Propeller

Терраса будет отапливаться и по сути будет что-то типа "зимнего сада"?

Извините за задержку. Только что вам отправили предложение.

1. Планирую делать плиту 15 см (10 см песка + 5-7 см щебня + 15 см бетона: армирование арматурой 10; сетка 15*15 см)... Нормальная плита?? Думаю, да. 2. В бетон (сами будем делать из 500 цемента) для плиты какую- то добавку нужно лить/сыпать, чтоб улучшить свойства гидроизоляции?? У вас плита 3500х3500х150=1,8 куба бетона не ниже М250. В принципе для того варианта, что я Вам сбросил водонепроницаемость плите не нужна. Учитывая, что у вас получится около 4 кубов бетона, чтобы не покупать лишнее (Аквамат Адмикс, мешок 20 кг на 6 кубов ), Вы можете купить порядка 6 кг Пластипруф. (ссылка устарела) 3. По предыдущему посту: Вы (склад) территориально где находитесь?? www.5279009.com.ua/ekco/contacts.cfm

Из расчетов этого года. Только тепло-гидроизоляционный пирог. Инверсионная кровля под ландшафт по существующей стяжке с организованными уклонами. То есть : есть стяжка с уклонами. Задача : сделать тепло-гидроизоляционный пирог. Работы по плодородным грунтам , озеленению, дорожкам, площадкам не учтены. Так как это работа ландшафтников. Пирог снизу вверх. 1. Стяжка (существует) 2. ПУ грунтовка Праймер ПУ100. 3. Гидроизоляция полиуретановой мастикой Изофлекс ПУ500 с армированием полиэстеровым холстом. 4. Слой геотекстиля плотность 100. 5. ЭППС общей толщиной 150 мм 6. Слой геотекстиля плотность 100. 7. Защитно-водоудерживающая мембрана DELTA-FLORAXX TOP. 1 м кв (без учета транспорта, с учетом документальной гарантии от ЕКСО). Работы : 230 грн Материалы: 780 грн

Мы - на Корчеватом. Вы сможете заехать или вам куда-то отправить?

Описание : www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0757/48.pdf Цена розничная за 20 кг : ekco.uaprom.net/p92558899-prajmer-gruntovka-gidrobarer.html Курс = 25. У вас будет другая цена. Но это потом. Сначала результат. Сколько вам нужно на пробу, чтобы понять "то или не то"?

Давайте попробуете ПЛ-Праймер. Вы же им не работали.;) Это я про "все остальное". Если ему (ПЛ-Праймеру) повезет и вдруг случится немыслимое и он не будет в списке "нифига не работает....". То. Будет у вас еще одна грунтовка на заметку. Как показывает опыт (и мой в т.ч.) диверсификация поставщиков всегда приятна.

Судя по ответу вы не совсем уверены в себе. Могу вас опередить. Если вы не против.

А кто-то пробовал альтернативу?

1. Стену есть смысл гидроизолировать только в зоне брызг душа, брызг от тела + около 30 см в сторону сухой зоны. На рисунке желтая зона. 2. Если ванна у вас обшита (как у нас принято), то да. Если вы можете видеть сифон и что твориться под ним и ванной, просто став на колени, то можно без этого обойтись.

Считаем 2 одинаковых "резервуара". 1. Гидроизоляция крышки. Площадь = 9 м кв х 2 = 18 м кв. Материал Аквамат = 25 кг +5 кг + 5 кг = 750 + 183 + 183 = 1116 грн. Материал Адипласт = 2,75кг + 0,55кг + 0,55кг = 4 кг = 436 грн. Итого = 1552 - 10% = 1397 грн. 2. Холодный шов "дно-стена". Длина шва = 12 мп х 2 = 24 мп Материал бентонитовый шнур ВатерСтоп 1520 = 24 мп = 3294 грн - 10%= 2965 грн. 3. Раствор для "посадки" СОГ и крышки : цемент:песок = 1:3. Длина шва = 12х2х2=48 мп. Толщина шва = 0,02м. Ширина шва = 0,1 м. Объем раствора = 0, 096 м куб. = 96 л = 175 кг. На этот объем нужно Адипласт = 7 кг (раствор Адипласт:вода = 1:2) Материал Адипласт = 7 кг = 763 - 10%= 663 грн. 4. Герметизация швов между СОГ и СОГ-крышка Длина шва = 12х2х2=48 мп. Материал Аквамат-2К = 7 кг х 2 = 566,5 х 2= 1133 -10%=1020 грн. Армирующий полиэстеровый бинт Тревира = 49 мп = 135 - 10%= 122 грн. Перед тем как сажать СОГ и крышку друг на друга торцы СОГов хорошо бы "побить" перфоратором. Это увеличит площадь контакта и лучше будет помогать сопротивляться боковому давлению грунта. Чтобы СОГи не смещались друг относительно друга.

