Propeller

Ну Вы и лентяй!

Вам бы не помешало по-быстренькому нарезать усадочные швы, если их еще нет.

Прочитайте 10-ый пост ТС. Там ответ. Бетон нужен прочный. Он поможет ТС определиться. Хотя можно прочность бетона определить и на цвет Но тут погрешность велика и надо угадать с освещением.;)

К сожалению, нет. Неужели в России не из кого выбрать ? ;)

На завтра.

10 л белого ФлексКоут стоят 726 грн 10 л голубого ФлексКоут стоят 1216 грн.

Подсказывайте. Другим будет интересно. Только уточните цемент какого производителя использовали.

Месяц постоит ;) В одной из веток Вы показали насколько щепетильно Вы относитесь к б/у ФБСам, который применяли у себя на стройке. Кропотливо отбивали "непрочный" слой, уменьшая объем блока порой на треть. Лишь бы в "сухом остатке" получить конфетку. Рад за Вас. Вы, вроде как, грешили на изначально плохой бетон. У ТС очень может быть та же тема. "Плохой бетон" Про трату денег. Вы имеете представление о том, что будет делать специалист и сколько этот специалист стоит? Я имею. Добавлено через 2 минуты Не понятно, дружище, зачем Вы эту тему "родили". У слышать : не замарачивайся? Тоже вариант.

1. Про усадку-просадку.Все это легко просчитать тупо зная примерный вес дома (а если дом уже стоит года 2, то он уже "сел" и это не стоит делать) и площадь опирания дома на грунт. Геометрия 5 класса + общая физика (7 класс). Также зная вес бункера вместе с грунтом на крыше можно подобрать площадь подушки фундамента. Это все, если не лень. :D На такой глубине уже идет хороший материковый грунт. Если, конечно ТС живет не на болоте. Хотя... не на болоте..Если бы на болоте не занимался бы творчеством под землей. 2. Вы хотите вместо 5-метровой простенькой ж/б плиты, соединяющей оба подземелья на грунт положить стяжку , а на нее лить (класть) стены. Смело. Себе я бы так не делал ;)

Тут, братцы, никто из вас не обратил внимание, что бетон возили 4 часа. Это значит, что выгружали из миксера и укладывали. А это значит, что бетон был еще пластичным. Вопрос ТС. Бетон и через 4 часа был жижей? Если так, то как поддерживали его жидким : а)постоянным перемешиванием б) добавлением водички? Если ни а) ни б) то на заводе молодцы подстраховались и добавили эффективный замедлитель схватывания, то все должно быть норм. Если или а) или б), то согласен с выступившими раньше. ТС, можете через недельку после заливки пригласить спеца для определения прочности залитого бетона. Прочность бетона через недельку должна быть где-то 70% от конечной (марки бетона, который покупали на заводе).

Це викличе великі навантаження у місцях з’єднання конструкцій Давайте конкретней. В каких местах соединений возникнут напряжения. Соединений по стене нет. Там холодный шов. Никакой перевязки арматуры. Пол туннеля просто опирается (лежит) на подушках фундаментов двух строений. Пол туннеля и подушки "соединяет" только сила тяжести. Ну?

Для того, чтобы свести "на нет" смещения домов относительно туннеля плиту туннеля (пол туннеля) над опереть на подушку ленточных фундаментов дома и бункера. Если у домов плитные фундаменты это не меняет суть дела.

Тут дело в проходном сечении трубы. Диаметре. Количество воды, которое будет собирать отмостка несравнимо мало с количеством воды, которое будут собирать ливнеприемники с крыши. Просто сравните площадь сбора с крыши и с полоски отмостки. Поэтому рассчитывайте диаметр под крышу.

Еще добавлю. Для того, чтобы спать спокойно, что собрал почти всю воду надо просто поработать с дренажной трубой. Если взять простую ПВХ, то сделать пропилы , к примеру, электропилой. Моя дает пропил шириной где-то 7мм. Сделать эти пропилы с шагом 5....даже 3 см. У Вас получится хорошо проходимая для воды "сетка".

Хорошо. Выложили мы мембрану желобом и в нее положили трубу. Вода стекает в мембрану и по ней течет в стороны. В стороны, где мембрана заканчивается. В местах, где мембрана заканчивается вода будет делать хорошие промоины в грунте. Ведь она заканчивается не как труба в резервуаре, просто в поле. Если мы положили трубу в мембранный желоб где делать отверстия в трубе? В стандартных трубых отверстия заканчиваются на высоте трети диаметра от низа трубы. Наша задача львиную долю воды собрать в трубу. Под дренажную трубу все равно будет попадать вода. С неба. Дренаж - это не гидроизоляция. Посмотрите как дядя на фото делает. А это немецкий дядя. Их приучили делать "как написано". Это пристенный дренаж. От дождевых и талых вод.

