Propeller

Если конструкция столбов останется такой же, то я бы не гидрофобизировал столбик снаружи. Это может привести к тому, что с наружной (гидрофобизированной) части кирпич начнет скалываться слоями. Вернее одним слоем. Добавлено через 4 минуты Посмотрите 3-ю страничку обсуждения. Там увидите как ТС положил кирпичную часть забора. Это столбы и между ними 5 рядов кирпичной мини-стены. Клали один и тот же кирпич на один и тот же раствор. Высолы только на столбах.

Почему добавки типа Домолит предотвращают высолы? Возьмем несущую кирпичную стену. Обычно - это стена толщиной в 2 кирпича. У кипича есть 6 граней. Каждый кирпич лицевого ряда, контачит с атмосферой одной гранью. Все остальные 5 сторон "обмазаны" раствором с "Домолитом". В этом растворе вода с солью почти не может перемещаться. Поэтому вода не может гулять по всей кладке. Раствор не "модифицирует" кирпич и не уменьшает его способность сосать воду, её солить и выдавать обратно соленую воду на поверхность. У Вас на столбах раствор заблокировал движение воды снизу вверх (горизонтальные швы), но он не заблокировал движение вода изнутри полости столба наружу. Потому , что его там нет : кладка в один кирпич. Как по мне я бы залили полости в столбах бетоном. Заодно и металлические столбы от коррозии защитить.

С опозданием.

Хорошо, если бы ТС рассказал как делали отделку фасада и цоколя в тч. Какой пирожок. Бетон не увидел. Есть подозрение, что сначала была сделана штукатурка, а уже потом подводили к дому ФЭМы. Вот может по штукатурке и сосать. Очень похоже. Плюс - неприятный выступ "миницоколь" внизу. Водосборник.

Ну судя по внешнему виду до каюка ему далеко. Он у Вас достаточно пористый. Мороз его не порвет. Опять же судя по виду. Для того, чтобы соли порвали кирпич надо хотя бы лет 5 дать им поработать. Как по мне конструкцию столбика стоит доработать. ПС На кладке между столбами точно высолов нет?

С высолами неплохо справились. Я про межстолбовую кладку. А для кирпича на столбиках Вы задали задачу, с которой кирпич не справился. Кладочный раствор тут не был задействован. Процесс шел параллельно плоскости кладочного раствора. Очень часто. Почти всегда на кирпичных стенах домов, где велись "мокрые" работы зимой появляются высолы. И понятно : внутри теплая ВЛАЖНАЯ среда. Вода ищет куда выйте. Вот вода в виде пара подходит к кирпичной стене и заходит в его капилляры. Вода в пористом теле не может находится в виде пара и она конденсируется (капиллярная конденсация) и уже в виде воды продолжает свое движение в сухую сторону. А сухо зимой снаружи дома. Вот ода собрав все водорастворимые соли в кирпиче выносит их на поверхность, испаряется - а на поверхности эти соли делают белый налет. Столбики. У Вас получился домик. У Вас получился домик, который имеет связь с атмосферой через щели между деревянной крышкой и верхним торцом столба. У Вас получился домик с холодильником внутри. Это я про металлические столбы, которые вмурованы в бетонный фундамент. У Вас получился домик, в котором температурно-влажностный режим не такой же как "на улице". Эта зима была очень интересной. Чувак с Укравтодора, когда говорил, что УАД тоже плачет по убитым дорогам сказал что температура прыгала через 0 раз 20. Что мы поимели? Когда были ВЛАЖНЫЕ оттепели воздух в домике нагревался намного быстрее (связь с атмосферой через верх), чем металлический столб, температуру которого определял теплоемкий бетонный фундамент, который нагреть нужно достаточно много тепла. В итоге на столбе конденсировалась влага, думаю даже текли ручейки. Внутри столба получалось очень мокро жить. Эта вода испаряясь выходила как через щели вверху, так и через кирпич. Кроме того, влага могла конденсироваться и на внутренней стороне кирпича. Ведь, чтобы его оттепели нагреть тоже нужно время. И пока она его грела на его внутренней холодной поверхности тоже был конденсат. И вся эта вода шуровала через кирпич, собирая все, что можно в нем растворить и дальше на волю. Вода конденсировалась и на внешней поверхности кирпича. НО! Там воздух, ветерок и вся эта аэрация не давала воде проникать глубоко. Её просто испаряло. По этой же причине почти никогда не бывает высолов на южной стороне домов. Извините. Много. Но короче не смог.

А внутренняя , наверное, север. Грешу на внутреннюю пустоту в столбиках. Дайте сформулирую и выложу. Шляпки деревянные уже на столбиках? ПС Это, конечно, не моего собачьего ума дело, но на текстуре Вашего кирпича седина неплохо смотрится. Был бы гладкий - не то.