Мастер - умеренный оптимист. Оголтелый оптимист сказал бы, что "через плитку и затирку вода проходить не будет". У вас не будет речь идти о течи воды через стену. Стена просто, благодаря своей пористой природе будет насыщаться водой. И пятнышки воды могут появится на стене с ТОЙ стороны. Для того, чтобы проверить есть ли гидроизоляция клей для плитки достаточно на него налить водичку. Если он смочится - значит он не гидроизоляция. А смачиваться будет любой полимерцементый клей. Разве что 2-компонентный смочить тяжелее. Если у вас вода не найдет путь через трещинку в затирке под плитку, значит стена у вас будет сухой. А если найдет, то "Мастер говорит, что клей будет служить гидроизоляцией" не сработает. Я вас "напугал". Принимайте решение. Я бы вам настоятельно порекомендовал сделать обязательно ГИ под ванной с заходом на стену сантиметров на 10.. Протечка сливного сифона очень коварная штука. Она не затопит дом, а будет потихоньку по капельке делать у вас под ванной болотце, насыщать водой стяжку и прилежащие к ней стены.

Во вторник отпишусь.

1. Я по привычке рассматриваю пессимистический сценарий. См. фото 2. До второй половины дня среды.

Можете поступить еще так. Вода у вас может подниматься вверх только по раствору, на который кладется бут. Можете просто изменить свойства самого этого раствора. В раствор для кладки бута добавлять добавку-гидрофобизатор. Наша - Адинол-ДМ. www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0756/27.pdf Расход 1 кг на 100 кг цемента.

Учитывая то, что 100 м кв ФБСной стены "включает" в себя 160 мп межблочных швов. А. Раствор в межблочных швах дает усадку (появляется трещинка в месте контакта раствора с блоком), да и меняющееся боковое давление грунта "не спит". И. То. Что вы тотально нанесли снаружи неэластичный вид гидроизоляции. Который не стоек к подвижкам и дает трещину по месту образования трещины под ним. Я бы рекомендовал год-второй не делать отделку в цоколе после окончания строительства дома.

А сбросьте сюда рисунок вашего стандартного кровельного "зеленого" пирога. От плиты перекрытия и выше. Только не очередной рисунок из сети, а с указанием наименований материалов. К примеру, не "профилированная мембрана", а её название.

Это вы холодный (рабочий, конструкционный) шов рекомендуете уплотнять наружной гидроизоляцией? Тогда учим сначала мат.часть. Про года или меньше. Статистика откуда? Очередные деды-прадеды? Про 100% гарантии. Почитал ваши посты неполитических темах. Вы очень любите это 4 знака 100%. Ну и разгружающая дописка "при условии....":lol:

Даже не знаю. В принципе можно.Но как-то.... 1.Покупайте герметик с числом 50. Это твердость по SHORE (по Шору, как у нас говорят). Они быстрые и у них выше износостойкость. 2. Герметик будет пачкаться лучше и интенсивней затирки. Почистить его не реально. Там микро поры и вся грязь будет в них. 3. Он также будет препятствовать выходу паров воды наружу. 4. Вам нужно будет чтобы герметик в шве прилип к обеим плиткам. Если вы просто нанесете его на плоскость затирки без касания плитки, то не понятны все усилия. Тут надо будет вам думать как клеить малярную ленту.

На рисунках.

Здравствуйте! Как перезимовала ваша кровля? Добавлено через 1 минуту Вы хотите не вынимая затирку нанести по ней слой герметика?

1. Hordi немного промахнулся с ВЦ. 2:6=0,33. Но это просто арифметика. 2. Если уже делать несущие элементы, то не помешает уйти от лопат и перейти хотя бы на дозировку ведрами. Тем более замес не большой и все +/- есть смысл учесть. 3. Относительно ВЦ, то соглашусь с Hordi - надо экспериментировать на месте. Потратьте на эксперимент больше времени. Сделайте несколько замесов с шагом по воде где-то в 0,2 л. 4. В граносеве присутсвует пыль. Она может очень хорошо "забирать на себя воду". Пыль имеет меньший размер, чем частички цемента и больше суммарную площадь поверхности. Поэтому до цемента вода просто может не доходить. Опять же поддержу Hordi : цементу недостаточно воды для превращения в цементный камень. 5. Не храните блоки под Солнцем и на ветру. 6. Смесь цемент (М400) : песок = 1:4,5 = М100 (при ВЦ аж 0,9).

Как-то так.

Что-то в этом роде будет?

"и на каком этапе?" до/после штукатурки