Propeller

Если хотите оставить,к примеру, фасадный красивый кирпич, то его можно обработать гидрофобом. Если штукатурная отделка, то или гидроизоляционная краска или защитная штукатурка-шпатлевка.

Ваш вариант на раньше, чем через 3 дня. Вариант с отделочным слоем - это касается восстановления водонепроницаемости текущей бетонной стены. Там нужно АП дать достаточно времени поработать с влажным основанием. В Вашем случае материал просто должен набрать прочность (3 дня) и потом работать сторожем.

Тихо читаю ... У нас что Viega - монополист по сливалкам ? А то вижу народ мучается, тужится, но не сдается ;) А Viega текут...

На днях попробую - расскажу.

Подписываюсь !

Смотрите. Все прекрасно знают, что задача воды в бетоне - это не только гидроизоляция, но и пластификация смеси. Не было бы воды - не было бы основной прелести : лить в форму смесь, которая становится камнем. Поэтому в бетон всегда 2 пластификатора - это естественный (вода) и искусственный (химия). Можно получить расслоение смеси и без химии. Просто передозировать воду. Поэтому сказать точно при какой дозировке химии смесь расслоится сложно не зная а сколько в смеси воды, а какое соотношение крупного и мелкого заполнителя. Короче все витиевато. Чем страшно расслоение смеси? 1. Такую смесь нереально перекачать насосом. Насос отжимает вода с цементом, а заполнитель делает в трубопроводах пробки. У смеси нет когезии. 2. При литье плит на поверхности расслоившейся смеси появляется отжатая из бетона почти чистая вода. При этом после испарения этой воды поверхностный слой (1-2 мм) плиты будет не прочным. 3. Расслоению смеси способствует и вибрирование. В этом случае, если опалубка не герметичная, то часть цементного молока (иногда даже с песком) выливается и в районе контакта бетона с опалубкой может быть виден щебень с пустотами между камнями. На прочность бетона расслоение смеси не влияет. Для того, чтобы снизить вероятность расслаивания смеси придумали добавки стабилизаторы.

Читаем инструкцию Адиума-150. Написано 0,2....0,5 %. Не менее 0,2% и не более 0,5%. ;)

Разумный предел (эффект/цена) 0,5% по весу цемента.

Для Юни-Праймера срок не важен. Хоть через 12 часов после кладки. Дна нужны кладке для того, чтобы дал усадку раствор и если по месту контакта раствора с кирпичом появятся микротрещинки, то наносить АкваматФлекс уже по уже появившимся трещинкам корректней, чем то вариант, что трещинки появятся уже после нанесения материал (под слоем гидроизоляции). Поэтому хорошо бы стене простоять минимум 7 дней.

Если Вы хотите получить прочность бетона близкую к М200 и при этом будете применять цемент М400, то на куб бетона будет идти 260-270 кг цемента. Эффективная дозировка Адиум-150 для товарного бетона = 0,35....0,5 % (меньшая дозировка обычно идет в бетон, где уже присутствует пластификатор и с помощью Адиума нужно разжижить бетон) или на куб Вам нужно 1 кг, а лучше 1 л Адиума. Поэтому на ведро цемента (14 кг) Вам нужно 50-70 гр Адиума. Чем больше дозировка Адиума, тем выше пластифицирующий эффект, тем меньше количество воды нужно для получения пластичного бетона, тем выше проектная прочность бетона.

После нанесения Юни-Праймера ждать не менее 12 часов. Поливать нет необходимости, но и при желании можно. Вот здесь есть инструкция : www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/58.pdf

Да. Стена должна быть плоскостью. Влажность. Поверхность не должна быть глянцево мокрой. То есть на поверхности не должно быть пленки воды. Относительная влажность воздуха не имеет значения. Температура. Выше +5С, ниже +30С.

