Propeller

Было заделано. Не сработало. Как вы думаете почему?

По пункту 2, русские только фасуют Пенетрон, получая сырье в огромных тюках. Почитайте здесь penetron.ru/about. Смысл слова "производит" от смысла слова "фасует" я могу отличить. Опровергните фактами. По пункту 3, антиреклама и черный пиар не в моем стиле, поэтому про аналоги промолчу. Это не черный PR. Черный PR - это когда неправда. Вы же не будете врать. Так что применяли кроме Пенетрона? Гарантию даем мы - на выполненные работы нашей организацией, ну или если наш специалист был на объекте и контролировал весь процесс , с подписанием договоров и актов выполненных работ. Даем полную гарантию 5 лет. Внизу картинки. Приникающая (заказчик не помнит какой материал) на ФБСные стены изнутри. Через год. Как вы думаете в чем причина протечек? Правильно ли выбран тип гидроизоляционного материала для этого типа стен? Как обычно вы исправляете эти проблемы?

А вы не хотите обои за радиатором заменить отражающей теплоизоляцией. Что-то типа Изолон?

Немного проясню по конструктиву, который я "изобразил". Так как о грунте и УГВ в весенний период ничего не сказано, то : 1. Наличие щебневой подушка позволяет исключить контакт пола подвала с потенциально влажным грунтом. А в случае подъема вод равномерно распределить давление воды на плиту пола снизу, что поможет избежать появление трещин. 2. Плита поле должна литься на пятку, а не к ней. Это позволяет свести к минимуму возможную подвижку внутрь нижнего ряда ФБС боковым давлением грунта. По сути неизменность геометрии конструкции со временем - это залог надежной работа гидроизоляции. 3. Опыт показал : применение рулонной гидроизоляции для "горизонтальной отсечки" под первый ряд ФБС - это удвоенная вероятность поступления грунтовой воды извне в подвал в месте примыкания пол-стена. Вода поступает как под "листом" рулона, так и над ним. Поэтому проще и надежней сам раствор, на который кладут первый ряд ФБС сделать гидрофобным.

Про пятку и пол

У меня знакомые живут в доме на Осокорках. У них приямок. Там лампочка.

В году 525600 минут. Вычитаете 40 минут (монтаж-демонтаж), плюсуете спокойствие. Как по мне - явный выигрыш ;)

У меня станция соединена с трубой армированным дюймовым шлангом с "накидными гайками". Весь демонтаж станции занимает 30 секунд. Как , в прочем, и монтаж. Зато станция зимует в тепле и под присмотром.;)

1. Посмотрите графики внизу. 2. Заливайте бетон не ниже М250. "Силы" вода-лед не хватате, чтобы разрушить бетон такой прочности. 3. Смотрите на букву F в его маркировке. Чем выше, тем лучше.

Вот два из трех : www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0757/02.pdf www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0757/01.pdf Цена здесь : (ссылка устарела) Умножайте на 24 и вычитайте 10%.

