Propeller

К чему я виду. Поверхностное натяжение воды (ПНВ) проявляет себя только на границе сред. Вода - жидкость (допустим масло), вода - газ (воздух), воды - твердое тело. Когда вода контактирует с поверхностью твердого тела, то она его смачивает. Лучше.Если она смешана с ПАВ. В нашем случае с мылом. Хуже. Если поверхность пропитать маслом или более цивилизованно покрыть гидрофобом. В первом случае площадь контакта воды с поверхностью будет больше, чем просто воды с этой поверхностью. В случае с гидрофобом площадь контакта будет настолько малой, что вода будет стоять на поверхности шариком. В случае с гидрофобом даже уклон в долю градуса приведет к перемещению шарика в сторону уклона. Потому что, площадь контакта малая, а значит количество молекул воды, контактирующих с молекулами твердого тела очень малое. Сила межмолекулярного взаимодействия мизерная. А вот, когда вода хорошо смачивает поверхность, то площадь контакта настолько велика и взаимодействие молекул воды с молекулами поверхности твердого тела настолько велика, что вода будет держаться на плитке, даже если она стоит вертикально. Для интереса. Поставьте 2 плитки : одну вертикально , одну горизонтально. Помойте две плитки мыльной водой, потом смойте эту воду просто водой. Ну как мы моемся в душе. И засеките время какая из них высохнет быстрее. Есть подозрение, что высохнут одновременно. Вода просто испарится. Поэтому сантиметры (да даже метры) до слива не влияют на скорость осушения плитки.

:D Ну давайте так. Хитрый к Вам вопрос : чем выше поверхностное натяжение воды, тем быстрее вода стекает или медленнее?

У воды в случае центрального расположения трапа просто будет равное расстояние до трапа. Поверхностное натяжение на всей поверхности плитки одинаковое. Как расстояние до трапа связать с постоянной величиной на всей плитке и "на много дольше мокрым"? ПС Я уже писАл , что живу с душем в пол 10 лет. Слив находится в 40 см от моего места стояния. Очень удобно. НЕ нужно думать "как бы не наступить на металл". И как-то влажность плитки .... Ну побудет она влажной 30 минут. Затирка прочнее будет. ;)

Я не о ПВА, а о полимерцементах. Как целого класса. Там все просто. Кристаллическая решетка цементного камня формируется сама по себе. Как положено : стандартная гидратация. Для этого цемент использует дисперсную среду полимерной эмульсии (а именно - воду). Дисперсная фаза - это частички полимера плавающие в воде эмульсии. По мере связывания воды цементом частички полимера, которые в эмульсии не касаются друг друга начинают соприкасаться и вязать полимерную решетку. В итоге, цепочки кристаллов цементного камня связываются друг с другом не жестко, а через "резинку". Резинка - это участок полимерной сетки. Дальше эластичность ПЦ определяется свойствами полимера. Добавлено через 2 минуты А я не верю тезису : 2. ПВА по своей сути тот же суперпластификатор. Откуда эта информация?

Если трап где-то по центру (судя по размерам поддона и расстояния трапа от стены), то это не совсем удобно. По трапу лучше лишний раз не нужно топтаться. Лишние нагрузки (маленькие подвижки вверх-вниз) не скажутся положительно на герметичности примыкания трапа к стяжке. Поэтому хорошо его разместить где-то в уголке.

Основное отличие Аквамат 2К (2-к полимерцемент) от любой акриловой. Полимерцементам абсолютно пофиг ПОСТОЯННЫЙ контакт с водой. Постоянный контакт с водой акрилы подрастворяет. Поэтому, если говорим о СУ в принципе, где есть ванная или пластиковый душевой поддон, то можно применять и полимерцемент и акрил. Хотя в зоне пола под ванной или под поддоном я бы предпочел только полимерцемент. Если душ на пол, то только полимерцемент. Уже не говоря об общественный душевых.

Вы же уже приняли решение. Зачем Вам ответ на этот вопрос? Хотя он , видимо, риторический.

