Propeller

Зачем же так много? Слов. Вот вы писали : НЕ бойтесь, всё это лечится за 2 суток. Если понадобится - обращайтесь. и за проведением экспертизы стяжки и за её укреплением. Укрепление поверхностного слоя полимером (если это нужно ТС) и заливка мимоходом трещин процедура "нелегкая", но "посильная" :D У ТС есть проблема с бухтежем. Давайте, намекните как именно ВЫ решаете проблему именно с бухтежом. Там должно быть 4-5 пунктов. Только просьба : не уходите опять в тему "UZIN - это наше всё". ПС Кстати, обычно в описании полимеров, "склеивающих трещины" в цементсодержащих основаниях пишут ширину трещин (от...и до...), для которых может применяться этот состав. Там есть тонкости. Согласитесь. В описании UZIN KR 416 я этого не нашел.

А как фирма Uzin решает проблему бухтения. Не нашел. Только высокая влажность, низкая прочность....

А что у вас сейчас в подвале на полу? Неужели просто грунт?

Недавно смотрели объект. В офисе хотели полимерный дешевый пол. Приехали наши со Шмидтом. Посмотреть основание. Ударили в 10 местах. Звонят мне. "Что ты говорил, что машинная стяжка - говно. Показывает М300." Я попросил сделать дырочки перфоратором в паре-тройке мест. Перфоратор после легкого поверхностного упора просто "упал" на 5 см вниз и во что-то уперся. Я пришел к выводу, что в процессе затирки на поверхность сухой стяжки отжимается вода. В результате на поверхности сухой стяжки образуется прочная цементно-песчаная корка. При ударе по стяжке Шмидтом эта корка слегка подпружинивает (слегка прогибается, опираясь на тело стяжки) и, возвращаясь в начальное положение, отбивает боёк Шмитда повыше. Поэтому как показал наш опыт нужно искать другой инструмент для неразрушающего контроля. Кстати при проверке прочности на сжатие листовой резины Шмидт показывает М700 :D. Но во все это истории меня удручает, что машинные сухие стяжечники заказчикам говорят, что у них стяжка с фиброй. То есть, это какой-то знак особенности этой их стяжки. А ведь это нечистоплотный развод. Фибра (микроараматура) работает только тогда, когда большая часть её поверхности находится в контакте с цементным тестом. О каком контакте может идти речь если это полуСУХАЯ смесь, которую уплотняют не водой(гравитацией), а хилым весом правила и "вертолета".

Вариант шлакоблока не рассматривали?

Так бетон еще не залит ;)

Ребята Константин4356 и Geo79 просто не в курсе зачем в бетон (раствор) добавляют воздухововлекающие. Фраза Мастерока звучит штатно для тех, кто "в теме". Ребята Константин4356 и Geo79 видимо не в теме.

Вам нужно сделать подвальное помещение приятным для жизни. Сейчас 2 проблемы : 1. высокая влажность 2. разрушающийся кирпич торцевых стен. Проблема 1 вызвана тем, что стены подвала у вас сделаны из материала, который хорошо впитывает воду. По сути, если керамический кирпич долго держать в контакте с мокрой средой (у вас - это грунт), то он полностью (во всем теле) станет мокрым. Дальше - мокрый кирпич начинает парить. Вернее он пытается высохнуть , испаряя воду внутрь помещения, но так как со стороны грунта идет постоянная подпитка водой процесс поднятия влажности воздуха в подвале идет и идет. Это я к тому, источник избыточной влажности у вас не отсутсвие нужного воздухообмена, а, ну...тупо, мокрые стены. Если подвал сухой и идеально гидроизолирован, то сделать его мокрым можно просто. Летом, когда на улице выше 26С начать интенсивно подвал проветривать. Но это такое... Итак для того, чтобы сделать подвал сухим для начала нужно сделать гидроизоляцию стен и затем нанести на них или цементно-известковую или штукатурку с заменителем извести. В итоге получить пористую поверхность, которая будет "регулировать" влажность в подвале. НО! У вас кирпичная стена, у которой есть проблема 2. Керамический кирпич не разрушается водой. Керамический кирпич разрушается (слоится) от работы пары вода-мороз. Поэтому я и спросил у вас как себя ведет кирпич торцевых стен в зоне промерзания грунта. Если сделать сделать внутреннюю гидроизоляцию по этим стенам , то кирпич все равно будет влажным и будет замерзать. И будет разрушаться. Можно сделать занавесную гидроизоляцию. Это закачать через сквозные отверстия в стене гидроизоляционный раствор. Но стоимость этой штуки зависит от плотности грунта по ту сторону. Больше пустот- больше расход материала. Стоимость таких работ исчисляется тысячами за 1 м кв. То есть путь один : делать новую стену. В принципе торцевые стенки у вас не выполняют функцию уж очень несущих. Плиты перекрытия у вас опираются на "длинные" стены. Так что делать их уж очень массивными нет смысла. У вас есть опыт делания дырочек в полу гаража. Дальше смотрите рисунок. Извините за многослов. Объем бетона на одну стену пойдет около 1-1,3 куба. Это можно мешать на месте. Сделать это за день и получить бесшовный бетон. Бетонную стенку можно заанкерить в прилежащие плоскости (стены, по, потолок). Несъемная опалубка (плоский шифер) позволит сразу получить своеобразную отделку. ПС Судя по всему у вас подвал не затапливает. Поэтому доп. меры предосторожности не учитывал.