Тогда вариант с Адипласт. Чтобы было от чего скакать. Из расчета на 1 см толщины. Цемент : песок = 1 : 3. Расход цемента на 1 м кв около 5 кг, песка около 12 кг. Цены на эти продукты можно найти. Можно (даже желательно) добавить в смесь гранитный отсев, если толщина будет около 1-2,5 см, если если 2,5 и выше, то щебень 5-10 мм. Тогда уменьшится расход и цемента и песка. Адипласт : вода = 1 : 3. Это около 0,75 кг Адипласта на 1 м кв (на 1 см толщины). Цена 1 кг Адипласт = 52 грн. (ссылка устарела) за вычетом 15% строимдомовских имеем 45 грн. Удорожание 1 м кв ЦП стяжки толщиной 1 см составит 34 грн. Минимальную толщину по асфальту вроде дают не менее 3 см artembud.com.ua/ru/prajs-list.html

Хотел еще раз о ценах. Просто интересно. Если асфальт, то планируете толщину 5 см. Да? Если восстановить поверхность бетона цементным ремонтным раствором, то какой толщины достаточно? Сразу : если выглядывает щебень, то его полностью закрывать (топить под слоем раствора) не нужно.Можно просто "погладить по лысине"

Не поленитесь через год рассказать здесь как сделали и как перезимовал ремонт.

1. Это не склоки, обсуждение. 2. Если все-таки остановитесь на бетоне, то ищете повыше не число W, а число F. 3. В сообщении №12 я написал один из вариантом. - слой , который Вы будете наносить он должен стать единым целым с существующим. Они должны склеиться. - слой должен быть не только водонепроницаемым, но и износостойким и (как тут считает сторонник агрессивности соли относительно бетона) химстойким. - армирование Вам нужно не столько , чтобы увеличить прочность ремонтного слоя на изгиб, сколько для снижения усадочных напряжения (следствие усадочные трещины). Поэтому почитайте про полипропиленовую фибру.

У Вас только столбики поседели или кладка между ними тоже ?

А сделайте фото этих мест с расстояния ну...хоть метра 2. Так, чтобы столбик весь вошел в кадр. Добавлено через 1 минуту Не сейчас. Пусть потеплеет. Где-то с середины апреля. Но это я не к тому, что как раз мураши проснутся.

Инициатива была Ваше поупражняться в словесах : Можно и по другому спросить: какой лед будет чаще оттаивать? или нет? А логика проста : не давайте воде замерзать в бетоне и лед не будет бетон разрушать. Я это читал. www.tek.ur.ru/c_nc20.html Спасибо! Но при чем здесь соленая (морская) вода. Вот, что пишет Ассоциация Цемента Канады: Concrete exposed to seawater is often made with Moderate Sulphate Resistant cement. Seawater contains significant amounts of sulphates and chlorides. Although sulphates in seawater are capable of attacking concrete, the presence of chlorides reduces the expansive reaction that is characteristic of sulphate attack. Да! Ссылочку забыл : www.cement.ca/en/About-CAC.html Просто цемент с умеренно повышенной стойкостью к сульфатной коррозии. А уже водонепроницаемость, и тд и тп - это состав БЕТОНА. Вроде так. Да? Добавлено через 6 минут 2 Smereka Будьте добры, прокомментируйте это заявление.

Да, в общем-то, знаю применяют простой портланд. Только в случае повышенного содержания в воде сульфатов (в сравнение берут воду Атлантики) месят на сульфатостойком цементе. Гидрофобный хорошо хранится. Да и применяют его в основном для легких бетонов. Напрягающий для гидротехнического бетона? А откуда у Вас эта инфа? О! Давайте идти от простой логики. В каком агрегатном состоянии вода встречает мороз (зиму)? В жидком. В нежном, приятном жидком. То есть, сначала вода - жидкость. Значит, чем реже она будет переходить в лед (чем ниже её температура кристаллизации), тем лучше для бетона.

Как может снижение температуры замерзания жидкости (воды) увеличить количество переходов через 0 ? Какая вода будет чаще замерзать? Та, которая замерзает при 0С или та, которая замерзает при -10С. Может я что-то пропустил ?

