Propeller

Пока посмотрите фото. А я подготовлю ответ.

А давайте я плесну трошки позитива. Можно заменить поверхность, на которую будет наносится гидроизоляция. Причем без демонтажа стяжки с уклоном. Обратите внимание на OSB. Фото, чтобы понять в принципе о чем речь. В детали не всматривайтесь. Это то, что нашел в инете вечером. Если будет желание, то завтра выложу реальный объект, но там был ремонт текущей кровли.

Бетон Вам лить не нужно. Обычно ремонтный слой - это стяжка 2-3 см. Как потом на нее штампуют оттиск - это не моя парафия. Штампованный бетон - не моя тема. Могу сказать только то, что эту стяжку желательно хорошо приклеить в старому основанию. Для этого есть специальные жидкости. Если Вы решили отказаться от плитки рассмотрите еще этот вариант : см фото Вот еще вариант замены плитки камнем покрытие : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=135037&page=2

Которая дольше контачит с водой. Ну и цоколи в домах смачиваются водой интенсивней, чем стена на высоте даже 0,5 м от грунта (мощения и др.) Это не требует доказательств. Одни брызги от мощения (отмостки) в дождь чего стОят. Не сыпятся. Это самый долговечны шлагбаум на въезде во дворы. Ну... Киева как минимум. Извините за off top.

Кислота красит любую бетонную поверхность. Возраст бетона не менее 28 суток. После покраски бетон нужно вскрыть защитным лаком или пропиткой. Фактура этой поверхности может быть любой : от ровной плоскости до ямочек, желобков, неровностей. Это видно на фото. Если Вы хотите лить новый бетон, то швы нужно делать только на большой террасе. Поделить её на квадраты со стороной 2-3 м.

https://www.google.com.ua/search?q=stained+concrete+stairs&newwindow=1&rlz=1C1_____ruUA475UA475&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=he8yU4eSNKbY4QTYoICIDQ&ved=0CCoQsAQ&biw=1120&bih=584 Это про кислотную "окраску"

Кирпич не в счет. Не о нем здесь. Скажите как высоко поднималась вода по бетону над уровнем воды, в которую он был погружен по ну.... хоть ФБС (самый просто М100). Только честно.

Плитка, доска...вроде больше ничего на ум не приходит. Тут вопрос как правильно сделать и будет жить. Если есть возможность нарисуйте крыльцо в разрезе, чтобы видеть как оно контактирует с другой отделкой двора. Можно сделать кислотную колеровку бетона и сверху лак. Можно штампованный бетон. Не знаю делают ли это по существующему.

:DВы намекаете на капиллярныы подсос по бетону ;) Если да, то это у Вас теоретические опасения или Вы сталкивались с этим в жизни?

Как вариант. Уйти от плитки. Демонтаж плитки. Ремонт поверхности бетонного основания (восстановление геометрии). Дальше флоковое покрытие на полиуретановой основе. Получается бесшовная водонепроницаемая, не меняющая цветовую гамму, почти нескользящее (менее скользкое в мокром состоянии, чем плитка), хорошо моющееся покрытие. Сделали в конторе несколько образцов на полу в корридоре для походить, потереть.

К чему я виду. Поверхностное натяжение воды (ПНВ) проявляет себя только на границе сред. Вода - жидкость (допустим масло), вода - газ (воздух), воды - твердое тело. Когда вода контактирует с поверхностью твердого тела, то она его смачивает. Лучше.Если она смешана с ПАВ. В нашем случае с мылом. Хуже. Если поверхность пропитать маслом или более цивилизованно покрыть гидрофобом. В первом случае площадь контакта воды с поверхностью будет больше, чем просто воды с этой поверхностью. В случае с гидрофобом площадь контакта будет настолько малой, что вода будет стоять на поверхности шариком. В случае с гидрофобом даже уклон в долю градуса приведет к перемещению шарика в сторону уклона. Потому что, площадь контакта малая, а значит количество молекул воды, контактирующих с молекулами твердого тела очень малое. Сила межмолекулярного взаимодействия мизерная. А вот, когда вода хорошо смачивает поверхность, то площадь контакта настолько велика и взаимодействие молекул воды с молекулами поверхности твердого тела настолько велика, что вода будет держаться на плитке, даже если она стоит вертикально. Для интереса. Поставьте 2 плитки : одну вертикально , одну горизонтально. Помойте две плитки мыльной водой, потом смойте эту воду просто водой. Ну как мы моемся в душе. И засеките время какая из них высохнет быстрее. Есть подозрение, что высохнут одновременно. Вода просто испарится. Поэтому сантиметры (да даже метры) до слива не влияют на скорость осушения плитки.

