. А нам потрібно, щоб вода в контурі циркуляції трубки Вентурі в порожнині насосу (він у нього самовсмоктувальний) затрималась подовже. Щоб вода покрутилась, створюючи підсос повітря а потім і води в дифузорі. Щоб насос при включенні не випльовував всю воду "за раз". То ж ГА трохи на заваді.

.....

Знизу схемка. На ній спеціально показав , що магістраль від ЗК до крану в будинку завжди єдина порожнина = всмоктувальна труба - порожнина насосу- труба лінії нагнітання. Насос дав тиск. Тиск надув грушу в ГА (сжав повітря в ньому), реле виключило насос , коли тиск досяг потрібного значення. І тут в магістралі з'являється нове джерело тиску - ГА, яке при непроцюючому насосі створює тиск у всій магістралі (від ЗК до крана в будинку). Так? Якщо після насоса поставити ЗК, тоді ГА та реле будуть відокремлені від порожнини насосу.

Ви краще не пишіть і не треба буде вибачатись. Більш того, LITMANENko написав "в кого є які ідеї". Тобто запросив всіх бажаючих. Він не писав "хто страждає від цієї проблеми, та продовжує з нею жити, бо стоїть в технічному тупіку". По темі і про "але поверхневий насос то явно не ваша парафія". У мене є дача (років 50 їй). На ній мої дівки живуть все літо. На дачі потрібна вода. Вана є. Ми - поруч з Дніпром (річка така). УГВ десь 3-4 метри. В мене "голка" - абіссінська свердловинКа по піску. Поліетиленова труба 40-ка з ЗК над фільтром. Далі отвод (коліно) з редукцією на 1 дюйм. Далі арморваний шланг зі штуцерами а-ля (накидна гайка) з силіконовими кільцевими прокладками. Цей шланг йде до насосної станції HWA 1300 F AL-KO. Від неї через гафровану нержавійку 3/4 дюйма в будинок, де стоїть ГА. Дали розводка, по будинку + полив. На зиму вся система зливається , частково продуваэться. Обладнання везеться в Київ. Мінімум понтов з витончиними способами регулювання (надійні італійські......) простої задачі : вода завжди повинна бігти з крану з портібною витратою. До речі - у насоса досить приємна опція - прозорий корпус фільтра грубої очистки. Видно, чи багато насос всмоктує повітря. Як варіант первинної діагностики. Фото нижче. Продовжуйте гріти мозок з братами по нещастю. Я покурю в стороні. Якщо переможете буду радий прочитати в чому була проблема. Час від часу з ними стикаюсь. І таких під моїм технічним наглядом (обслуговування, ремонт руцями та головою) три будинки. На громадських засадах (бля буду). Фото нижче.

А що ви втрачаєте? Зробіть автоматичну засувка (ЗК) прямо перед насосом. Це гарантує (якщо ЗК справний) наявність необхідної кількості води в насосі. Теоретично при відкритті ЗК (рух поршня в бік насосу) може бути типу гідравлічний удар і якщо ЗК встановити далі по трубі то, типу легка деформація (розширення) труби (свого роду гідроакумулятор) пом'ягчить стрибок тиску. Ну.......таке....

Я показал как механически надежно закрепить проходной элемент в перегородке с возможность продолжения формирование линии нужного проходного сечения. С двух сторон есть резьба. Дальше все что угодно. Если нужен гламур можете посмотреть в сторону нержавейки или оцинковки. Хотя оцинковка - не гламур. Никель. Он красивый. Еще и фторопластовые белые прокладки под контрагайки..... Ну и ждем других предложений. Самому интерсно. modernsys.com.ua/uk/sgon-valtec-1-2-kh80-nikel-34420-ru.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=WP_Performance_All&gad_source=1&gad_campaignid=21659014776&gbraid=0AAAAADGM9HmRNX1foqVnITGrfYVvTZbF7&gclid=Cj0KCQjw8eTFBhCXARIsAIkiuOx5KfTmRzbhq_OlZAbWDwmwyV4yD33j4tXATpuFmUsZWTym_QYNVc8aAjO5EALw_wcB modernsys.com.ua/kontrgayka-1-2-nikel-asg.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=WP_Performance_All&gad_source=1&gad_campaignid=21659014776&gbraid=0AAAAADGM9HmRNX1foqVnITGrfYVvTZbF7&gclid=Cj0KCQjw8eTFBhCXARIsAIkiuOzDijhrNBRAyN0_awlWCZPbZGSRQYutpNNQouPNa7fmA4r_ItXwjuUaAteREALw_wcB epicentrk.ua/shop/prokladka-ftoroplastova-armoizol-5-sht.html

