Propeller

1. Битум с водой может образовывать только коллоидный раствор. То есть эмульсию или суспензию. Ну был битумный раствор, нефтяной растворитель ушел в небо, остался битум. Была битумная эмульсия, вода испарилась опять остался битум на поверхности. Не знаю на сколько Пластимол с добавкой цемента клеек к битуму (асфальту)... 2. Укреплять пленку из битумной мастики с цементом? Там нет пор. Ей же обеспыливать? Можно просто протереть вляжной тряпкой.Ну адгезионную пленку принимаю, но тут надо работать быстро пока этот грунт еще липкий. Но Экоприм Т - опять же акриловая эмульсия. Она прилипнет к слою битума?

В том случае применялась просечно-вытяжная сетка именно для того, чтобы штукатурка на ней висела, потому как к битуму прицепиться у нее было мало вариантов. Вы про пол Крымчанина? 1. А зачем шпатлевать? Вы же не меняете природу основания. Был битум со щебнем (асфальт), стал битум с цементом. 2. Какой грунт? Какая его задача в этом случае?

Извините опечатка : одна на 2 мп

1. Можете пояснить какая зависимость поперечной арматуры и высоты балки, на случай если я захочу увеличить или уменьшить высоту балки? Моя версия. У Вас ростверк - это длинная тонкая балка. Бетон, как Вы знаете неизменно будет давать усадку. В случае с Ваше лежащей балкой усадка будет пытаться порвать ростверк по горизонтали. При этом могут появятся вертикальные трещины. Чтобы свести эти усадочные напряжения до минимума помогает в том числе и более частое (в Вашем случае) вертикальное (поперечное) армирование. Еще. Очень важно. Бетон у Вас будет эксплуатироваться в очень жестких условиях. Это Вам не в земле лежать. Поэтому должен быть достаточный защитный слой для арматуры. Между арматурой и воздухом - не менее 2 см. Вы наверняка видели бетонные заборы и столбы с обнаженной ржавой арматурой и отстрелянными кусками бетона. Это все из-за карбонизации бетона.

Берем 2,5 см. Ширина шва = 2,5 Глубина заложения герметика = 1,2 см Получится, что на 45 мп Вам понадобится 23 "колбаски". Одна на 3 мп. 1. Герметик и жгуты можно купить здесь : ekco.uaprom.net/product_list/group_1488301 там есть контакты. Девочки расскажут и о доставке. Кстати, возможно Вам понадобится и шприц под герметик в "колбасках". ekco.uaprom.net/p6468769-pistolet-dlya-germetika.html Не забудьте сказать, что со СтроимДом. 2. По утеплителю. ЭППС 50 мм вполне достаточно. А по маркам не подскажу. Этот вопрос не изучал ;)

:D:D а как иначе, дружище ???!!! Прекратите флуд! ;)

Какая будет ширина шва?

Не менее удачная гидрофобизирующая пропитка PS-21 (на водной основе как и Sikagard-71 W от Sika) от Isomat. Но я предпочитаю гидрофобизирующие пропитки на растворителе типа PS-20 от Isomat.

А можете и не искать, а получить удовольствие от нашего Гиперсила.;) (ссылка устарела) Только перед заполнением шва есть смысл в шов ввести шнур-беккер. Зачем? Тут на фото все понятно, только шов слегка широковат. ekco.uaprom.net/p6469046-zhguty-ppe-penopolietileovye.html Для жителе СД у нас 15% льготы.

Ориентировался на рекомендации представителя Пенетрона. Вот в том то и загадка. 80 грн 1 мп с работой. Видимо Пенетрон продает дилерам свои продукты по такой цене, что разница между оптовой ценой и рекомендованной составляет ну....около 200 (в 3 раза). Если в Крыму розничная цена = цена материала (дилерская) + работы. И чего мне такие мысли лезут в голову ?.....

Судя по ценам (материалы+работы) работы вы выполняете бесплатно. Или это пенетроновские одесситы в разнос пошли ?.... В самом низу сслки : www.penetron.odessa.ua/catalogue/7 По швам вообще не понятно. Коллега tymalex писал, что расход Пенекрита около 2 кг на 1 мп. www.penetron.odessa.ua/catalogue/3 Получается только материалы на 1 метр погонный 77 х 2 = 154 грн.

Надеюсь в доме и подвале Вы еще не живете. По стенам придется снимать штукатурку. Если будете делать по такой схеме, то рекомендую Вам годик пожить без отделки стен. Если у Вас грунты начали насыщаться водой (поднялся УГВ), то возможно будет меняться и боковое давление на стены со подвала. Блоки могут немного смещаться внутрь. Кроме того, видимо у Вас сделана обратная отсыпка грунтом с содержанием глины. При замерзании можете получить дополнительное давление на стену. В итоге может быть то, что на фото. Желательно будет снять плитку (1-2 ряда) по периметру подвала и обследовать примыкание по-стена. Если окажется, что источник воды под плиткой на полу не протечка по месту примыкания пол-стена, а некорректное решение гидроизоляции пола, то придется снимать и плитку. Можно сделать и гидроизоляционную инъекцию (закачка полимеров в пирог пола) без демонтажа плитки, но давление все равно может её местами подорвать. Как, кстати у Вас сделан пол в подвале ? Какой пирог? Если вода будет давить снизу, то тут надо думать и о прочности пола.