Почитал ответ Джет Фигтера 2015. Дядя попытался описать работу воды с бетоном и любым пористым минералом в циклах "замерз-оттаял". 1. Вода попала в бетон. 2. Пришел мороз вода в бетонных капиллярах замерзла, расширилась на 9% и расклинила капилляры уже до размера трещин. 3. Пришла оттепель лед стал водой. Вода упала на дно трещин.Так как трещины в сечении имеют вид перевернутого конуса, то вода занимает самую узкую часть трещины. 4. Пришел мороз. Вода замерзла, расширилась и увеличила ширину верхушки конуса, увеличив глубину трещины . Ну и т.д. В эту схему можно вставит любой другой "антилед". Хлорид кальция и нитрат кальция уберем, а вот, к примеру спирт. Этиловый спирт. Этиловый......;) Цитата с правкой : Ви приколюєтеь? "Фізика процесу" проста: СПИРТ розчиняється в воді (сніг, лід). Цей розчин попадає на бетон і кожен раз проникає на якусь глибину. Якщо це заїзд то це повторюється регулярно день в день весь зимовий період. Між цим попадають інтервали, коли Ви приїдете на авто без СПИРТУ, або бетон присипе снігом - концентрація СПИРТУ в цьому місці зменшується. Отримуємо зволожений верхній шар бетону і мороз - дальше думаю зрозуміло. А взагалі в кого сильні сумніви - посипте один раз добре свій супер бетон вкритий снігом, чи льодом на подвір'ї зимою - а весною прокоментуєте. Я так и не понял в чем суперсила поваренной соли как таковой и поваренной соли именно зимой.

Да в том то и дело, что вариант заливки только надземной части мне кажется странноватым. Мы льем жижу (раствор) через сито (крупный камень с зазорами не менее 5 см). И для того, чтобы эта жижа осталась только в верхней части мы еще устраиваем какой-то барьер (геотекстиль). О геотекстиле ниже. Какой смысл в этих манипуляциях? Экономия раствора ? ......;) Простилка геотекстиля. 1. Термоскрепленный ГТ очень жесткий он не повторит полностью рельеф слоя бута, на который он постелен. Он прочный и может просто сделать мостики межу камнями (читай ненужные пустоты в фундаменте).Если и воплощать эту идею в жизнь, то простым иглопробивным. 2. Мы стремимся сделать фундамент монолитным (цельным). Зачем искусственно его делить на две независимые части : низ и верх. Как по мне делайте как наметили. И как делают все остальные застройщики бутобетонный фундамент.

ТОВАРИЩИ ! Применяйте при бетонировании площадок, дорожек, отмосток и т.д. из незащищенного бетона ВоздухоВовлекающиеДобавки. Они делают бетон микропористым, что обеспечивает достаточно пространства воде в теле бетона для расширения при замерзании. То есть, получаете морозостойкий бетон. Бетонные дорожные покрытия и гидротехнические сооружения без этих добавок не льют. Если не верите, забивайте в поиск : ВоздухоВовлекающие Добавки ;) Реклама. Цена вопроса. Добавка Поролит ЛП. На 1 м куб бетона М200 расходуется (это около 250 кг) 0,125 кг добавки. (ссылка устарела) 1 кг Поролита = 23,4 грн. Удорожание 1 м куб бетона = 3 грн. Мне кажется это дешевле любого самого дешевого способа ремонта 1 м кв бетонного покрытия

Расскажите про технологию. Я вот думал думал и не придумал. 1.Накидали в траншею бутовые "валуны" чуть ниже уровня грунта. 2. Выставили опалубку 3. Залили в нее раствор 4. Кинули опять "валуны". 5. И т .д. раствор....валуны Вопрос. Как сделать так, чтобы бетон (раствор) при заливке надземной части фундамента не "лился" в подземную часть через достаточно большие "зазоры" между бутовыми камнями?

На этот объем цемента где-то 105 кг добавки. Если остановитесь на ней, то от цены отнимайте 15% строимдомовских.

Извините, невнимательно прочел. Если получится дренажем поддерживать уровень воды ниже низа бетонного фундамента (хотя бы в слое щебня), то можно бетонировать. Тем более, если за день успеете. Для ускорения схватывания у нас есть Адинол-Рапид (ссылка устарела) Сколько на 6,5 кубов планировали использовать цемента? Если получится забетонировать, то условия для "созревания" бетона будут неплохие.

Бетонировать в воду можно. Главная опасность при этом - это вымывание цемента при заливке. Поэтому это делают массивной заливкой. Так, чтобы были минимальные потери только с контактного (с водой) слоя. У Вас же ситуация хреновая. 1. Порционная заливка по 100-130 л. При каждой заливке будете иметь мутную воду (цемент хорошо уходит в воду). 2. Погода. Заморозки ночью. 3. Ну и как минимум надо закрыть все дренажи, чтобы внутри траншеи не было течения воды. Совет : я бы замер. Рановато Вы начали.

А будут месить раствор на месте и заливать? То есть порционно?

А загуглить "пожароопасность ППУ" ? :D