Тогда без проблем. Обратите только внимание на межкирпичные швы. Они должны быть заполнены раствором заподлицо. Перед нанесением АкваматФлекс поверхность кирпича нужно будет прогрунтовать Юни-Праймером для того, чтобы снизить впитывающую способность кирпича. Он не должен быстро "высосать жидкость" из свежего слоя АкваматФлекс. Обычно когда полимерцемент наносится на существующую кладку (ремонт гидроизоляции), то швы предварительно затираются ЦПР с добавкой Адипласт.

Александр! Даже если это последствия гипотетического пучения прочитайте пост №12 Вашей ветки. ;)

Смотрите рисунок.

Дружище! Не мучайте девушку этими вопросами. Проектировщик "шьет" объекты в основном типовыми узлами и типовыми решениями. "Подбетонка-гидроизоляция-плита" - это типовик с бородой. Длинной бородой. Проектировщику и в голову не придет задавать себе те вопросы , которые Вы задаете. Если бы Вы ему задали этот вопрос лично - уверен он Вас сначала даже и не понял.

То есть, у Вас кирпич будет контактировать с грунтом и Вы хотите его защитить?

Теперь по усадке и линейному расширению-сжатию бетона. При плюсе (+1...5) у ТС трещины не видны, то при понижении температуры скажем до -15С получаем следующую картину. 1 мп бетона уменьшается в длине на 0,01 мм при снжении температуры на 1 градус. Получаем 10 м х 0,01 мм х 16 ..... 20 С = 1,6 ....2 мм На столько раскроется одна трещина с одной стороне фундамента длиной 10 м.

Вы как здрасьте.... простую арифметику поддаёте сомнениям... по вашим расчётам векторы сил направленные вверх - 22500кг, вниз 9600 + 1300=10900...итого результирующий вектор - вверх = 22500-10900=11600кг Вверх пучит = 22500 (нормальноые силы) + 9600 (касательные). Вниз работает вес фундамента = 2100 кг Вы очень сложно считали раскрытие... но оно 0,4 а не 0,04..... мм... Покажите расчет. на самом то деле деформация от пучения составляет порядка 10% от промёрзлого грунта под лентой 20см итого 2мм и соответственно ... раскрытие 0,8мм что и было зафиксировано ТС (см пост1 темы) Вода расширяется на 9%, водонасыщенный грунт не может расширяться больше. Есть таблицы морозного пучения разных типов грунтов в инете может посмотреть. Из чего "соответсвенно"? Откуда Вы связали 20 см, 2 мм и о,8 мм? Просто умножили на 2 исходя из расчетного примера "поднятия" на 1 мм? Это не корректно. Там нет прямой зависимости. Там диаметр круга, в который вписывается дуга 10,00000000 м равен почти 25 километрам !! Добавьте к ним еще 1 мм ;) И просчитайте. Ладно. Вы устали. Отдыхайте.

Думаю, этот разгвор дальше будет интересен только Вам и мне. Вес 1 м/п 1300кг Я же дал расчет веса 1 мп фундамента выше. Там все просто. Откуда 1300? Ну ... пусть 1300. Даже пусть ваша касателтная по стенке с обоих сторон дейсвует исключитьльно снизу-вверс 9600(хотя её там и близко нет) В расчетах касательная сила морозного пучения принимается как сила, действующая исключительно снизу вверх. Эта сила определяется как произведение удельной касательной силы на площадь контакта. Что не так? Итак допустим в середине ленты плывун шириной 1м.. суммарный вектор сил по ВАШИМ расчётам 11000кг/мп снизу вверх Откуда Вы берете эти числа? Теперь.. если вам не лень... пересчитайте... при деформации/пучении грунта в точке грунта под лентой 10м длинной на 1мм.... какое будет раскрытие трещины на поверхности ленты высотой 900мм.... Тут геометрия круга. Для того, чтобы вычислить длину дуги (а при изгибе прямой балки длиной 10000 мм на 1 мм она становится дугой) у нас есть все. Хорда = 10 000 мм Высота сегмента = 1 мм Зная эти две величины и то, что изогнутая балка - есть дуга (часть длины окружности круга радиусом 12 км 500 м и 0, 5 мм) получаем, что длина дуги после изгиба будет, естественно больше, чем длина прямой балки , то есть больше 10 000 мм (10 м) или будет равной 10 000,0426876 (дальше продолжать не буду) мм. То есть, трещина на поверхности балки составит 0,0426876 мм.

