Propeller

Для того, чтобы в зоне душа была аэрация, которая будет ускоренно сушить все поверхности после приятной процедуры я бы в местах, где зеленые стрелочки оставил бы зазоры сантиметра по 2-3. Там герметичность не нужна. Наличие дырки сверху и сбоку не обеспечит хорощее проветривание. Особенно в зоне углов, где что?...правильно : любит жить плесень. Саму ширму сдвинул бы ближе чуть в к стене так, чтобы вода с нее стекала за порожек. То есть, в сливную зону душа. Поэтому я за уголковые кронштейны. Хорошо бы из нержавейки.

На этом объеме 55-60 грн за квадрат. Это без стоимости транспорта.

Если высолы смываются водой, то просто появились - мыть. Если уже водой не смываются, то можно вариант с кислотой, который предложили выше. После смывки кислотой продолжать мыть водой по мере появления. Не давать им находится на поверхности длительное время. Со со временем они могут стать труднорастворимы водой и опять придется мыть кислотой. Летом у Вас высолов может вообще не быть. Солнце делает свое дело. Предложение : мыть.

Случайно зашел в тему. Извините. Тут есть небольшая разница между очисткой и гидрофобизацией наружной площадки (горизонтали) и вертикальной поверхности (стены....дымохода). В втором случае вода атакует только с одной стороны - снаружи. Её и гидрофобизируют. В первом вода не только капает на брущатку сверху, но еще и подсасывается снизу. Если у брущатки гидрофобизировать только верх, то зимой очень может быть, что отстрелит пластинки толщиной до 1 см. Отстрелит с верхней плоскости клинкера. Поэтому лучше нанести где-нить небольшой участок в невидном месте и дать перезимовать. И еще: не забывайте, что количество воды, падающее на горизонталь несоизмеримо больше с смачиванием стен. Тут гидрофоб просто может не справится. Вода его "продавит".

Занимаемся. Но нам нужно 380 В. Плюс надо будет приехать стукнуть ваш бетон специальным молоточком для определения прочности.

В ближайшее время отрисуюсь.

В стоите у истоков новой профессии : плиточник-видеооператор. Так не далеко и до режиссуры ;)

Дружище! Это не у меня, а вот у кого. ;) Так что давайте вместе ждать ответ.

Плохого тут ничего. Это дело дизайнерское. Надо чтобы просто понравилось. И нравилось потом. После кислотной покраски бетон есть смысл защитить каким-нить лаком. Желательно невязким. И тут может появится вопрос "Дождь....скользко, снег....сколько ". Тут надо прикидывать. https://www.google.com.ua/search?q=stained+concrete+patio&newwindow=1&rlz=1C1_____ruUA475UA475&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=qvkqU5yWGeqF4gTan4GgCA&ved=0CCsQsAQ&biw=1120&bih=550&dpr=1.5

Если, что-то в этом роде (см.фото), то это у Вас пластикат. А пластикат - это ПВХ. ;)

Тоже вариант.

У Вас есть материал, который может держаться на поверхности резины транспортерной ленты? Вы уверены? На фото поверхность такой ленты.

1. Для устранения блюдец на поверхности нужно прежде всего взять болгарку, перфоратор и сделать коробки. То есть, если разрезать Ваш бетон вертикально по оси блюдца, то в разрезе получится, извините, блюдце. А должна быть коробка. С прямоугольными краями. Смотрите рисунок. Тут болгарка и перфоратор Вам в помощь. 2. Заполнить эту коробку можно или готовым ремонтным раствором (очень желательно безусадочным) либо раствор делать самому, но к нему купить латексную добавку. Раствор получится липкий, водонепроницаемый и стойкий к износу. 3. Покрасить Вашу площадку жидкостью-пропиткой не получится. Эти жидкости обычно очень низкой вязкости и для того, чтобы они сработали как краска надо нанести несколько слоев. А несколько слоем - это уже пленка, а пленка - это может быть скользко. 4. Если делать индустриальную красоту, то полиуретаны и песок. На фото площадка одного из офисных центров. Покрытию (на сколько помню) около 2 лет. На фото видно сама структура покрытия. Поверхность пачкается из-за песка (грязь застряет), да и бетон там тоже не очень ровный. Покрытие повторяет его рельеф. Площадку не мыли. Мылась дождем.

Извините влезу. 1 : 2 : 2 В отсеве достаточно фракции, близкой по размеру к фракции песка. Поэтому отсевом Вы загружаете в смесь больше песка + набор бОльших фракций, которые затем в смеси более плотно прилегают друг к другу (расклиниваются), сопротивляясь усадке.

