Propeller

Штука специфическая. Поэтому будет народ брать четко под свой периметр. Куда её еще приспособишь? Разве что на вышеупомянутую бордюрную ленту. Думаю будет покупателям интересно знать : "минимальная партия" - рулон 30 мп?

А в чем смысл писания цены в личку? Написали здесь - народ посмотрел, принял решение. А........! Понял. Вам бывает одиноко? ;)

Готовьтесь ;)

Не получится. Там между лагами впендюрена минвата. А через минвату сквозняк не полится. Её ж задача - движение воздуха тормозить. Продухи и пространство для гуляния ветра (и осушения подполья от грунтовой влаги. Те же испарения) есть смысл делать ПОД слоем утеплителя. Тогда даже на зиму продухи не нужно закрывать. 2 ТС. Мое мнение : надо менять пирог пола над стяжкой. Огранизовать под утеплителем (тем более минватой) вентзазор.

Все на рисунке. Цены здесь ekco.uaprom.net/g1488301-germetikishnury

Попробуйте наш новый Домосил-Микро. Там антибактериальная система Микробан. Пишут 10 лет гарантированно без грибов и изменения цвета. ekco.uaprom.net/p6366098-domosil-mikro-bel.html И.... без уголком однозначно гармоничней. Только не забыть о малярной ленте.;)

Все верно. По правильному штукатурка должна "козырьком" нависать над отмосткой.

Воооот ....и фасадные краски есть по 25 грн, а есть и по 90-100 грн. Странно, что вы здесь просто упоминаете класс красок - "фасадные", но не говорите, о страстном стремлении купить продукт 2 в 1 (по-дешевле и по-лучше). Сначала работает безусловный рефлекс на "по-дешевле", а уже потом рассказ о том, что фасадные краски - гоуно. ;)

Судя по тому, что низ (там стена обычно холоднее всего) и что необработанный сухой - это конденсат. Начнете подвал сушить интенсивно теплым уличным воздухом (проветривание) конденсата станет больше. Более влажная поверхность любого материала на цементной основе - темнее. Это к тому, кто так делал. Или подождите весны.

Тут надо проверить. Проверить незатратно. Сделайте траншею на глубину около 20 см и шириной 100 см (как планировали). Купите полиэтиленовую пленку (плотную). Постелите её в траншею и заведите на стену гаража на 10 см над грунтом. Прикрепите её к стена деревянными планками. Обрежьте, ту пленку, что будет выступать над планкой и любым герметиком (ну... силиконом, к примеру) замажьте место (шов) примыкания планки к стене (стена ведь может быть неровной). Чтобы за шиворот пленки не затекала вода. Присыпьте (пригрузите) пленку , что в траншее или этим же грунтом или песком. Поживите, подождите хороших дождей. Если эффект будет - тратьтесь на отмостку.

Посмотрел что есть Герлен. Да. Типа его.

Пользовались этой : (ссылка устарела)

Тут www.ekco.ua/waterproofingbasement/soft/ есть в конце как раскроить. Там могут быть очень небольшие дырочки. Их можно закрыть бутиловым скотчем.

Тогда мне нечего добавить. Если вокруг все в порядке. Относительно горизонтальной гидроизоляции. Постарайтесь уйти от материалов на бумажной основе (толь). Добавлено через 6 минут Спасибо! Это и хотел услышать. Тем самым Вы гарантируете, что ваша гидроизоляция, нанесенная на одну боковую поверхность бетонного фундамента толщиной 0,5-0,6 м можно рассматривать как горизонтальную отсечку. То есть, Пенетрон герметизирует все капилляры и трещины (не шире 0,4 мм) по всей толщине 0,5...0,6 м ?

Если речь идет о "между песчано-щебневой подготовкой у монолитной железобетонной пяткой (подушкой) фундамента", то (мое мнение) - НЕТ. Пленку по песчано-щебневой подготовке можно разве что для того, чтобы немного воды с цементом задержать в бетоне при заливке.

С въездам в гараж не понял. Там вроде только защитить существующий бетон. Я если и поднимать, то по все поверхности слоем, толщиной в сантиметр- два. В этом случае добавлять в ремонтный раствор (цемент-песок = 1-3) добавку Адипласт. Относительно ворот. Я бы посоветовал немного сбить существующий бетон, а потом лить. Так будет надежней. Как на рисунке 15.