Сначала будет скучно, а потом веселее. Скучно. Проблема бухтения стяжек, уложеных на бетонное основание есть везде. Не только в Украине. В мире эта проблема называется floor screed curling (не путать с видом спорта). На рисунке внизу я показал как это выглядит в гипертрофированном виде. Как получается, что стяжку как бы заварачивает с определенных местах? Вспоминаем кусок боль-мень толстой кожи, который на день-два положили в воду. А потом положили на стол сушиться. Мы увидим, что края куска кожи скоро по мере высыхания поверхности этого куска начнут заварачиваться вверх. То же проходит и со стяжкой. Понятно, что верх стяжки сохнет быстрее, чем её оставшееся тело. По мере высыхания площадь поверхности стяжки немного уменьшается (скукоживается) и, естественно, возникают напряжения, которые стремятся приподнять "края" стяжки (ведь линейные размеры её поверхности стрямятся уменьшиться). Это приводит к тому, что стяжка приподнимается в местах концентрации этих напряжений и рвется ну...как бы в "слабом месте". Как свести к минимуму вероятность бухтения? Нужно до максимума снизить появление напряжений. - подбор состава раствора (тут все понятно) - уход. Надо помнить, что ненужные 20-30% воды выходят из стяжки со скоростью 1,5 мм толщины в день. Поэтому я тут ближе к периодически смачиваемой мешковине или соломенным матам, чем к пленке. Нужно увеличить жесткость (сопротивление изгибу) стяжки. - толщина стяжки увеличивает её сопротивление к изгибу - расположение армирующей сетки по центру толщины стяжки делает то же. - если стяжка тонкослойная, то.... приклеивание стяжки к несущему основанию обеспечивает достойное сопротивление стяжки отслоению от основания. Веселее. У ТС два типа пола. Утепленный и неутепленный. Утепленный. Недавно к нам приходил дядя отделочник. Его замучил технадзор заказчика. Теплый пол. Бухтит :D Нет ничего хуже бухтящего многослойного пола, в пирог которого входят слои из материалов разной природы. Он где-то прочитал про инъекцию. Купил самый допотопный насос (для шприцмасленок) и ходил к ним покупал употнительные пакеры. Его решение : заполнять пустоты водореактивной ПУ пеной. Я его в конторе встречал где-то месяц. В последнюю нашу встречу он был весел. Сказал, что победил. Месяц борьбы! Уважаемая ТС, если у вас скрепит ЭППС и бухтит из-за этого стяжка, то смело демонтируйте этот участок, равняйте под ЭППС поверхность, кладите ЭППС на место и восстанавливайте стяжку. Здесь в прошлом у девочки из Крыма демонтировали метров 8 квадратных стяжки и с успехом потом восстановили. Это не проблема. Все склеивается на пятерку. Неутепленный. Тут все просто. И СтроимДом уже так делал. Дело в том, что образовавшиеся пустоты (вертикаль : трещины по стяжке и горизонталь: пустота под стяжкой) уже не будут менять свои размеры. Поэтому задачи : их просто заполнить. Сделать это можно текучим невязким материалом, который попав в пустоту её заполнит и, не меняя своего объема (усадка) превратиться в твердое тело. На рисунке б) показано красным цветом. Это делают эпоксидными составами разной вязкости. Эти составы могут заполнять трещины шириной от 0,1 мм. Процедура достаточно простая. Можно сделать при желании самому. ПС Думаю, что площади и расположение мест бухтения, говорят о том, что перекрытия у вас в порядке.

Adeka Ultraseal P-201 - это РАСШИРЯЮЩИЙСЯ полиуретановый герметик. То есть, при контакте с водой он пытается увеличиться в размере, механически замыкая протечки воды. Принцип действия как у бентонитового шнура. Только его не нужно механически крепить к стене. Аналог Р-201-го - это мапеевский th-marafon.skynell.biz/catalog/product/232435/mapei_mapeproof_swell_032_kg_odnokomponentnyiy_gidrofilnyiy_germetik_rasshiryayuschiysya_pod_deystviem_vodyi. Р-201 - это наш продукт : ekco.uaprom.net/p11029539-adeka-201-adeka.html Если вы будете выдавливать колбаску 5х10 мм, то 1 картиридж Р-201 уйдет на 6 мп. Если у Саудала и Пеносила есть аналог, то сбросьте ссылку сюда. Герметизация холодного шва в вашем случае - это опция. Можно и без этого. По бетону. Фибра нужнее для горизонтальных бетонных элементов. Полов, плит. Вам нужно получить плотный прочный бетон. Поэтому он должен быть у вас достаточно жидким, чтобы заполнить все полости в опалубке. Избытком воды - это делать неправильно. Для этого нужно применить суперпластификатор. Он позволит получить жидкий бетон без вредного излишка воды. Опалубку нужно сделать очень плотной, чтобы не было утечек бетона их щелей в опалубке. Пока так.

Погреб - снаружи :D Может вы белили шею погреба (вход)? ;)

А вы не думали над геотекстилем и несколькими фракциями щебня и гранотсевом?

Я - не строитель. Я больше химик и механик. ;) Но первую такую фальшстенку лил с соратниками еще в 90-х. Восстанавливали гидроизоляцию кирпичного подвала столетнего дома. Но там текло. Хорошо текло. Заливали с временными дренажными трубками и потом в зазор между новой стеной и старой инъектировали водореактивный полиуретан. Относительно нагрузок - согласен с вами. Это надо учесть. Особо важно это для плиты перекрытия, что на въезде в гараж. Та, которая с противополного торца по сути будет отдыхать.

