Propeller

ВО!!!!!!!! Золотые слова! Вам будет пофиг насколько хорошо гидроизолирован у Вас бетон фундамента, когда начнет "отваливаться" отделка (плитка). Поэтому МАКСИМУМ внимания качеству фасадных материалов. На сэкономленные на ненужной гидроизоляции деньги лучше раскошельтесь на хороший (проверенный) клей для плитки и проверенную затирку. Не должна вода просачиваться между плиткой !!!!!!!!!!!

А какая отделка цоколя?

В гидроизоляции есть важное правило : слой гидроизоляционного материала должен располагаться как можно ближе к источнику воды. Вы какой воды боитесь в случае с цоколем : атмосферной (дождик, снежок, туман) или какой-нить там капиллярный подсос снизу по бетону? Добавлено через 4 минуты Прочтите мой вопрос гюго. Задайте себе : намазав мастику на цоколь, а потом поклеив на нее ЭППС, который будет зашпатлеван и еще отделан чем-то фасадным что я хочу защитить от воды? На форуме общий мозг пришел к выводу, что гидроизоляция бетонных ленточных фундаментов домов без подвалов есть пустая трата денег. Добавлено через 4 минуты Необоснованно высокая цена. Вот по настоятельной просьбе продавцов Пенетрона мы заказали испытания нашего аналога Пенетрон Адмикс. Наш Аквамат Адмикс показал аналогичные характеристики. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2129160#post2129160 Читайте пост # 131. При цене в 3 раза ниже.

Посмотрите рисунок. Если у Вас стены ЖБ, то можно обойтись только бентонитовым шнуром и гидроизоляционной (кристаллообразующей) добавкой в бетон, который Вам привезет миксер. Но при заливке стараться сделать как можно меньше "холодных" швов. Это когда сегодня не успели залить весь бетон и завтра доливают. Если захотите подстраховаться наружной гидроизоляцией стен, то лучше выполнять материалами на водной основе. Это либо эластичный полимерцемент (Аквамат Эластик) либо битумно-полиуретановый состав на водной основе Аквасмарт ПБ-1К. Они могут класться на влажное основание и без грунта.

Вполне достаточно.

Благодарю за совет, буду работать над этим. Это не Вам, дружище, нужно работать. А производителю. Вы кто? Продавец. Ваша задача на основании технических (а не литературных) данных, полученных от производителя красиво раскручивать продукт. Первичны технические характеристики. Цены у белорусов неожиданно мощные. Они случайно не собственность российского Пенетрона? А пока вот здесь более полное описание www.paradbel.com/content/view/374/111/ Спасибо! Но в описании то же что и у Вас на сайте. Ничего более полного не нашел.

Фундамент-пол у Вас есть. А стены? Железобетон или ФБС или.... ?

Еще вариант. Ребята с форума решали так проблему бухтежа (ну и трещинки склеивали). Вроде 100% результат. В месте , где бухтит сделайте больше одной дырочки. Диаметр сверла 10-ка - нормально. Дырочки делаете на глубину до границы двух стяжек. Только не попадите в трубу. Потом заливаете в дырочку Эпомакс Л20 (или Л10) (ссылка устарела) У Л20 меньше вязкость. Он лучше заполняет мелкие трещины. Можно для этого купить пластиковый мерный стакан в хозмаге. Он с носиком. Только внимательно прочитайте инструкцию по применению. Добавлено через 5 минут Поддержу. Аквадур на водной основе. Может наносится на влажную поверхность. Он медленный. Намазали и где-то час есть чтобы накрыть стяжкой. Но лучше мокрый-по-мокрому. Аквадур, кстати это гидро-пароизоляция. При расходе 0,5...0,6 кг на 1 м кв. Это за три слоя нанесения.

1. У Вас высота фундамента 1350 мм. 2. У Вас не просто бетон, а железобетон. Да? 3. Возьму на себя смелость предположить, что глубина типичных усадочных трещин ну....5....15 мм. Это я к тому, что внизу под этими трещинами еще более метра кондиционного бетона. Влага из которого будет "испаряться" ну.....минимум месяца 3 - полгода. 4. Я не уверен, что бетонный брусок сечением 1 м не осилит Вашу одноэтажную (простите) избушку. 5. Поливать сверху летонточный фундамент очень веселое, но (честно) бесполезное занятие. На правильность набора прочности всего тела фундамента это не влияет. Лучше дайте надземной части дольше постоять в опалубке. 6. А Вы уверены , что залитый бетон там ниже не имеет пустот? Это я типа стращаю ;) 7. Верх фундамента, где сейчас трещинки будет накрыт гидроизоляцией и закрыт от негоды газоблочной стеной. Вывод.Мой :D 1. Если Вам не нравится внешний вид фундамента замажьте трещинки раствором. 2. Не портите себе жизнь сомнениями : "Можно ли строить с такими трещинами." Вопрос ко всем участникам : Что? Действительно нужно поливать верхушку ленточного фундамента высотой 1350 мм водой?

