Propeller

Там есть один нюанс. На поверхности бетона (будь то верх или бок - место контакта с опалубкой) есть красиво застывшее цементное тесто. Поверхность благодаря ему ровная. Я уже не говорю про затирку. Вот цемент и есть та щелочь, с которой работает кислота. Дальше - хуже. Сняв верхний слой натыкаемся на смесь цемента и песка. Цементное тесто заполняет пространство между песчинками. А на такой поверхности площадь песка в разы превышает площадь цементных "прожилок". Кроме того, песок "защищает" цемент, что под ним от кислоты. Поэтому процесс существенно тормозится : малая площадь контакта кислоты с цементом приводит к очень небыстрому процессу "растворения" раствора.

Кислота (у Фасада она соляная кислота) вступает в реакцию с щелочью (затирки). Идет реакция нейтрализации. Это штука поверхностная = кол-во кислоты вступает в реакцию с равным по весу кол-вом щелочи. Поэтому "нарушить структуру" типа в теле размягчить не получится. Получится : нанести слой кислоты, пошипело, сняли слой получившейся соли (это продукт реакции, не путать с поверенной), опять нанести слой кислоты и так пока не растворите затирку по все толщине. Если слой затирки миллиметров 5, то готовьтесь растворять минимум цельный день. Добавлено через 4 минуты Шов шириной 3 мм. Скорость 30 см за 2 минуты. Шов чистый. До клея.

Я выше писАл об обрешетке под ОСБ. Для наглядности фото. Правда там брусками делают разуклонку. В случае ТС разуклонка уже есть и задача просто уложить ОСБ параллельно стяжке.

1. Не знал, что в Вашей среде обращение "Дружище" является оскарбительным. Извините! 2. Уточните что Вы считаете космосом : полиуретан или ОСБ ? 3. Давайте свой вариант. ТС ждет.

Да. Примыканиям нужно уделять особое внимание. Поэтому для жесткости там не применяли ЭППС, а заменили его несколькими полосами ОСБ в сумме той же толщины, что и ЭППС. Гиперсилом заполняли и шпатлевали шов. Но сверху по нем еще слой армированного полиэстеровым бинтом Гипердесмо.На фото красные полосы. Добавлено через 10 минут Дружище! 1. Я не счетовод. А Вы видимо уже прикинули (см. выделенное). Тогда - вперед : озвучивайте свои "несколько раз". 2. Цены на все материалы, которые я упоминал есть в сети. Считай - не хочу. 3. Делать именно такой пирог, как я давал выше (ремонтный вариант) ТС нет нужды. Вариант с обрешеткой вполне рабочий. 4. Наш вариант ремонта кровли, на который я ссылался оказался в 2,5 раза дешевле самого близкого из других предложений. Работы были выполнены за 5 дней (это с учетом необходимых технологических перерывов). "Конкуренты" просили минимум месяц : "Ну....надо ж шоб просохло".

Здесь был ремонт кровли. Весь её пирог был пропитан водой. Если бы мы её закрыли гидроизоляцией, то последнюю подорвали бы пары воды. Пошли бы вздутия. Поэтому мы проложили сначала профилированную мембрану шипами вниз и потом монтировали весь пирог. В месте установки флюгарки делали сквозное отверстие во всем новом кровельном пироге прямо до плитку, которую не демонтировали. Дальше смотрите рисунок. Подчеркиваю - это все делалось для того, чтобы дать мокрой ткущей кровле просохнуть. В Вашем случае можно обойтись и без проветривания. Хотя его организация в Вашем случае очень простая. Извините. Не написал. ОСБ крепили на дюбеля к существующей стяжке прямо через весь новый пирог.

Кровля, покрытая плиткой текла. Серьезно текла. Решили её проветрить, слегка утеплить и изолировать. В данном случае применялось 1 слой ОСБ-3 первый 14 мм. Хотя хотели 2.