Сгон на 1/2 дюйма и 2 контрагайки на 1/2 дюйма. Сделать отверстие в фанере с плиткой. Накрутить контру на длинную часть резьбы сгона до упора. Вставить сгон в отверстие. Вставлять со стороны нишы. Накрутить вторую контрагайку на сгон. Зажать. Можно под контрагайки проложить какую-нить резиновую или полимерную шайбовидную прокладку. Сгон epicentrk.ua/shop/sgon-nn-sta-stal-15.html Контры epicentrk.ua/shop/fitingi-dlya-stalnykh-trub/fs/tip-fitinga-kontrgayka/

Коли він не працює, він попускає. Крильчатака насосу не змогла би обертатись, якщо між торцями лопаток та корпусом не було б зазору. А є зазор , то маємо єдину магістраль. У вас в магісталь потрапляє повітря. Повітря потрапляє тоді, коли з магістралі виходить вода. Тобто десь підтікає. І підтікаю у всмоктувальній зоні. Перед насосом. Ця шпаринка дуже маленька, судячи з ваших пояснень. У вас досить великий перепад висот між віссю всмоктувального патрубку насоса та дзеркалом води в колодязі (дуже близько до спроможності насосу підняти до себе воду , а це 8...ну 9 м вод.стовпа. В цьому вападку вся магісталь повинна бути ІДЕАЛЬНО герметичною. Навіть мікро шпаринка на ції ділянці може зробити проблему. Крім того ваші 80 м по горизонталі дають гідравлічний супротив в 8 атм, та ще потрібно піднятись у гору. Я би прислухався до поради Фрая та встановив би ЗК прямо на вході в насос. Тоді, при оптимістичному сценарії, ЗК не дасть воді залишати насос. І , навіть, якщо в лінії всмоктування є проблемка насос підніме воду.Навіть, якщо у вас насос з вбудованим струміневим насосом (труба Вентурі), що дає можливість підняти водняти водяну пульпу (суміш води та повітря) - чим більше в насосі води, тим більше ефект самовсмоктування. Тим легше нсосу працювати. Клапан, звісно дасть зайвий гадравлічний супротив в лінії всмоктування, але це таке.... При встановленні клапана максимальна увага щільності резьбового з'єднання клапану та насоса.

Так у вас же там все норм. Я про запорну арматуру в лінії нагнітання і про те, чи ділить центробіжний насос лінію на дві труби, коли насос не працює? Як виглядає проблема? Ви відкриваєте кран в домі, а звідти не тече вода, коли ви довгий час не користувались насосом? Тиск в системі зазвичай підтримує гідроакумулятор (це перед тим як спрацює реле). Він у вас живий?

Якщо це реле тиску, яке вмикає насос при падінні тиску за ним, то не миттево, якщо гідроакумулятор живий.

В центробіжних насосах між лопастями крильчатки та корпусом є зазор. Тому коли насос вимкнений тиск (гідростатичний) з обох сторін насосу однаковий. Насос не виконує функцію шарового крану. Цей стовп води не буде хотіти впасти вниз (давити на насос та ЗК), якщо всі запорні крани в будинку закриті. Вакуум допомогає. Цей 60л стовп починає падати вниз, якщо відкрити хоч один кран, та не включати насос. У вас зворотній клапан на трубі в колдязі з сіткою?

....

1. - Варіант 1 та 2. Над утеплювачем "5- захисна покладка". Не дренажна, на водонепроникна, а захисна. Більш того вони туди втикнули 6 - розділяючу прокладку. І 5 и 6 - це "геотекстиль" - Варіант 3. З рослинним шаром. Там є дренажна мембрана. Вона особлива. В неї шипи не 8 мм, а 20 мм. Це золотий стандарт для зеленки. І вона вкладається шипами вниз так, щоби в шипах затримавалась вода. Ці "чашки" працюють як резервуари для води для рослин. Причина - шар грунту на зеоених покрівлях недостатній, щоб утримувати необхідну кількість води для рослин між дощами. Тут хлопці під дренажку поклали геотекстиль (5 та 6). Клоунада. 2. Інверсійна покрівля. Шари зверху вниз. - баласт (щоб притиснути утеплювач та ...... , щоб не здув вітер). Баласт - щебінь і на нього що завгодно. Зелена покрівля - особливий випадок. - дренажна мембрана без геотекстилю (опція). Для підстраховки водовідводу, яким займається шар ЕППС. Шипи вниз для запезпечення вентиляції над ЕППС (якщо дренажки зверху намає ЕППС дуже добре аерується та сохне ( сонце, вітер). - геотекстиль щільність десь біля 100 гр/м кв (щоб баласт було простіше прибирати в строну, якщо потрібен ремонт покрівлі) - ЕППС (шар мін 150 мм) - геотексиль щільність десь біля 100 гр/м кв (в разі, якщо гідра ПВХ, то треба прибрати її контакт з ЕППС, якщо поліуретанова мастика, шоб ЕППС не приклейвся дл шару свіжої мастики) - перекриття. Вам не здається, що вас почали цікавити теми, далекі від віконних проблем. Цей розділ трошки прио інше. Мені якось "невдобно". Давайте, коли у вас з'явиться бажання зробити плаский дах ми з вами це обміркуємо. Я закінчую тут , в віконному розділі, дискусію про покрівлі. Вибачте.