Вы тут в кино упомянули Пропеллера и его рекомендации. Ну...давайте продолжим. Ну и вопросы по теме : 1. Задняя торцевая стена. По ту сторону от нее грунт? Там нет гаража или другого строения, стоящими попа к попе с вашим гаражом? 2. Кирпич на торцах разрушается по всей высоте стены или только вверху (где-то 1 м от уровня грунта)?

Собственно производитель : www.akvatron-bhk.ru/sotrudnichestvo.html и его представители за пределами России : www.akvatron-bhk.ru/dealer/dealerzr.html

Посижу послушаю разговор специалистов.

И как тут поспоришь? :D

Может быть и так.Это я про рисунки. Кстати, долго бегал туда-сюда, чтобы "найдите 10 различий". 1. У морозное пучение работает двояко : а) давит снизу на "подошву" фундамента б) давит на фундамент сбоку и выталкивает его вверх. Кстати из-за этого на Севере России не очень увлекаются глубокими фундаментами. Великовата боковая поверхность. Если расположить теплую отмостку прямо около "подошвы", то мы создаем очень благоприятные условия для случая б). Но у вас с этим проблемы не будет так как грунт будет давить на пенопласт, а тот вверху упирается у вас в газоблок. 2. Пучинятся всегда влажные грунты. Песок (не думаю, что он у вас там пылевидный) не относится к грунтам, которые удерживают воду. Грунтовая у вас глубоко, атмосферная будет уходить как в сито. Поэтому , думаю, пучение - не ваша головная боль. Расположение пенопласта под бетонной отмосткой полностью исключит "скопление воды" у фундамента. Ведь есть, взять ваш вариант, то если (теоретически) бетонная отмостка не будет держать воду, то её ниже будет поддерживать пенопласт. И грунт между бетоном и пенопластом будет влажным. А это не желательно. Последнее опасение действительно гипотетическое, но учитывая вашу щепетильность, решил это отметить.

Теплую штукатурку. Не на перлите, а на пенополистирольных гранулах (шариках). В Украине вроде бы такие производятся.

Лучше так.

1. На Юности можно купить всё. В том числе и то, что нет ни в Эпике и других магазинах. Во всяком случае мне пока везет. 2. На Юности можно не торопясь обговорить с продавцом все по товару, который ты покупаешь. 3. На Юности можно поторговаться. 4. На Юности нет очередей. 5. На Юности нет потолка, да и пол там не очень. Когда дождь - не комфортно.

Делая гипсокартонную фальшстену с не гидрофобным утеплением Вы, как минимум, должны быть на 300% уверены в том, что вода не поступит в подземную часть цоколя снаружи. А у Вас ФБС....

Я с IKEA дружу лет 10. Ни одно изделие еще не выкинул. Ценность IKEA в "смекалке". Их инженеры-дизайнеры делают очень эргономичные и эффективные штучки. У Made in garage свой сегмент. Специфический. Я не зря спросил здесь про Россию. Вроде страна гаражами тоже богата, но 14 магазинов IKEA....14 лет в России.

Как давно IKEA в России?

По радио слышал тетку какую-то авторитетную. Сказала IKEA и одежная H&M уже стоят на старте войти в Украину.