:D Ну давайте так. Хитрый к Вам вопрос : чем выше поверхностное натяжение воды, тем быстрее вода стекает или медленнее?

У воды в случае центрального расположения трапа просто будет равное расстояние до трапа. Поверхностное натяжение на всей поверхности плитки одинаковое. Как расстояние до трапа связать с постоянной величиной на всей плитке и "на много дольше мокрым"? ПС Я уже писАл , что живу с душем в пол 10 лет. Слив находится в 40 см от моего места стояния. Очень удобно. НЕ нужно думать "как бы не наступить на металл". И как-то влажность плитки .... Ну побудет она влажной 30 минут. Затирка прочнее будет. ;)

Я не о ПВА, а о полимерцементах. Как целого класса. Там все просто. Кристаллическая решетка цементного камня формируется сама по себе. Как положено : стандартная гидратация. Для этого цемент использует дисперсную среду полимерной эмульсии (а именно - воду). Дисперсная фаза - это частички полимера плавающие в воде эмульсии. По мере связывания воды цементом частички полимера, которые в эмульсии не касаются друг друга начинают соприкасаться и вязать полимерную решетку. В итоге, цепочки кристаллов цементного камня связываются друг с другом не жестко, а через "резинку". Резинка - это участок полимерной сетки. Дальше эластичность ПЦ определяется свойствами полимера. Добавлено через 2 минуты А я не верю тезису : 2. ПВА по своей сути тот же суперпластификатор. Откуда эта информация?

Если трап где-то по центру (судя по размерам поддона и расстояния трапа от стены), то это не совсем удобно. По трапу лучше лишний раз не нужно топтаться. Лишние нагрузки (маленькие подвижки вверх-вниз) не скажутся положительно на герметичности примыкания трапа к стяжке. Поэтому хорошо его разместить где-то в уголке.

Основное отличие Аквамат 2К (2-к полимерцемент) от любой акриловой. Полимерцементам абсолютно пофиг ПОСТОЯННЫЙ контакт с водой. Постоянный контакт с водой акрилы подрастворяет. Поэтому, если говорим о СУ в принципе, где есть ванная или пластиковый душевой поддон, то можно применять и полимерцемент и акрил. Хотя в зоне пола под ванной или под поддоном я бы предпочел только полимерцемент. Если душ на пол, то только полимерцемент. Уже не говоря об общественный душевых.

Вы же уже приняли решение. Зачем Вам ответ на этот вопрос? Хотя он , видимо, риторический.

Для того, чтобы в зоне душа была аэрация, которая будет ускоренно сушить все поверхности после приятной процедуры я бы в местах, где зеленые стрелочки оставил бы зазоры сантиметра по 2-3. Там герметичность не нужна. Наличие дырки сверху и сбоку не обеспечит хорощее проветривание. Особенно в зоне углов, где что?...правильно : любит жить плесень. Саму ширму сдвинул бы ближе чуть в к стене так, чтобы вода с нее стекала за порожек. То есть, в сливную зону душа. Поэтому я за уголковые кронштейны. Хорошо бы из нержавейки.

На этом объеме 55-60 грн за квадрат. Это без стоимости транспорта.

Если высолы смываются водой, то просто появились - мыть. Если уже водой не смываются, то можно вариант с кислотой, который предложили выше. После смывки кислотой продолжать мыть водой по мере появления. Не давать им находится на поверхности длительное время. Со со временем они могут стать труднорастворимы водой и опять придется мыть кислотой. Летом у Вас высолов может вообще не быть. Солнце делает свое дело. Предложение : мыть.

Случайно зашел в тему. Извините. Тут есть небольшая разница между очисткой и гидрофобизацией наружной площадки (горизонтали) и вертикальной поверхности (стены....дымохода). В втором случае вода атакует только с одной стороны - снаружи. Её и гидрофобизируют. В первом вода не только капает на брущатку сверху, но еще и подсасывается снизу. Если у брущатки гидрофобизировать только верх, то зимой очень может быть, что отстрелит пластинки толщиной до 1 см. Отстрелит с верхней плоскости клинкера. Поэтому лучше нанести где-нить небольшой участок в невидном месте и дать перезимовать. И еще: не забывайте, что количество воды, падающее на горизонталь несоизмеримо больше с смачиванием стен. Тут гидрофоб просто может не справится. Вода его "продавит".

Занимаемся. Но нам нужно 380 В. Плюс надо будет приехать стукнуть ваш бетон специальным молоточком для определения прочности.

В ближайшее время отрисуюсь.

В стоите у истоков новой профессии : плиточник-видеооператор. Так не далеко и до режиссуры ;)

Дружище! Это не у меня, а вот у кого. ;) Так что давайте вместе ждать ответ.