Для того, чтобы в зоне душа была аэрация, которая будет ускоренно сушить все поверхности после приятной процедуры я бы в местах, где зеленые стрелочки оставил бы зазоры сантиметра по 2-3. Там герметичность не нужна. Наличие дырки сверху и сбоку не обеспечит хорощее проветривание. Особенно в зоне углов, где что?...правильно : любит жить плесень. Саму ширму сдвинул бы ближе чуть в к стене так, чтобы вода с нее стекала за порожек. То есть, в сливную зону душа. Поэтому я за уголковые кронштейны. Хорошо бы из нержавейки.

На этом объеме 55-60 грн за квадрат. Это без стоимости транспорта.

Если высолы смываются водой, то просто появились - мыть. Если уже водой не смываются, то можно вариант с кислотой, который предложили выше. После смывки кислотой продолжать мыть водой по мере появления. Не давать им находится на поверхности длительное время. Со со временем они могут стать труднорастворимы водой и опять придется мыть кислотой. Летом у Вас высолов может вообще не быть. Солнце делает свое дело. Предложение : мыть.

Случайно зашел в тему. Извините. Тут есть небольшая разница между очисткой и гидрофобизацией наружной площадки (горизонтали) и вертикальной поверхности (стены....дымохода). В втором случае вода атакует только с одной стороны - снаружи. Её и гидрофобизируют. В первом вода не только капает на брущатку сверху, но еще и подсасывается снизу. Если у брущатки гидрофобизировать только верх, то зимой очень может быть, что отстрелит пластинки толщиной до 1 см. Отстрелит с верхней плоскости клинкера. Поэтому лучше нанести где-нить небольшой участок в невидном месте и дать перезимовать. И еще: не забывайте, что количество воды, падающее на горизонталь несоизмеримо больше с смачиванием стен. Тут гидрофоб просто может не справится. Вода его "продавит".

Занимаемся. Но нам нужно 380 В. Плюс надо будет приехать стукнуть ваш бетон специальным молоточком для определения прочности.

В ближайшее время отрисуюсь.

В стоите у истоков новой профессии : плиточник-видеооператор. Так не далеко и до режиссуры ;)

Дружище! Это не у меня, а вот у кого. ;) Так что давайте вместе ждать ответ.

Плохого тут ничего. Это дело дизайнерское. Надо чтобы просто понравилось. И нравилось потом. После кислотной покраски бетон есть смысл защитить каким-нить лаком. Желательно невязким. И тут может появится вопрос "Дождь....скользко, снег....сколько ". Тут надо прикидывать. https://www.google.com.ua/search?q=stained+concrete+patio&newwindow=1&rlz=1C1_____ruUA475UA475&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=qvkqU5yWGeqF4gTan4GgCA&ved=0CCsQsAQ&biw=1120&bih=550&dpr=1.5

Если, что-то в этом роде (см.фото), то это у Вас пластикат. А пластикат - это ПВХ. ;)

Тоже вариант.

У Вас есть материал, который может держаться на поверхности резины транспортерной ленты? Вы уверены? На фото поверхность такой ленты.

1. Для устранения блюдец на поверхности нужно прежде всего взять болгарку, перфоратор и сделать коробки. То есть, если разрезать Ваш бетон вертикально по оси блюдца, то в разрезе получится, извините, блюдце. А должна быть коробка. С прямоугольными краями. Смотрите рисунок. Тут болгарка и перфоратор Вам в помощь. 2. Заполнить эту коробку можно или готовым ремонтным раствором (очень желательно безусадочным) либо раствор делать самому, но к нему купить латексную добавку. Раствор получится липкий, водонепроницаемый и стойкий к износу. 3. Покрасить Вашу площадку жидкостью-пропиткой не получится. Эти жидкости обычно очень низкой вязкости и для того, чтобы они сработали как краска надо нанести несколько слоев. А несколько слоем - это уже пленка, а пленка - это может быть скользко. 4. Если делать индустриальную красоту, то полиуретаны и песок. На фото площадка одного из офисных центров. Покрытию (на сколько помню) около 2 лет. На фото видно сама структура покрытия. Поверхность пачкается из-за песка (грязь застряет), да и бетон там тоже не очень ровный. Покрытие повторяет его рельеф. Площадку не мыли. Мылась дождем.