Ваш скрін з цього ДБНа : e-construction.gov.ua/files/new_doc/3021966671972664416/2023-01-23/2fd29a9c-c9cb-4872-9ada-4edb563c4f7e.pdf Але не повний. Повна цитата виглядає так : 5.5 Інверсійне покриття Інверсійне суміщене покриття будівлі проектують із зміненим порядком складових шарів, що включає несучу конструкцію, вирівнюючий та ухилоутворюючий шари, покрівлю під шаром утеплювача, шар гравію або бетонні плити. Слід передбачати використання морозостійкого утеплювача з водопоглинанням не більше 0,7 % по об'єму та міцністю на стиск не менше 100 кПа. За необхідності відведення вологи з поверхні утеплювача слід передбачати додатковий шар покрівлі по утеплювачу. Механічне закріплення теплоізоляційних плит не допускається. Конструктивний склад інверсійного покриття приймається згідно з додатком А. Нижче цей додаток та розїяснення умовних позначок (цифр). Наш варіант 7 (покриття інверсійного типу), 8,9 - традиційний (гідра над утеплювачем) Як бачите дренажна мембрана (4) знаходиться ПІД утеплювачем. Над утеплювачем тільки 6 - розділяюча прокладка (геотекстиль). Не гідроізоляційна, не дренажна, а розділяюча. І тут питання : як щось, що знаходиться під шаром утеплювача може бути покрівлею по утеплювачу? Я не буду коментувати цю схему, тому що вона хибна з інженерної точки зору. Я ніколи такі покрівельні інверсійні пироги не робив. Не втомились муху по полю ганяти?

Що ви?! Я немаю права цього робити. Є десь (пошукайте) нормативні документи, де повинні бути вказані всі параметри як характеристик герметика так і умов його застосування. Це дуже серйозно! А хто я такий? Шукайте нормативщину! Читачі чекають. Нам у виші препади казали : якщо не можешь пояснити простими словами для неспеца,якесь правило, закон, явище, технологію, процес и т.д. значить ти сам не знаєшь про шо йде мова. На тепер я бачу, що ви цитуєте думки продавців та аргументуєте виключно "побутовим" розумінням. Не буду я нічого шукати. Нахер воно мені? Мені є чим зайнятись. Я реагую на ваші "авторитетні" рекомендації та висновки. От і зараз ви пропонуєте якусь програму, навіть не пересвідчившись як вона формує розрахунок (де ви взяли інфу про "згідно наших норм"?) і чи коректний він. Розумію : ви апологет кнопок. Ви знаєте як натиснути (це круто) і вам здається, що ви керуєте процесом. Я ж вам показав свій підхід до "проблеми" пароізоляції - паропроникості зони ущільнення віконної рами у стіні. Пастоподібний засіб тут працює непрогнозовано. Перш за все через неможливість нанести шар однієї товщини та неповноти інформації стосовно паропроникності герметику зі сторони продавців (Lacrusil, та мутної хріні типу від Tenachem). Якщо вже я дика тяга захистити монтажну піну від накопичення вологи, то є сенс використовувати ізоляційні стрічки (тут гарантовано стабільні показники пароопору-пароНЕопору (незмінна товщина) незалежно від способу застосування). А якщо герметиком, тоді просто брати один та мазати. Виключно для спокою. Як варіант один герметик нанесті більш товстим шаром зсередини, та його ж біль тонким ззовні. Колись знайшов, потім робив. На одну з покрівель дав посилання раніше. А шо? В інверсійній є утеплювач (доречі саме поява ЕППС запустила в будівництві інвесійку), який треба захистити від вологи (як пише якийсь документ, скріншот якого ви тут дали) . Так? Так от ЕППС не захищають не тільки від пари знизу, а навідь від води зверху. Над ним немає гідри, дядя! ))))) Розумію = у вас розрив шаблонів. Але ..... життя бентежне. Ну ви просто мазохіст.