1. Можно. 2. А как? В описании материала много слов. Мало цифр. Дозировка 10-15% от массы цемента + вес добавки. То есть, если имеем 100 кг вяжущего, то в нем 85 кг цемента и 15 кг добавки. Меняем 15 кг цемента по цене около 1 грн за кило на 15 кг добавки по цене 21 грн за 1 кг. Получаем стоимость 100 кг вяжущего не 100 грн , а 85х1 + 15х21 = 400 грн. Это про экономику эффекта. Хорошо, если бы были приведены хоть какие-то цифры по составам смесей (влияет ли добавка на ВЦ. Другими словами пластифицирует ли?)и как результат прочностные хар-ки полученных на этих смесях бетонов. Хоть какие-нить лабораторные замеры. Продавцу надо чуть получше разжевать покупателю этот недешевый продукт. Восхитить его свойствами продукта, что-ли. Как, к примеру, Пенетрон всех восхитил глубиной проникновения его проникающей гидроизоляции. Правда никто не задумывался "а как это возможно и нафиг это нужно" ;)

За много лет встречал самый большой срок гидрофобизирующего эффекта, декларируемого производителем - 10 лет. На сколько знаю для гидрофобизации применяются только 2 химиката : силоксаны (кремнийорганика) и силиконы. Не думаю, что поляки придумали что-то "на 50 лет". Тем более на сайте производителя никто 50 лет не упоминает. (ссылка устарела) Может у местной Барвы есть какой-то документ, подтверждающий 50 лет?.. Здесь : plastificator.com.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF-%C2%AE/ Мне не понятна эта фраза : Если после нанесения на поверхность ВОДА-СТОП необходимо покрыть ее масляной краской, следует подождать 3 дня, водными красками – 30 дней. Инструменты чистить уайт-спиритом.

около 7-ми лет

Бетон состоит из 4-х элементов : - цемент - песок - щебень - вода Если хоть один уберете, то это уже что-то другое. Проверяй-не проверяй годами, но приходится плясать вокруг этих 4-х элементов. Вы полностью отрицаете и не приемлете 5-й элемент - химические добавки в бетон. Тогда у Вас один выход. У Вас есть 4 элемента. Начинайте экспериментировать с их соотношением. Ваш следующий вопрос : "Какой состав бетона порекомендуете для......" тут задают очень часто. Полистайте.

Краска на водной основе. Гидрофоб - это водооталкивающая пропитка. Краска на водной основе не сможет лечь на водоотталкивающую поверхность.

Сразу по поводу пропиток. Укрепляющих пропиток. Если укреплять конструкцию путем её припитки эпоксидными составами (ничто больше не обеспечит усиление несущей способности), то это будет дороже раз в 7-10, чем разобрать старый и построить новый фундамент. Это я говорю о пропитке всего тела фундамента. Пропитки при поверхностном нанесении работают на глубину до 10 мм. При этом это уже очень не дешево.

Гидроизоляция - это вторично. У Вас уже есть конструктивное решение : Как это сделать ? Ведь Вы наверняка будете опускаться ниже линии опирания фундамента на грунт. Хорошо бы увидеть рисунок.

Вот Вам малюнок. Малюнки. ;)

Бетон будет впитывать влагу чем дальше, тем меньше. Бетон будет впитывать влагу и увеличивать свою прочность.

Все гармонично решается. Приходите завтра к нам. Дежурит Владимир. Я ему показал Ваши фото. Мы их обсудили. Завтра поговорите. Получите рекомендации. Откроете на его компе эту страничку. ;)

Вопрос к знатокам: Как и чем лучше гидроизолировать бетонную балконную плиту если в качестве финиша планируется террасная доска? Неплохо это сделать жидкой полиуретановой резиной. Очевидно, что осадки смогут забиваться под лаги такого финишного покрытия, поэтому бетон должен быть идеально обработан. Все виды осадков, кроме дождя. Расстояние до балконных дверей ок. 12 см. Тоже не понятно как обыграть этот узел, т.к. двери утоплены - образовалась "ступень" из газоблока 5см. Доску, я так подозреваю, вы будете класть на лаги. Лаги будете укладывать вдоль уклона балконной плиты, чтобы они не мешали воде стекать. Вот высотой этих лаг и толщиной доски вы можете хорошо выйти на комфортную высоту пола балкона. Кстати, доски кладите с зазором. Лаги не крепите к плите. У вас будет ограждение балкона и деревянный "щит" никуда с балкона не свалится. Там, где у вас чтупень из ГБ просто подрезаете лагу на 5 см (снизу) и вы съели ступень. Могу нарисовать, но уже через сутки. На работе нема часу. И чем закрыть пену? Судя по цвету пены она уже умерла. В любом случае. Пену срезать (утопить) где-то на 1 см в сторону дома относительно плоскости дверного блока (как-то тяжело сказал....) и затем эту пенную "полосу" просто зашпатлевать полиуретановым герметиком.