1. На сегодня осталось очень мало фирм, которые не производят кристаллообразующую гидроизоляцию. Все уже все знают. У всех наших основные поставщиков, даже тех, кто производит инъекционную полимерную гидроизоляцию и чисто полиуретановую обмазочную производят есть и своя кристаллообразующая (проникающая). 2. Русские не фасуют, а производят. Поэтому они знают, что делают. У них хороший маркетинг и неоправданно дорогой продукт. Почем сейчас их килограмм? 3. А какими аналогами Пенетрона вы работали? 4. Гарантию дает предприятие или частные лица? Как она выгдадит? Это документ?

Смотрите рисунки. Задавайте вопросы. Сразу про подушку под новые стены. Если у вас ширина стены 3 м, высота 2 м и толщина 0,15 м, то эта жб стена будет давить на грунт давлением около 0,5 кг на 1 см кв. Несущая способность самого хилого грунта (влажной глины) = 1 кг на 1 см кв. Так что увеличивать площадь опоры не вижу смысла.

Речь идет о наружной площадке. Противоскольжение. Стойкость защитного слоя (я так понимаю какой-то полимер) у погодным условиям и ,особенно, к ультрафиолету.

Константин4356, судя по вашим постам вы очень узкий специалист и поклонник русской торговой марки Пенетрон. Добавками в бетон (ну разве что Пенетрон Адмикс) вы никогда не занимались. И поэтому не стесняйтесь, спрашивайте. 1. Противоморозные добавки работают только в "жидком" бетонном растворе и еще где-то дня три после заливки. Их задача дать бетону набрать критическую прочность до того как бетон замерзнет. 2. В химических реакциях не идет разрушение веществ, а идет их преобразование в другие вещества. 3. Вытеснить воду из бетона не может ни одна добавка. Даже Адмикс, на который вы здесь (как я понял) намекали. Кристаллобразующие добавки просто в процессе химической реакции с активными компонентами бетона (в больше степени со свободной известью) инициируют рост кристаллов, которые заращивают поровое пространство в бетоне, перекрывая капилляры и поры. И надо помнить , что эти кристаллы могут "закупорить" трещинки не более 0,4 мм в сечении. И воду там никто не вытесняет. Ей просто не дают зайти в бетон. Но, опять же, если дырочка в бетоне в диаметре больше 0,4 мм, то Адмикс как мертвому припарки. 4. Долговечную морозостойкость бетону и растворам (стяжки, штукатурки) дают именно добавки, которые формируют в теле бетона сеть (миллиарды) мелких (для бетона) и более крупных (для раствора) пор. Работают он просто. Бетон напитал воду. Она в бетоне находится в трубопроводах (капиллярах). Пришел мороз. Вода начала замерзать в капиллярах и расширяться на 9%. А где эти 9% дополнительного объема взять для расширяюшейся воды (льда). Нет их. Вот и начинает лед ломать стенку трубопроводов (капилляров). Имеем разрушение структуры бетона. Теперь к пузырькам. Эти пузырьки как бы встраиваются в систему капилляров (трубопроводов). Как резервуары. И воде, когда она начинает замерзать есть достаточно объема, чтобы вытолкнуть свой 9%-ый излишек в эти резервуары. В итоге трубопроводы целы, структура бетона сохранена. Кстати, эти резервуарчики существенно понижают скорость водонасыщения тела бетона. Думаю механизм вам понятен. Поэтому расписывать не буду. Резюме. Ни одно гидротехническое сооружение, ни одна бетонная площадка и дорога не льются без воздухововлекающих добавок.

Я бы добавил ограждения лестницы на "втором" этаже. Как по мне: если это окончание работы, то это не безопасно.

Давайте результаты раскопок. Я Вам изображу вариант и на его основании обсудим всё. ;)