Бонис - я опять Вас обзываю достойным словом естесвоиспытатель. Браво! Я не шучу. Хотя....Вы же не хотите попасть с материалом. Значит так и надо. 1. Если хотите, чтобы Ваши эксперименты были более корректными, а не на уровне ощущений (этот чуть по-лучше, а этот чуть по-хуже), то купите динамометр нужно предела измерений (до 3-5 Н/мм2 ). Это не дорого. Рисуйте на досточке (поверхность которой Вы хотите испытать на липкость) квадрат 1х1см и наносите на этот квадрат герметик. Четко по границам квадрата. Утапливайте в эту какашку с герметиком какую-нить пластину с крючком (пластина должны лежать в герметике горизонтально). Давайте все конструкции минимум 7 дней "созреть" и потом начинайте тянуть крючком динамометра (а можно просто и весы для сетки) за крючок в герметике. Тянете пока не оторвется герметик. И в момент отрыва смотрите на шкалу и фиксируете показания. Получите силу адгезии. 2. Площадь контакта шершавой поверхности в разы больше площади контакта с гладкой. Отсюда и выше липкость. Сравните расстояние от вершины одной горы до другой по воздуху и тот же путь "спуститься и подняться". 3. При работе с герметиками очень важно еще правило третьей точки контакта. Эту точку надо избегать. 4. И еще очень немаловажная штука, о которой Вы не упоминаете. Это долговечность стабильности адгезии. Вы знаете какая адгезия герметика будет к поверхности через 5 лет. А адгезия этого же герметика через 5 лет периодического или постоянного смачивания. К примеру, ПУ герметик Гиперсил 25ЛМ не отрывается от одной из поверхности и сам не рвется, если шов расширяется на 50 (!) %. То есть, о настолько эластичен, что напряжения внутри герметика при таком расширении не приводят к его отрыву от одной из сторон шва. Неужели в Вашей внутридомовой плиточной практике бывают швы, играющие +/- 50%? 5. Учитывая п4. сделайте дома или в мастерской несколько коробок из ДСП, нанесите на них гидроизоляции (разные) и герметики (разные) и залейте водой. И.... наблюдайте. 6. Контактный слой. Контактным слоем можно считать ТОЛЬКО грунт (жидкость такая) прочность сцепления с поверхностью у которого, превышает прочность сцепления герметика с этой поверхностью. Иначе нет смысла. Обычно это специальные эпоксидный или ПУ грунты низкой вязкости. Вы же применили какую-то мастику "с подмоченной репутацией".

Тогда, если Вам с ней не хочется расставаться, то можно восстановить её геометрию. Тут есть 2 варианта : 1. применить готовую ремонтную смесь, в которую нужно только добавить воду. Есть быстрые растворы, которые схватываются в течение 15-30 минут. 2. купить цемент, песок, латексную добавку-модификатор растворов (она делает раствор липучим и водонепроницаемы) и смешивать все компоненты на месте.

Я тут прикрепил несколько фоток о "недолговечности" дерева и возможности его применения "просто под небом". А сколько лет Вашей стяжке?

If I were you. 1. Убрать стяжку. Всю. 2. Наносите мастичную гидроизоляцию на плиту балкона с заходом на торец плиты. Можно перед этим по периметру плита прибить к торцу металлическую полосу. Получим капельник, чтобы вода не затекала под плиту и не пропитывала её. Но , думаю, до капельника дело не дойдет. 3. Далее просто сделайте на балконе деревянный настил (лаги, доски). Дерево можно покрасить. Между досками оставить зазор, чтобы уходила вода под настил - на плиту - долой. Получите постоянно красивый , непылящий, чистый, сухой пол на балконе, который в случае необходимости можно легко подремонтировать. Без мокрых цементных работ. Ну и ограждение балкона есть смысл облагородить.

Тогда давайте дозировку.

Тут надо смотреть какими красками дети будут баловаться. Это раз. На не всякой краске можно акварелью творить. И стоит ли это потом стирать. А вдруг у Вас в семье растет кто-то великий. Это два. У меня дома все стены белые и на 1 м от пола разрисованные одной тут тёткой (лет до 4 "творила"). Лет 10 с этим живем. Привыкли. И есть что вспомнить Посмотрите на такие продукты, которые называются Antigraffiti. Это обычно прозрачные полиуретановые лаки или материалы на основе воска. Первый вариант можно мыть даже растворителем (если рисовать будут нитрокраской или масляной :D ). Второй вариант работает так : нанесли на поверхность, кто-то что-то нарисовал, потом взяли губку с теплой водой и смыли рисунки вместе со слоем Антиграфити.

Дружище! По роду своей деятельности восстанавливаем водонепроницаемость ФБСных подвалов. Обычно это дома, которым уже не менее 3 лет. Там трещины межблочных швов до 5 мм бывают. На них даже никто не обращает внимание. Кроме воды ;) Раствор для посадки блоков делают на месте и особо не замарачиваются с его составом. Вот он и усаживается. На фото, кстати видно как раствор немного отходит и от блока. Думаю : Вам можно спать спокойно. Для экскурсии подъедите в NOVUS на бульваре Дружбы Народов в Киеве. Там с фасада очень хорошо видно ленточный монолитный фундамент. Пройдитесь вдоль него и посчитайте кол-во вертикальных трещин(ок)

Ну тогда скажем тихое "Ура!!!" Чтобы не спугнуть. ;)

Если бы делал себе, то нанес бы 3 слоя Аквадура. На 3-й слой накидал бы песок и получил наждак для дальнейшей отделки. Общий расход будет около 0,45 кг на 1 м кв. В этом случае Вы получите не только водонепроницаемую поверхность, но и паронепроницаемую. И то и другое в Вашем случае важно.

Как часто верхний "заливает" нижнего? Это влажное пятно постоянно на потолке? Пятно постоянного размера или то больше, то меньше? Течет или только мокреет? Вся эта беда только в одном месте?

Это что ? Так ветер поработал?