У Ваших рабочих груша козенная. У меня - своя. Поверьте, но удары такой "силы", что на лице груши не отражается. И потом, такой "эксперимент" делается во время первого (...ну двух первых) замесов. Потом, когда определился с количеством воды работа идет без мордобоя.

Я Выше написал, что если бы оказался в положении ТС, то провел бы испытания. Натурные испытания. Это самый надежный способ контроля. При этом пообщался бы с кем-то из спецов НИИСК. Думаю часовую консультацию я бы смог оплатить.

СП 31-114-2004 "ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ в сейсмических районах" 7.1.15 Гидроизоляционные слои в зданиях следует выполнять из цементного раствора. Применять рулонные гидроизоляционные материалы не допускается. СНиП II-7-81* "СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ" 3.17. Гидроизоляционные слои в зданиях следует выполнять из цементного раствора.

1. Какой слой гидроизоляции достаточен в моем случае (горизонтальная гидроизоляция фундамента от капиллярного подсоса влаги в стену). Я так понимаю, что нанося кистью в два слоя расход 1,5 кг/м кв. В двух фирмах, по другим гидроизолирующим составам мне называли необходимый слой в 3-4мм и расход 3 кг/м кв. У других фирм другие материалы. У Изомата написано : 0,75 кг за один слой. Наносить за 2 слоя. Итого 1,5 кг. Этого и нужно придерживаться. Проникающая - это гидроизоляция объемного действия. А не поверхностного. Поэтому рекомендация наносит от.....до..... мне непонятна. Для гидроизоляции поверхностного действия - понятно : чем сильнее давмит вода, тем толще слой изоляции. В проникающей количество активных агентов для того, чтобы модифицировать (уплотнить) бетон должно быть четко "отмеренным". Их не должно быть меньше нормы (получим недостаточную плотность кристаллов) и не должна быть больше нормы (излишек агентов уже просто не работает. Стоят , курят....нет работы.) Проникающая - это по сути просто цементно-песчаная матрица (ящик) с четким кол-вом в ней активных агентов. Количество активных агентов, которые находятся в слое Аквамат Пенетрат такое, что при его нанесении на поверхность с расходом 1,5 кг обеспечивается полная водонпроницаемость бетона. 2. Нужно ли предусматривать дополнительную гидроизоляцию рубероидом или чем-то еще? Если да, то почему? А вот жили бы Вы в сейсмозоне (Крым)... Там по строительным нормам вообще нельзя применять полимерные и битумно-полимерные рулонные материалы для горизонтальной гидроизоляции. Отсюда вывод : Жили бы Вы в Крыму такой вопрос бы мне не задавали. 3. Через какое время после обработки фундамента (бетону около 2-х месяцев) можно начинать монтаж деревянного каркаса стен? Заранее спасибо. 1. Не забудьте перед нанесение хорошенько смочить бетон. Так, чтобы он полчаса после смачивания был еще темный (влажный). Я уже не говорю, что нужно поверхность очистить от рыхлостей. 2. После нанесения (это два слоя за один день) или накрыть пленкой (только чтобы под ней не было сквозняка) или 2 дня брызгать на него водичкой. Через 2-3 дня - вперед.

А Вы можете чуть общее сфоткать дом. Крупный план - не о чем.

А кирпич уже над грунтом?

Из дискуссии ухожу. Прочел пост #3 ТС (бетон "под дерево"). Это только текстура бетона, лаки, красители....ну и мастерство художника. ;)

Вы пишете : Намедни столкнулся со следующей задачкой: надо подасфальтировать заезд с улицы к кованым воротам (сделать подъёмчик под уровень нижней кромки ворот). Второй вариант - бетонировать, но как сделать такой бетон, который бы не крошился? Обычно слой бетона и асфальта имеет определенную толщину. Вот я о ней и спросил : какая толщина ремонтного слоя? Или Вас устраивает теперешняя высота площадок и их просто нужно защитить от "погоды" и износа?

1. То есть, у Вас что-то в этом роде должно получиться? См. рисунок. 2. Не торопитесь тратить деньги на "золотой" (цена) Пенетрон.