Всё что вы просите, подробно расписано на моём сайте, ссылки на которых есть в каждом моей подписи. Там же мои статьи по тому как и чем лично я измеряю все параметры стяжек (не только прочность, но и всё остальное). Переписывать сюда ещё раз то, что уже однажды мной написано, если вам даже ссылку лень нажать - не собираюсь. Вы что здесь себя моим экзаменатором возомнили?... Ой! Вы как-то разогрелись. Сразу относительно экзаменатора. А если вам вопросы задает клиент вы тоже на 12 вопросе роняете : Вы что здесь себя моим экзаменатором возомнили?... А вдруг я новый технадзор на стройке ТС? Предыдущего, что принял стяжку ТС хранит у себя в погребке. Чтобы не испортился ;) Относительно замера параметров. Тут? parket.ieremenko.net/?page_id=667 Ну с прочностью на сжатие почти разобрались. Хотя Уцин меряет её не молотком, а , извините, царапалкой. А вы говорили, что меряете теми же инструментами, что и Уцин. Прочность на отрыв тоже можно померить даже без специального инструмента. Спрашивайте - скажу как. А вот прочность на сдвиг.....Как вы её вне лаборатории меряете? Если лично вам что то кажется или вы о чем то думаете (или не додумываете), то на мой взгляд это ваша личная проблема. Я перед вами оправдываться не собираюсь. Зато вижу, что вы явно переводите разговор с проблем конкретной стяжки на обсуждение моей личности. Так и знал, что вы превратно поймете мою любознательность. Я наоборот хочу чтобы вы заработали баллы на форуме, легко и изящно отвечая на мои вопросы. И заберите свои слова по поводу параметров склерометров - они ни к селу, ни к городу. Куча склерометров измеряет и 5 МПа, и 3 МПа на сжатие, например Beton Pro Condtrol, которым я пользуюсь, но он у меня не один, больше люблю механический Schmidt Hammer, потому что им можно измерять и сбоку и снизу, а не только сверху. Не заберу слова пока вы не вывесите здесь фото СВОЕГО Beton Pro Condtrol. Так все склерометры меряют под углами, кратными 45 град. И Beton Pro Condtrol в том числе. Или вы его поверяете Шмидтом ;) Лично для меня, если стяжка имеет прочность менее 15 МПа, а это покажет по сути любой Schmidt - то это сразу брак. Открываете СНиП "Изоляционные и отделочные покрытия" или СНиП "Полы" и убеждаетесь в этом сами. Ну и на кой мне при таком раскладе знать какая именно прочность у брака: 1 МПа, 3 МПа или 5 МПа? Для меня важно что там меньше 15 МПа. А если меньше - пусть заказчик разговаривает с тем бракоделом, кто сию стяжку сваять изволил. Это уже не мой вопрос. Опять не пойму вы в своей работе смогли гармонизировать СНиП и "Мы применяем нормы Европейского стандарта DIN 18365" parket.ieremenko.net/?page_id=667 ? А если меня попросят укрепить эту стяжку под укладку конкретного напольного покрытия, тогда я не буду изобретать велосипед и обсуждать его здесь как бы мне это сделать, а воспользуюсь одной из проверенных методик укрепления стяжек от компании Uzin, ссылки на ролики и статьи которых я и выложил, и которые вы назвали "отсылкой вас куда то...". Там нет способа устранения бухтения. Трещинки - да. А вот бухтежа - нет. Неужели, склеив трещинку, вы устраните бухтение? Это мой последний пост здесь. Ухожу, ухожу, ухожу ;)

Тогда давайте продолжим вопросы.

2. Я внимательно читаю чужие мысли. Привычка. Из прочитанного я скромно пришел к выводу, что, возможно, вы не занимались решением проблем бухтежа. Силовые скобы для бухтежа.....какая связь??? Опять рассказ о трещинах. А ведь эти оба дефекта работают в разных плоскостях : один по вертикали, другой по горизонтали. 1. Вы постоянно даете ссылки на "куда-то". Загадочный вы. Вместо беллетристики (много букв) напишите 2-3 предложения как ВЫ это делаете (ну и за одно какими приборами меряете , особенно прочность на изгиб и на сдвиг;)). Прорекламируйте себя ТС, чтобы она захотела к вам обратиться. Мастерок все свои секреты расписывает здесь до мелочей и число клиентов, как я понял, у него только растет. Для информации : склерометром вы не сможете замерить прочность на сжатие 5МПа (это как у медицинского градусника требовать показать температуру +10С ), да и 10МПа только с 20% погрешностью. Не знаю как вам это удается. Поэтому в этом ролике uzin.ua/technology-flooring/videos/surface-strength-coupler/ применяется другой прибор (никакой связи с молотком Шмидта). Так каким вы пользуетесь? 3. Могу соврать. Уточните у ТС.

Не знаю, что в вашем понимании "много". Назовите хоть.... три. Каким прибором Вы замерите выделенную прочность стяжки?