Propeller

Я видел (читал).

И тянуть её снизу вверх.

..........100х76...........

metizy-94.com.ua/home/road.html

Если есть желание добавить еще и кристаллобразующую добавку, то можно. Можете использовать и наш Аквамаи Адмикс (ссылка устарела) Материал прошел испытания в Украине. Все заявленные хар-ки подтверждены. Одно "но". Кристаллообразующие добавки не есть пластификаторы бетонной смеси. Для того, чтобы получить плотный (водонепроницаемый) бетон количество воды в нем должно быть минимальным. Но. Не в ущерб его текучести. Чем жиже бетон, тем лучше он заполняет все пустоты к опалубка и сам себя уплотняет. А все кристаллообразующие "заращивают" в бетоне капилляры и трещины не шире 0,4 мм. Вот такие тезисы.;)

На видео хорошо видно, что для гидрофобной пропитки "глянцевой" поверхности кирпича лучше использовать гидрофоб на растворителе. Для пористой поверхности можно применить и на водной основе (как на видео). Вскрывать лаком после гидрофоба слегка опасно. Гидрофоб может повлиять на сцепление лака с поверхностью. Ну и гидрофоб и лак дают разный визуальный эффект. Гидрофоб - кирпич всегда "сухой". Лак - кирпич всегда "влажный" Добавлено через 50 минут Еще. Не помешает в раствор добавлять пластификатор - воздухововлекающую добавку. Так называемый заменитель извести. Домолит. 1. Она кроме пластичности способствует удержанию воды в растворе, на который уложен кирпич. Кирпичу сложнее высосать воду из свежего раствора. 2. Раствор дольше живет. 3. Раствор не расслаивается. 4. Домолит формирует в кладочном растворе кучу микропор, которые разрушают капиллярную систему схватившегося раствора. Это усложняет воде перемещение в растворе. При смачивании вода не может проникнуть глубоко в межкирпичный шов, растворить там водорастворимые соли и вынести их наружу. Вероятность появления высолов существенно снижается.

Вот такие тезисы..... Не мазать - все будет как и было.Но это не устраивает. Мазать - "а вода где- то да попадет". Это настораживает. Безвихiдь. Надо нанести что-то что не протекает и дает воде испаряться. Ближе всего к этому гидрофобы. Они не образуют пленку на поверхности.Они просто обволакивают капилляры, не уменьшая их диаметр. То есть, как бы то, что надо. Но! Почему шов мокрый? Потому что пары воды, попав в тело затирки конденсируются (капиллярная конденсация) и уже вода по капиллярам затирки поднимается вверх к поверхности, с которой она испаряется. Гидрофоб проникнет в тело затирки на определенную глубину и не даст воде подниматься по капиллярам на поверхность(поверхность капилляров покрыта гидрофобными диполями) и испариться. Вам нужно сделать швы между плитками минимально подвижными, чтобы затирка не трещала...ну...или...покрытие, нанесенное на затирку (если это нужно), тоже работало в комфортных условиях. Для этого Вам нужно частично заменить затирку герметиком. Поделив поверхность на "карты".

Если честно я сначала подумал, что это из подшивки "строительные приколы". Сухо можно сделать. А вот нужная температура - вопрос....

"Кто что думает по этому поводу?" А вы?

Тогда Пластипруф. (ссылка устарела) Дозировка 0,5 кг на 100 кг цемента. Это около 1,5 кг на куб бетона.

Бетон будет заводской или будете готовить бетон на месте?

Любая органическая краска - это "жидкий пластик". На водной основе или на растворителе. "Жидкий пластик", "Резиновая краска" звучат мощнее, чем "Защитный лак" или "Эластичная краска".;) О Feidal Flussig Kunststoff я сказать ничего не могу. Могу только предложить вам не "усиленный полиуретаном", а полиуретановый алифатический защитный лак. Судя по цене Feidal Flussig Kunststoff наш лак даже немного привлекательней. Кроме того есть фасовка по 1 кг. Думаю этого 1 кг вам хватит на все швы. ekco.uaprom.net/p42900334-vanish-matovyj-komponentnoe.html Кроме того можете купить вот эту штучку для простоты нанесения : www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3480183&postcount=191

Вариант плитку на рубероид с посыпкой теоретически возможен. Но я пока такой вариант не встречал. Если тянуть стяжку по рубероиду, то большая вероятность получить результат как у Canton. Кроме того для приклеивания плитки вам понадобится недешевый клей. Эластичный клей. Как вариант. Наплавляйте рубероид и делайте деревянный настил на брусках в качестве лаг. Сразу отвечаю : дерево гнить не будет. Между досками оставляйте зазор. Бруски кладите поперек оси балкона.