С вашего позволения, коллега, немного поумничаю. Постараюсь максимально популярно. Да. При капиллярном подсосе есть давление жидкости (далее воды), которое направлено вверх. Против силы тяжести. К примеру, если сечение капилляра 1 микрон, то вода по нем может подняться на высоту 15 м, а это значит, что в капилляре присутствует гидрастатическое давление в 1,5 атм (ни херасе! : подумали мы все). Получается, что если х...еву куча таких капилляров по бетонному фундаменту традиционной высотой 1,1 м подойдут к слою рубероида, разделяющего бетон и кирпичную кладку, то вода, стремясь подняться на высоту 15 м просто заполнит пространство под рубероидом и с давлением около 15 тонн на 1 м кв начнет приподнимать дом, ну и, естественно, пройдя по неспаянному нахлесту рубероида попадет в зону над рубероидом и начнет мочить (не по Путину) всю кирпичную стенку. И тут вы скажете : Я же говорил! От чего, наверняка, получите удовольствие особого рода ;) А вот теперь о давлении капиллярного подсоса (капиллярном давлении). Высоту подъема воды определяют силы, работающие НА ПОВЕРХНОСТИ капилляра. Высота подъема прямо пропорциональна (с коэффициентом 2) коэффициенту поверхностного натяжения воды и обратно пропорциональна весу столба жидкости в капилляре. Другими словами : вода поднимается в капилляре не потому, что на нее что-то давит снизу, а потому, что она себя сама (работой своей поверхности) тянет вверх. Или так: впереди едет паровоз, который тащит за собой все вагоны. И если перед этим паровозом подло намазать рельсы маслом (если нанести на стенки капилляра гидрофобом и изменить краевой угол больше , чем на 90 градусов) или тупо вообще убрать перед ним рельсы ("разорвать" капилляр), то вода в капилляре перестанет подниматься. Бо паравоз не едет. Поэтому вполне достаточно просто организовать горизонтальную воздушную прослойку между кирпичной стеной и бетонным фундаментом. Но, так как технический прогресс еще не дошел до парящих домов, то капиллярную систему просто прерывают какой-нить водонепроницаемой скатеркой, вырезанной по ширине фундамента. Раньше это был рубероид, потом это был полиэтилен, теперь ПВХ. И , заметьте ни один производитель этой хрени не пишет, что рулоны в месте нахлеста надо спаивать (в смысле паять). Теплая зима 2014.Отдых.Мемуары..... ПС Вам не кажется странным, что на приведенном вами фото бетон внизу (у грунта) выглядит аппетитней (не так разрушен, если вообще разрушен), чем в верхней зоне?

1. Если у ваш дам стоит не на песчаном грунте, то грунт в области, где год его питала вода будет еще долго мокрым. Сколько - сказать трудно. 2. Этот грунт будет по-тихоньку подпитывать вашу стену водой. Капиллярный подсос. То есть вода поднимается у вас по телу стены. Как долго - не скажу. 3. п.п. 1 и 2 изложены только для того случая, что причина поступления воды устранена (в подвале ничего не течет). 4. Пол. Думаю на всякий случай есть смысл поменять паркет на плитку. Это единственное покрытие, которое не требует сухого основания. Можно перед её укладкой нанести на стяжку полимерцементную гидроизоляцию. Она наносится кистью-макловицей. Там все просто. 5. Стены. Радикально. То есть, сегодня закончили работу, а завтра получили сухую стену ,это сочетание формирование горизонтального барьера капиллярному подсосу в стене (инъекций специального состава в стену) + высушивающая штукатурка. Инъекция останавливает подъем влаги, а штукатурка вытягивает из стены над новым ГИ поясом влагу. Если сделать только инъекцию, то нужно будет ждать пока высохнет стена над ГИ поясом. Если сделать только высушивающую стуктурку, то стена будет сухой, но при этом повысится влажность в помещении на некоторое время. Оба варианта решения недешевы. Вот высушивающая штукатурка на специальном вяжущем Hydroment mybudservice.com/stroitelnaya-khimiya/shtukaturki-i-shpaklevki/restavratsionnye-smesi/kemasan-580-restavratsionnaya-vysushivayushchaya-shtukaturka-30kg-detail. Мы когда-то работали с добавкой Hydroment. Очень эффективная штука. Можно подумать над более , на мой взгляд, дешевым вариантом. Тут вопрос эстетики. Как вы относитесь к такой стене? См.картинку : (ссылка устарела) ПС Ну и вариант электроосмоса, о котором тут писали выше.

А у нас аппаратуру для электроосмоса сдают в аренду? ;) Добавлено через 10 минут Значит труба прорвала более года назад и вы об этом узнали только после того как начала мокреть ваша стена и вздуваться паркет. Только 2 месяца назад коммунальщики устранили причину - прорыв трубы. То есть, больше 10 месяцев вашу стену и пол подпитывали водопроводной водичкой. Так?

Дружище, Вы что-то много души вкладываете в это общение. Оно того стОит? ;)

Ну...я не зря про 5 атм написал. Получается у ТС один из выходов - это параллельно с душем еще открывать кран на кухне, в умывальнике. Для увеличения расхода и, соответсвенно, снижения давления. Не лучший вариант... Все-таки грешу на обратный насосный клапан.