1. Понятное дело, что верхнюю шелуху со стяжки нужно снимать, на сколько "с фанатизмом" к этому подходить? Снять только то, что снимется практически руками и шпателем? Прибегнуть к помощи молотка? Или даже перфоратор захватить и снимать пока до прочности камня не дойду (если дойду вообще)? Снять только то, что снимется практически руками и шпателем 2. На что клеить ОСБ? Не клеить, а прибивать. - Расстилаете пленку. - Прибиваете (прикручиваете) к стяжке "обрешетку" из бруска 40х40 или из доски. Здесь лучше проконсультироваться с деревянщиками. - Прикручиваете к обрешетке ОСБ. 3. Какой толщины брать ОСБ? Я так понимаю, что достаточно и минимальной, у неё ведь не будет ребер крепления, а будет лежать практически полностью на стяжке (хоть и кривой)? Или не стоит экономить лишних рублей 600-800? Толщина ОСБ зависит от шага обрешетки и веса людей, который по кровле будут ходить. 4. Чем стыки мазать? Чуть ниже покажу.

Пока посмотрите фото. А я подготовлю ответ.

А давайте я плесну трошки позитива. Можно заменить поверхность, на которую будет наносится гидроизоляция. Причем без демонтажа стяжки с уклоном. Обратите внимание на OSB. Фото, чтобы понять в принципе о чем речь. В детали не всматривайтесь. Это то, что нашел в инете вечером. Если будет желание, то завтра выложу реальный объект, но там был ремонт текущей кровли.

Бетон Вам лить не нужно. Обычно ремонтный слой - это стяжка 2-3 см. Как потом на нее штампуют оттиск - это не моя парафия. Штампованный бетон - не моя тема. Могу сказать только то, что эту стяжку желательно хорошо приклеить в старому основанию. Для этого есть специальные жидкости. Если Вы решили отказаться от плитки рассмотрите еще этот вариант : см фото Вот еще вариант замены плитки камнем покрытие : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=135037&page=2

Которая дольше контачит с водой. Ну и цоколи в домах смачиваются водой интенсивней, чем стена на высоте даже 0,5 м от грунта (мощения и др.) Это не требует доказательств. Одни брызги от мощения (отмостки) в дождь чего стОят. Не сыпятся. Это самый долговечны шлагбаум на въезде во дворы. Ну... Киева как минимум. Извините за off top.

Кислота красит любую бетонную поверхность. Возраст бетона не менее 28 суток. После покраски бетон нужно вскрыть защитным лаком или пропиткой. Фактура этой поверхности может быть любой : от ровной плоскости до ямочек, желобков, неровностей. Это видно на фото. Если Вы хотите лить новый бетон, то швы нужно делать только на большой террасе. Поделить её на квадраты со стороной 2-3 м.

https://www.google.com.ua/search?q=stained+concrete+stairs&newwindow=1&rlz=1C1_____ruUA475UA475&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=he8yU4eSNKbY4QTYoICIDQ&ved=0CCoQsAQ&biw=1120&bih=584 Это про кислотную "окраску"

Кирпич не в счет. Не о нем здесь. Скажите как высоко поднималась вода по бетону над уровнем воды, в которую он был погружен по ну.... хоть ФБС (самый просто М100). Только честно.

Плитка, доска...вроде больше ничего на ум не приходит. Тут вопрос как правильно сделать и будет жить. Если есть возможность нарисуйте крыльцо в разрезе, чтобы видеть как оно контактирует с другой отделкой двора. Можно сделать кислотную колеровку бетона и сверху лак. Можно штампованный бетон. Не знаю делают ли это по существующему.

:DВы намекаете на капиллярныы подсос по бетону ;) Если да, то это у Вас теоретические опасения или Вы сталкивались с этим в жизни?

Как вариант. Уйти от плитки. Демонтаж плитки. Ремонт поверхности бетонного основания (восстановление геометрии). Дальше флоковое покрытие на полиуретановой основе. Получается бесшовная водонепроницаемая, не меняющая цветовую гамму, почти нескользящее (менее скользкое в мокром состоянии, чем плитка), хорошо моющееся покрытие. Сделали в конторе несколько образцов на полу в корридоре для походить, потереть.