...и клеить плитку на ?.....

Любую акриловую глубокого проникновения, но нанесение за 2-3 раза. Нанесли-высохло-нанесли и т.д. Критерий "хватит" - это когда грунт не впитывается в течение минут 10-15.

"Если нужно" - это больше вопрос вашего комфорта. Если вас устраивает перепад высот пол комнаты- пол балкона, тогда можно и по плите. Сначала испугаю числами. Площадь 8,4 м кв. Заход на стену (7+1,2)*0,15=1,23 м кв Всего 9,6 м. 2-компонентная гибкая полимерцементная гидроизоляция (дальше ГИ). Аквамат-2К. www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/59.pdf Расход 2-2,2 кг на 1 м кв. Итого на балкон около 21 кг. Комплект 7 кг Аквамат-2К для СД = 520 грн. Вам нужно 3. Значит 520х3=1560 грн. На примыкание пол балкона-стена сделать выкружку из ПУ герметика Флекс ПУ-30. Вам понадобится 2 колбаски по 600 мл. Денег 129х2 = 258 грн.

400 литров раствора = 720 кг смеси. В них 720:5=144 кг цемента. Пусть кратно мешкам 150 кг. Водо-цементное отношение возьмем 0,6. Значит жидкости вам понадобится 150х0,65 = 98 кг. Жидкость состоит из воды и Адипласта (3:1). 98 : 4 = 24 кг Адипласта. 25 кг этого частично пластификатора (если честно : у него другие задачи) вам обойдутся в 2434 грн. Можно сэкономить. У вас там есть достаточно большой "вынутый" массив. Глубина "выроботки" около 30-40 мм. Можете сначала его прогрунтвать грунтовкой глубокого проникновения. На следующий день сделать смесь Адипласт с водой = 1:1. Наносить эту смесь кистью на дно вашего котлована и пока этот клей (Адиплат+вода) еще мокрый наносить на него ремонтную стяжку. Расход Адипласта будет около 0,1 кг на 1 м кв. Раствор готовить такой же (цемент:песок = 1:4) только добавку применять Домолит. Её расход для стяжки около 0,5 кг на 1 м куб раствора. Удорожание этого КУБА раствора составит (ссылка устарела). К сожалению меньше 1 кг мы не продаем. Добавлено через 1 минуту Судя по высоте дверной коробки вы еще будете делать стяжку с уклоном. Да? Какая длина и ширина плиты?

1. Цемент = 1 часть Песок = 4 части Перемешать 2. Вода = 3 части Латексная добавка Адипласт = 1 часть. Добавлять в 1 до получения нужной консистенции.

Посмотрите фотки. Вам будут интересны первые три. www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=7#prettyPhoto

У вас хороший бетон в фундаменте. Думаю тратить деньги на его "консервацию" не стОит. Если все-таки вы на это не решитесь (не консервировать) , то ни в коем случае не покрывайте бетон недышащей гидроизоляцией.

И как он выглядит? Где-то начал сыпаться, шелушиться... Да? Нет?

На 20 квадратов нужно 2 кг Адипласта. Мы можем разлить из канистры 5 кг в литровые полипропиленовые бутылки. Здесь цена и контакты для связи. (ссылка устарела) 1 кг обойдется вам в 100 грн (со скидкой 10%) + стоимость бутылки (тары). Скажите, что со СтроимДом. Добавлено через 14 минут Сергееееееееееей! Дружище! Людям нужно продать продукт. Они заказали статью у нуждающегося бетоноведа. Тот её написал доходчиво, но с специальными терминами, чтобы придать сказанному УМственность (ведь не все понятно. Да?). Повторяю: можно увеличить сцепление старого (схватившегося) бетона со свежим двумя способами : 1. Клеем (для этого применяются полимерные эмульсии и эпоксиды) 2. Увеличением площади контакта. Вот это красивое словосочетание "химическое фрезерование" ставит перед собой целью способ 2. Все. Вы же сами не верите, что можно получить монолитный (цельный) кусок бетона, если лить его с интервалом в 1 день. Не получиться сделать общую кристаллическую решетку в месте контакта по одной причине: у кристаллическая решетка старого бетона уже нет достаточно энергии для формирования новых связей. А "хим фрезерованием" мы занимаемся уже лет 15. Перед нанесением полимерцементной ГИ, а особенно проникающей мы по любому протравливаем бетон муравьиной кислотой. Нам нужна поверхность микро пемзы для того, чтобы после вдавливания первого слоя ГИ в стену она надежно анкерилась открытых порах. Цитата : Удаление цементной пленки соляной кислотой ОПАСНО - нарушается структура бетона, что служит причиной разрушения шва в процессе эксплуатации и снижает долговечность бетона. Красавцы! И народ ведется. При нанесении кислоты она проникает и разрушает тело бетона на глубину максимум 3 мм. Посмотрите какой там расход. А в реакции нейтрализации можно 300 граммами кислоты нейтрализовать только 300 грамм щелочи. Кроме того, после "фрезеровки" разрушенный слой цемента нужно удалить с поверхности. Это можно сделать пальцем (реально!), но лучше струёй воды.