После утепления стена может еще немного побыть влажной. Для ускорения процесс сушки : направить вентилятор по касательной к стене и......(вот тут) организовать проветривание. В идеале, если день будет солнечный и холодный.

Вот такой вариант.

Вы когда-нибудь видели, чтобы из колодцев бил фонтан?

Вспомните свой вариант нанесения штукатурки на "битумную" стенку в американском посольстве ;) Да и на такую площадь и такую толщину будет не жалко раствор для стяжки модифицировать СБР латексом.

Только Вы не исчезайте! Расскажите в чем все-таки была проблема и как её победили.

От люблю я на эту тему поболтать! Спасибо! Капиллярная конденсация как раз и исключение. Могу рассказать Вам механизм, но для начала уйдем от стен и вернемся к температуре. Повесьте сухое полотенце (ну...вынесли из дома и повесили) летом (когда в доме температура такая же как и снаружи) на балкон в дождливую погоду или в туман. Со временем его (полотенце) даже можно попытаться выжать. В полотенце пар становится водой. Да что далеко ходить. Бумага (книги) сыреют долго находясь в среде влажного воздуха подвала при постоянной температуре. Гигроскопичность... Да даже возьмите свой блок и просто положите его кому-то в сырой погреб. Взвесьте до и через месяц хранения в погребе.

Извините, не успел отредактировать предыдущий свой пост. Мы говорим об обогощении (фракционировании) или об "обеспыливании" (удалении пылеватых частиц) ? Где же Алексей_из_Киева? :D Ну да ладно вот первое, что попалось под руку : www.nestor.minsk.by/sn/2005/12/sn51203.html www.lamel777.ru/vkgkk/ Проще вбейте в поиск : воздушные классификаторы (отсев)

Вас удивит. Воздухом. В России любят делать это.

Понеслась!!!!!!!!!!!!!! Новая тема на 129292910021 постов. Добавлено через 5 минут Дружище, на досуге почитайте про капиллярную конденсацию (в порах и капиллярах твердых тел). Сама структура пористого твердого тела обуславливает конденсацию в нем пара.

Алексей из Киева! Если Вы еще не отписались от этой темы. Так что Вы решили : песок или гранотсев ?

Вы зря эту темку открыли. Тут уже столько копий наломано !..... Мое мнение : Дом должен дышать вентиляцией. Задача стен, кроме несущих функций - тепло и гидроизоляция. И организовать естественную вентиляцию в доме, думаю, не сложно.

Поддерживаю тех, кто рекомендует бороться не со следствием (снижение повышенной влажностью проветриванием, тем более в зимнее время года), а с причиной (источником этой влажности). Плохо, что утеплиться снаружи сейчас уже может не получиться. Относительно недостатка проветривания. Этому советскому дому 30 лет. И он построен с стандартной системой естественной вентиляции, которая вряд ли была рассчитана на дополнительный "подсос" воздуха через окна. Ребенку 1,5 года (окна заменили полгода назад). Пеленки вряд ли. Уже мамы давно пользуются подгузниками. Так что ребенок - не есть источник повышенной влажности.

Низ стены, откосы. Стены наверное из керамзитобетонных панелей. Сначала думал, что при установке новых окон недостаточно загерметизировали окно по периметру снаружи (просто запенили и все. За лето Солнце могла по-тихоньку разрушить пену) и дождевая вода через неплотности и анкера (которыми крепят оконную раму к стене) поступала в стену, ну и.... Такой случай был у одного из жителей СтроимДом в частном дому. Я про течь по анкерам. Но Ваше "2,3,4" навело на другие мысли. 1. В зоне (около) плинтуса не проходят трубы отопления? Мог появиться небольшой свищ (маааааааленькая дырочка в трубе или неплотность в сгоне) и по-тихоньку делать каку : мочить стену горячей водой 2. Если в квартире стало теплее при неизменной влажности в квартире , то у Вас просто повысилась точка росы. То есть, температура при которой на стене, которая холоднее воздуха может конденсироваться влага. Грубо говоря, если в доме было + 21С (до установки окна), то на стене начнет конденсироваться вода, если её температура не выше + 14С. Когда Вы "подняли температуру" в доме до +25С, то конденсат будет выпадать на стене, если её температура не выше + 16С. У Вас же температура в доме поднялась, а стена осталась такой же холодной. В итоге может быть конденсирование влаги (мокрая стена). У Вас сейчас углы и низ стены. Это значит, что вся стена все-таки все еще достаточно теплая (теплоизолирована), а в этих местах - мостики холода. Очень может быть , что это неплотный межпанельный стык, куда "задувает" холодный воздух. И эти холодные участки и есть источник избыточной влаги в доме. Конденсат всегда появляется на непористой водонепроницаемой поверхности : стекло, пленки, металл. Виниловые обои, на сколько я знаю можно мыть, значит они не впитывают влагу. А это хорошие условия для появления конденсата на них : холодная, невпитывающая поверхность. А откосы наверное покрашены какой-нить латексной краской. Тоже хорошо для конденсата. Я не думаю, что проветривание квартиры зимой сделает Вашу жизнь комфортней и решит проблему ;)