Посмотрите такой рисунок. Там, вроде все понятно. На мой взгляд. 1. Сначала роем канаву в двух уровнях : один под мембрану, другой под трубу. Уклон трубы и расположение премника ливневых вод - за Вами. 2. Подсыпаем около 5 см в канаву для трубы. Диаметр трубы - за Вами. Ширина канавы под дренаж = диаметр трубы + по 10 см по бокам. 3. Укладываем трубу. 4. Укладываем мембрану. Её можно даже не крепить к стене. Мембрана должна "заканчиваться " не доходя 3-4 см до оси трубы. Над трубой. Не под. 5. Крепим к стене ЭППС. 6. Все засыпаем щебнем.

Поверхность бетонной площадки ОБЯЗАТЕЛЬНО перед нанесением ошлифована или вручную (болгарка с алмазной коронкой) или шлифмашиной (можно взять на прокат). Пирог. 1. Грунт Аквадур. Если есть опасность подсоса капиллярной влаги бетонной плитой (низкая марка бетона ниже В20, плита не лежит на щебневой подушке, толщиной не менее 150 мм. Хорошо бы, если бы щебень лежал на геотекстиле), то расход Аквадур = 0,4 кг на на 1 м кв. Если этой опасности нет, то расход Аквадур = 0,2 кг на на 1 м кв. 2. Гиредесмо (черный). Расход 0,4 кг на 1 м кв. И сразу песок речной (без травы и жуков). Насыпать на свежий Гипердесмо с избытком и прикатать сухим валиком. 3. На следующий день. Смести неприклеевшийся песок в ведерко (если мало) или за пределы площадки (если песка много). Нанести Гипердесмо (черный). Расход 0,5...0,6 кг. И сразу песок речной (без травы и жуков). Насыпать на свежий Гипердесмо с избытком и прикатать сухим валиком. п.3 можно повторять до бесконечности.

Скажите. А как планируете заходить в подвал? В полу беседки люк? Или будет надстройка(шея) в беседке с лестницей в подвал? Подвал для чего планируете использовать?

А ну-ка испугайте меня площадью ванны! ;) Еще электроподогрев.... это маты и на них сразу клей для плитки и , собственно, плитку?

Полностью согласен с Мастерком. Гидроизоляция пола ни в ванной, ни в туалете, ни в кухне не спасет. Разве что в этом случае делать тотальную гидроизоляцию всего пола в квартире. Однако! ;) Есть такая тихая зараза как слив. Это безнапорная вода, которая "прокапывает". Слив из кухонной мойки - под контролем. Его видно. То же в умывальнике. А вот слив из ванны или душевой кабины.... Обычно там течет тихо понемногу, но может течь всю жизнь дома. Кроме того может затекать по некачественному уплотнению между ванной и стеной. Поэтому гидроизоляцию можно сделать в ванной комнате только по полу с заходом на 5 см выше порога входа в ванную. Если такой порог есть.

Слишком много движений. Можно применить просто грунт-гидробарьер. Почитайте про ПЛ-ПРАЙМЕР www.ekco.ua/materials/Primers/Na-vodnoj-osnove/

Если речь идет об отсечке капиллярной влаги под ленточным фундаментом, то это некачественное решение. Даже смешное. Относительно геотекстиля. Тут надо выбирать или уплотнение грунта трамбовкой или подстилка под песчано-гравийную подушку геотекстиль.

А Вы зимой на шипах? Добавлено через 33 секунды Задал вопрос продавцам. Жду ответ.

Если будете заказывать бетон на заводе, лить его и потом использовать незащищенным ни утеплителем, ни гидроизоляцией, ни защитными декор.покрытиями. То. Тогда. Класс бетон не ниже В20 и чем выше число около буквы F, тем лучше. Заходите на сайты производителей бетона. У них есть. Вот Дикергофовский бетон www.dyckerhoff.com.ua/online/ua/104310861083108610741085107210891090108610881110108510821072/10411077109010861085/1050108011111074.html Внизу прайс. Смотрите. ;)

а) защиты песчаника снаружи (дымоход, цоколь), нужен матовый с эффектом мокрого камня. Советуют PU Matte finish или ADY-100 PU FinishMatte б) защиты песчаника внутри помещения (простенок), эффекты нужны те же. Он же. в) залили мне приямок, (ссылка устарела) Сверху накрывали рубероидом, вроде герметично. Но именно что "вроде". В итоге вода просачивается в р-не кирпичной кладки в р-не люка, а также, как я подозреваю, где-то на стыке бетонной крышки и стен (там осталась несьемная деревянная опалубка) Что посоветуешь купить? (Советуют Акватмат Пенетрат для бетона и Аквамат 2к для кирпичной кладки). Изнутри делать гидроизоляцияю таких "геморройных" композиций (Люк (фото №+ примыкание деревянно- бетонного потолка к стене ) в зоне промерзания грунта очень не корректно. Тот же кирпич разрушится, елси не в первую, то во вторую зиму. Как сделать. Откапаться ниже уровня крыши приямка на см 20. После того как все отрытые поверхности будут помыты дать им просохнуть. Кирпич (шею погребка) снаружи оштукатурить ЦП раствором с добавкой латекса Адипласт. Место посадки крыши на стены (шов) зашпаклевать герметиком Гиперсил. После этого кровлю, "шею" под люком и стены на глубину откопанного сочно обмазать Гипердесмо-ПБ-2К.