Тут меня больше интерсовало посмотреть "работает" или "не работает". Результат меня порадовал. Какая будет разница во влажности и скорость её потери. Ведь для некоторых покрытий важно, чтобы стяжка еще потихоньку и сохла. Сравниловку сделать не сложно.;)

Логичней сделать так.

Еще немного информации. Может будет полезной. Все знают, что после стяжки пола ЦПР за этим раствором нужно ухаживать. То есть, не давать воде быстро его покинуть. Ну...там усадка.....трещины.....бухтёж. В основном для "консервации" влаги в стяжке сейчас у нас используют ПЭ пленку. Бывают случаи, когда по той или иной причине застройщик хочет сделать стяжку, а с финишным слоем повременить. При этом стяжка должна быть нормально эксплуатируемым полом. Непылящим,подметаемым.....даже моющимся. Решить эти две задачи можно на этапе делания стяжки. Пленку обычно стелят на следующий день. Когда по стяжке можно ходить. Как альтернативу можно применить так называемый curing compound. Консерватор влаги. Его наносят на свежую стяжку распылением из содового (или промышленного) пульверизатора и он, частично внедряясь в верхний слой раствора и образуя на его поверхности ограниченно паропроницаемую пленку, позволяет избежать большую разницы во влажности низа стяжки и верха стяжки. При этом стяжка медленно "подсыхает". Для этого можно применять водный раствор Адипласта (это есть в его техническом бюллетени). Там рекомендуют делать смесь Адипласт: вода = 1:1. Но это для наружного применения и нанесения на бетон как только последний станет матово влажным. С учетом того, что условия "сушки" стяжки в закрытых помещениях более мягкие и стяжка на второй день плотнее бетона через час после его заливки решили сделать менее концентрированный раствор Адипласта. Мы сделали небольшой эксперимент с растворами: 1. Адипласт: вода = 1:1 2. Адипласт: вода = 1:2 Состав раствора для стяжки (пропорции в килограммах). Цемент (ПЦ500 Дикергофф)=1 Песок речной = 4 Вода = 0,6 Адиум-150 = 0,004 Опалубка - ЭППС. Для исключения выхода влаги из стяжки вниз и в стороны. Для чистоты эксперимента. Толщина стяжек = 50 мм. Ниже фото. 1. Сразу после . 2. Через сутки. 3. В этот же день имитировали дополнительную "шкрябалку" стяжки для прецезионного выравнивания как делает Мастерок. 4. После шкрябалки разбрызгали на один сектор Адипласт: вода = 1:1, на второй сектор Адипласт: вода = 1:2. 5. Выдержали 8 суток в ЭППСной опалубке. Вынули секторы для замеров влажности. Замер влажности стяжек по толщине проводили сразу после распалубки. 6-7. Замер влажности стяжки с Адипласт: вода = 1:1. 8-9. Замер влажности стяжки с Адипласт: вода = 1:2. 10. Прочность стяжки через 8 суток. Результаты. Изначальная влажность стяжки (в момент её приготовления) составляла : 0,6 : 5 = 12%. Замер влажности стяжки с Адипласт: вода = 1:1 на 8-е сутки. около 5 мм от низа = в среднем 8,5 % около 5 мм от верха = в среднем 7,3 % Замер влажности стяжки с Адипласт: вода = 1:2 на 8-е сутки. около 5 мм от низа = в среднем 8,7 % около 5 мм от верха = в среднем 7,5 % Прочность стяжки через 8 суток составила где-то 150 кг на 1 см кв. Как видим соотношение Адипласт: вода = 1:2 вполне "справилось" с задачей. Ну и непылящая поверхность с легким глянцем. Финансавая сторона. Максимальное удорожание стяжки составит 10 грн на 1 м кв.