А Вы из "всего" ткните хоть в одно.

Я вообще сторонник деревянного покрытия пола террас. 1. Если класть доску не впритык, а оставлять небольшие щели, то поверхность доски всегда будет сухой. Кроме того будет лучше аэрация доски. Не будет излишнего намокания. 2. Такое покрытие легко освежать (с декоративной точки зрения). 3. Летом не так нагревается пол как плиточный.

1. Не местами, а в двух местах. Если говорим об одной стороне, то в одном месте. То есть, нагрузка была приложена концентрировано по середине "балки". 2. Вы пропустили, что у ТС подсыпана под ленточку фундамента песчано-щедневая подушка. Даже , если допустим, что её уплотнили, то все равно песок (не говоря уже про щебень) дает воде распределиться по горизонту. Если бы в эту подушку попала вода, то она бы начала горизонтально распределяться по всему объему подушки и поднимать начала бы весь фундамент равномерно, прикладываясь по все его площади опоры. Это при условии, что вода полностью заполнила подушку. А если не полностью, то есть грунт просто был влажный. То песчано-щебневый грунт пучинится все на 1 % (теоретически). То есть в грунт поднял фундамент на 1 мм. Подушка как помним 100 мм. 3. Если бы и пучило, то сначала фундамент начала бы поднимать касательная сила. Та, которая начинает давить на вертикальную стенку ф-та снизу-вверх. Работать как лед с кораблем. Ведь пока грунт промерзнет сверху вниз до подошвы. Если Ваше давление 50000 кг/м кв. Значит снизу на 1 мп фундамента давило 50000 х 0,45 = 22 500 кг. Касательная давила бы с меньшей силой 0,6 кг на см кв или 6000 кг на 1 м кв. Боковая площадь контакта с грунтом 0,8 х 2 = 1,6 м кв х 6 000 кг = 9 600 кг на 1 м кв. Вес 1 мп фундамента ТС = 2300 (вес куба хорошего бетона) х 0,45 = 1035 кг, ну... плюс столько же вес фундамента над грунтом. Итого 2 100 кг. Сравниваем вес 1 мп фундамета 2100 кг с касательной силой мп = 9600 кг. Могу просчитать на какой глубине промерзания пучение подняло бы фундамент, даже не доходя до подошвы. Фух. До хера написал. Но ... уж.... Виноват.;) Добавлено через 4 минуты Усадочные трещины не всегда сквозные. Теперь вопрос : если трещина начинается на поверхности плиты, имея какую-то ширину раскрытия и заканчивается через 5-20 мм в теле плиты (то есть, её раскрытие =0) какой формы будет сечение этой трещины?

Некоторые делают так : - льют монолитную жб ленточку высотой 30-40 см - потом на нее громоздят ФундаментныеБлокиСтеновые на тощий раствор, который иногда можно пальцем выковырять. И потом никто не задумывается появляются ли трещины между блоками...нет.... Относительно просадки. У Вас же сейчас фундамент несет сам себя. Причем это жб балка сечением 80х40. Это очень серьезная "дура", которая просто лежит в земле и на нее давит столб атмосферного воздуха.

Если трещины появились где-то по середине стороны фундамента, то это просто усадочные трещины (из-за естественной усадки бетона). Надземная часть фундамента у Вас не армирована, поэтому ничего не помогало бетону в этой части сопротивляться усадке. Эти трещины были очень неширокие и Вы их не видели. Пришел мороз. Бетон замерз и начал уменьшаться в размерах. А это привело к тому, что стороны этих трещин стали расходиться и Вы заметили "большие" трещины. Потом после "нагрева" все опять стало незаметно. Это нормально и не стоит переживать. Основную работу у Вас выполняет подземный монолитный жб.