К чему я виду. Поверхностное натяжение воды (ПНВ) проявляет себя только на границе сред. Вода - жидкость (допустим масло), вода - газ (воздух), воды - твердое тело. Когда вода контактирует с поверхностью твердого тела, то она его смачивает. Лучше.Если она смешана с ПАВ. В нашем случае с мылом. Хуже. Если поверхность пропитать маслом или более цивилизованно покрыть гидрофобом. В первом случае площадь контакта воды с поверхностью будет больше, чем просто воды с этой поверхностью. В случае с гидрофобом площадь контакта будет настолько малой, что вода будет стоять на поверхности шариком. В случае с гидрофобом даже уклон в долю градуса приведет к перемещению шарика в сторону уклона. Потому что, площадь контакта малая, а значит количество молекул воды, контактирующих с молекулами твердого тела очень малое. Сила межмолекулярного взаимодействия мизерная. А вот, когда вода хорошо смачивает поверхность, то площадь контакта настолько велика и взаимодействие молекул воды с молекулами поверхности твердого тела настолько велика, что вода будет держаться на плитке, даже если она стоит вертикально. Для интереса. Поставьте 2 плитки : одну вертикально , одну горизонтально. Помойте две плитки мыльной водой, потом смойте эту воду просто водой. Ну как мы моемся в душе. И засеките время какая из них высохнет быстрее. Есть подозрение, что высохнут одновременно. Вода просто испарится. Поэтому сантиметры (да даже метры) до слива не влияют на скорость осушения плитки.

:D Ну давайте так. Хитрый к Вам вопрос : чем выше поверхностное натяжение воды, тем быстрее вода стекает или медленнее?

У воды в случае центрального расположения трапа просто будет равное расстояние до трапа. Поверхностное натяжение на всей поверхности плитки одинаковое. Как расстояние до трапа связать с постоянной величиной на всей плитке и "на много дольше мокрым"? ПС Я уже писАл , что живу с душем в пол 10 лет. Слив находится в 40 см от моего места стояния. Очень удобно. НЕ нужно думать "как бы не наступить на металл". И как-то влажность плитки .... Ну побудет она влажной 30 минут. Затирка прочнее будет. ;)

Я не о ПВА, а о полимерцементах. Как целого класса. Там все просто. Кристаллическая решетка цементного камня формируется сама по себе. Как положено : стандартная гидратация. Для этого цемент использует дисперсную среду полимерной эмульсии (а именно - воду). Дисперсная фаза - это частички полимера плавающие в воде эмульсии. По мере связывания воды цементом частички полимера, которые в эмульсии не касаются друг друга начинают соприкасаться и вязать полимерную решетку. В итоге, цепочки кристаллов цементного камня связываются друг с другом не жестко, а через "резинку". Резинка - это участок полимерной сетки. Дальше эластичность ПЦ определяется свойствами полимера. Добавлено через 2 минуты А я не верю тезису : 2. ПВА по своей сути тот же суперпластификатор. Откуда эта информация?

Если трап где-то по центру (судя по размерам поддона и расстояния трапа от стены), то это не совсем удобно. По трапу лучше лишний раз не нужно топтаться. Лишние нагрузки (маленькие подвижки вверх-вниз) не скажутся положительно на герметичности примыкания трапа к стяжке. Поэтому хорошо его разместить где-то в уголке.

Основное отличие Аквамат 2К (2-к полимерцемент) от любой акриловой. Полимерцементам абсолютно пофиг ПОСТОЯННЫЙ контакт с водой. Постоянный контакт с водой акрилы подрастворяет. Поэтому, если говорим о СУ в принципе, где есть ванная или пластиковый душевой поддон, то можно применять и полимерцемент и акрил. Хотя в зоне пола под ванной или под поддоном я бы предпочел только полимерцемент. Если душ на пол, то только полимерцемент. Уже не говоря об общественный душевых.

Вы же уже приняли решение. Зачем Вам ответ на этот вопрос? Хотя он , видимо, риторический.