Течет у Вас наверняка по месту примыкания пол-стена. Или протечки видны на стене выше уровня воды? Рассказываете какой фундамент : ленточный, плита? Из чего стены : ФБС, монолит или что-то экзотическое ?

www.ekco.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/59.pdf

Купил пенетратАквамат , помыл стену грязевой фрезой под (хотелось бы верить) 160 атм. дал просохнуть - 1 день. Увлажнил из краскопульта, нанес. на след день- увлажнил, нанес еще один слой. В рез. имеем такую "радугу" серый, белый, фиолетовый. Я все правильно делаю ( прошло 4 дня? ) Немного по технологии. Это не повлияет на процесс, просто для информации. 1. Помыли "керхером". Увлажнили.Увлажнили. Бетон стал матово влажным.Сразу наносим приникающую. 2. Второй слой наносить где-то через 1-2 часа. Проверить "стал" ли первый слой и не будет ли тянуться за кистью при нанесении второго.Смачивать между слоями нет необходимости. Вы работаете с цементным раствором, который, как любой цементный раствор меняет свой цвет в зависимости от влажности как стены так и самого раствора. Поэтому пятнистость на стене в первое время - это нормально. У Вас еще белый налет может появится. "Связывание ионов кальция ведет к смещению химического равновесия в системе, в результате чего имеет место обратный процесс - миграция ионов кальция из цементного камня. Ионы кальция реагируют с активными добавками пенетратов, образуя на поверхности бетона высолы карбонатов и гидросиликатов кальция." Через месяц этот налет можно смыть раствором уксусной кислоты. 4 дня - это для проникающей не срок. Ему нужно время для работы. Кристаллы растить надо время. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2021449&postcount=125 И еще где-то на форуме, прочитал, что нельзя на штукатурку наносить- отвалится. Тоесть цементно-песчаную штукатурку нельзя рассматривать как монолитный слой ? Да. Мы не рассматриваем слой цементного раствора на бетонной монолитной конструкции как его часть. а как же тогда швы между блоками ? При негативной гидроизоляции мы вычищаем из межблочных швов раствор, на который они посажены (на глубину 4-5 см) и заполняем шов раствором с латексной добавкой Адипласт. Опыт показал, что такой вариант герметизации швов надежен. После этого, для того, чтобы сохранить водонепроницаемость в случае подвижки блоков или усадки раствора с Адипластом мы наносим Аквамат Эластик обязательно с армированием Тревирой, которая перекрывает места соединения раствора с Адипластом с ФБС. Теперь еще вопрос, если я швы вымазал пенетратАквамат, то теперь их бесполезно мазать Эластиком? судя по всему- отвалится? или я не прав? Мы никогда не обрабатывали швы Аквамат Пенетратом. На швы только эластичная гидроизоляция. Это у нас закон! Поэтому предвидеть поведение продуктов не могу. И еще. Увлажнял из краскопульта, с расстояния 50-60 см, что-бы туманом а не струей, но при ближайшем рассмотрении, результат после высыхания мне не нравится, есть подозрения, что реагент смывается... Если Вы начали увлажнять как положено на следующий день, то смыть реагент не представляется возможным. Зачем смачивают? Слой проникающей первые 3-5 дней (у некоторых и до 14 дней) водопроницаемый. Когда вы его смачиваете снаружи вода проходит слой изоляции, подрастворяет реагент и дальше, впитываясь в поверхность бетона насыщает его этой "рапой". У Вас появились белые подтеки так как при смачивании вода частично вытягивает "реагент" на поверхность. Ну и вопрос по безопасности.. Попало это добро мне на руки- смыть не реально, ногти пожелтели, кожа воспалилась (контакт был с раствором минут 10-15. Вы работаете с цементом, щелочью. В описании материала написаны меры предосторожности. Следуйте им. Чем смывать и нейтрализовать? Раствором слабой кислоты. Можно уксусной. Будет шипеть. Читал, кто-то обижался, что изоляция потрескалась и отвалилась, в ответ : не соблюдение технологии, слишком жидкое/густое и т.п., но какое это имеет значение? в инструкции написано, что поверхностный слой -это "склад " реагентов, допускается даже мех. повреждения. Держит воду не аквамат, а стена ним пропитанная... Просьба разъяснить, почему у людей протечки остались? Не буду разъяснять. Также как не разъясняют продавцы , к примеру, Церезит СМ11 почему от него отвалилась плитка. Предвижу их ответ : читайте инструкцию. Присоединяюсь.

Я никогда такое не говорил. Не решился бы.

Не может. А исказится. Если на поверхности образуется даже тончайшая пленка. Свет ,отражаясь, от поверхности камня слегка меняет угол отражения, плюс немного отражается от пленки. Это делает цвет темнее (насыщенней). Это называют мокрым эффектом. Если обрабатывать гидрофобом, который не образует пленку на поверхности, то поверхность сохраняет свой первоначальный вид.