Извините влезу. 1 : 2 : 2 В отсеве достаточно фракции, близкой по размеру к фракции песка. Поэтому отсевом Вы загружаете в смесь больше песка + набор бОльших фракций, которые затем в смеси более плотно прилегают друг к другу (расклиниваются), сопротивляясь усадке.

Бонис - я опять Вас обзываю достойным словом естесвоиспытатель. Браво! Я не шучу. Хотя....Вы же не хотите попасть с материалом. Значит так и надо. 1. Если хотите, чтобы Ваши эксперименты были более корректными, а не на уровне ощущений (этот чуть по-лучше, а этот чуть по-хуже), то купите динамометр нужно предела измерений (до 3-5 Н/мм2 ). Это не дорого. Рисуйте на досточке (поверхность которой Вы хотите испытать на липкость) квадрат 1х1см и наносите на этот квадрат герметик. Четко по границам квадрата. Утапливайте в эту какашку с герметиком какую-нить пластину с крючком (пластина должны лежать в герметике горизонтально). Давайте все конструкции минимум 7 дней "созреть" и потом начинайте тянуть крючком динамометра (а можно просто и весы для сетки) за крючок в герметике. Тянете пока не оторвется герметик. И в момент отрыва смотрите на шкалу и фиксируете показания. Получите силу адгезии. 2. Площадь контакта шершавой поверхности в разы больше площади контакта с гладкой. Отсюда и выше липкость. Сравните расстояние от вершины одной горы до другой по воздуху и тот же путь "спуститься и подняться". 3. При работе с герметиками очень важно еще правило третьей точки контакта. Эту точку надо избегать. 4. И еще очень немаловажная штука, о которой Вы не упоминаете. Это долговечность стабильности адгезии. Вы знаете какая адгезия герметика будет к поверхности через 5 лет. А адгезия этого же герметика через 5 лет периодического или постоянного смачивания. К примеру, ПУ герметик Гиперсил 25ЛМ не отрывается от одной из поверхности и сам не рвется, если шов расширяется на 50 (!) %. То есть, о настолько эластичен, что напряжения внутри герметика при таком расширении не приводят к его отрыву от одной из сторон шва. Неужели в Вашей внутридомовой плиточной практике бывают швы, играющие +/- 50%? 5. Учитывая п4. сделайте дома или в мастерской несколько коробок из ДСП, нанесите на них гидроизоляции (разные) и герметики (разные) и залейте водой. И.... наблюдайте. 6. Контактный слой. Контактным слоем можно считать ТОЛЬКО грунт (жидкость такая) прочность сцепления с поверхностью у которого, превышает прочность сцепления герметика с этой поверхностью. Иначе нет смысла. Обычно это специальные эпоксидный или ПУ грунты низкой вязкости. Вы же применили какую-то мастику "с подмоченной репутацией".

Тогда, если Вам с ней не хочется расставаться, то можно восстановить её геометрию. Тут есть 2 варианта : 1. применить готовую ремонтную смесь, в которую нужно только добавить воду. Есть быстрые растворы, которые схватываются в течение 15-30 минут. 2. купить цемент, песок, латексную добавку-модификатор растворов (она делает раствор липучим и водонепроницаемы) и смешивать все компоненты на месте.

Я тут прикрепил несколько фоток о "недолговечности" дерева и возможности его применения "просто под небом". А сколько лет Вашей стяжке?

If I were you. 1. Убрать стяжку. Всю. 2. Наносите мастичную гидроизоляцию на плиту балкона с заходом на торец плиты. Можно перед этим по периметру плита прибить к торцу металлическую полосу. Получим капельник, чтобы вода не затекала под плиту и не пропитывала её. Но , думаю, до капельника дело не дойдет. 3. Далее просто сделайте на балконе деревянный настил (лаги, доски). Дерево можно покрасить. Между досками оставить зазор, чтобы уходила вода под настил - на плиту - долой. Получите постоянно красивый , непылящий, чистый, сухой пол на балконе, который в случае необходимости можно легко подремонтировать. Без мокрых цементных работ. Ну и ограждение балкона есть смысл облагородить.