Propeller

Там действительно рецепт непростой. Надо учесть и золу унос, суперпластификатор и гранулометрию самого песка. Обязательно должна присутствовать крупная фракция.

Есть такое понятие и материал в строительстве : песчаный бетон, пескобетон.

Для начала на куб бетона будет уходить около 700 кг цемента.

Можно. Но...

Точно! Это я протупил.

Кстати вместо пленки можно попробовать изделие опрыскивать смесью Адипласта с водой = 1:1. Расход Адипласта около 0,07 кг на квадрат. Получится неплохой консерватор влаги, да и поверхность будет иметь хорошую износостойкость и низкое водопоглощение. Хотя эти штуки при Ваших рецептах бетона итак в порядке.;)

Честно говоря, думал Вы оцените яркость моей шутки Слышал, что шутить надо с мрачным лицом. Вроде эффект лучше. Всё ! Значит по воскресеньям я на СД не шучу...;)

С первым "или" спорить нельзя - это трюизм. А вот это еще раз прокомментирую. Если ДО начала СХВАТЫВАНИЯ из бетона удалить воду (высох). То есть, перевести её, воду, в другое агрегатное состояние то бишь, пар или лед. Другими словами : осушить либо подогревом, либо замараживанием. То. В бетоне (растворе) не успеет образоваться пространственные связи между растущими кристаллами продуктов гидратации. То есть, маленькие "косточки" есть, но они между собой еще не соединены в скелет. И. В итоге - не трещины, а "залил, а на следующий день вместо бетона - песок". Хотя обычно так пишут при бетонировании стяжек или плит на жаре или в мороз. Так что если "быстрее высох нежели схватился" , то до трещин дело не дойдет ;) А относительно пленочки. Очень интересное предложение. Накрыть свежий бетон пленкой... неожиданно. Смело ! Обязательно попробую и отпишусь Вам в личку.

Кстати подсмотрел. На западе продают керамзит в мешках , что просто не высыпая его укладывают мешки как "подсыпку". Так удобней перемещать керамзит. Мешки большие и легкие. Потом уже по мешкам дают небольшой слой керамзита для выравнивания. Мешки - полиэтилен. Керамзит сухой.

На мой взгляд. "Рваный" пятнистый клинкер смотрится намного круче "гладкого" Какая-то породистость у здания появляется. Гладкий - вид плитки "под кирпич".

Я это заметил

Честно говоря я эту тему затевал с целью показать, что сам конструктив может быть и отделкой. Уйти от слоистой отделки :штукатурки (внутренние, наружные), стяжки, не говоря уже о листовых делах. Не знаю как на счет экономии средств, но ускорение строительства, уход от дополнительных технологических рисков (трещинки, бухтение, 100 долларов между правилом и стеной падают и т.д.) должен быть. Мне кажется делать "под бетон" - это опять заниматься отделкой. Это как-то не в тему...ПРОСТО бетона.

А чего Вы остановились на керамзите? Я не знаю насколько его можно уплотнить перед укладкой пирога. Если будет теплый пол, где утеплитель любой пенопласт, то положенная на него стяжка уже по умолчанию будет защищена от капиллярного подсоса. Там еще и полиэтиленовую пленку не помешает проложить.

1. Просто я рассказываю по-простому. Как бы наглядней. 2. Начало схватывания не нормируется и зависит от КУЧИ факторов.Но 40 минут - это как-то очень экстремально ;) 3. Конец схватывания нормируется. Не более 12 часов. 4. В нормальных условиях между началом и концом схватывания проходит 2-5 часов.

А зачем мембрана, если есть утеплитель-пенопласт?

Это вариант заливки плитного фундамента без так называемой подбетонки. Вместо нее профилированная мембрана. На "холодный" пол пойдет. Но надо считать деньги ;)

Мебель, придвинутая к стене "теплоизолирует" стену от обогрева комнатным воздухом. Стена становится холоднее и точка росы может сместиться на её поверхность. На стене, если она покрашена водонепроницаемой краской или оклеена плотными, не впитывающими воду обоями будет образовываться конденсат.

Я правда не знаю что вы вкладываете в понятие "схватился". Схватывание бетона - это потеря его подвижности и замозалечивания. Началом схватывания бетона считается момент, когда он перестает быть сметаной и становится пластилином. Концом схватывания - это когда из пластилина он становится как пластилин , вынутый из холодильника. Если из бетона удалить воду ("быстрее высох") до начала схватывания, то он просто рассыпится.

Использовать ленту видимо есть смысл только в стяжках полов с подогревом. Просто несколько цифр. Допустим диапазон температур "теплой" стяжки +20С....+40С. Не думаю, что поднимается выше, так как +50С - это уже ожог кожи. С учетом коэффициента температурного расширения цементного камня при подогреве 1 метра стяжки от 20С до 40С он (этот метр стяжки) удлинится на 0,2 мм. То есть, с каждой стороны по 0,1 мм. Если у Вас комната 5000 мм х 5000 мм, то нагревшись на 20С размер стяжки станет 5001 мм х 5001 мм. То есть, стяжка станет ближе к каждой из стен на 0,5 мм. Возьмите линейку и посмотрите что такое полмиллиметра. ;) Дольше. После заливки стяжки она ВСЕГДА дает усадку. И в месте примыкания стяжки к стене образуется усадочная трещина. Величина усадки цеметного камня через месяц после заливки стяжки порядка 0,5 мм на 1 мп. Лет через 5 в сухих условиях стяжка еще скукожится на 1 мм на 1 мп. Получаем что при первоначальных габаритах стяжки 5000 х 5000 мм её размер в 4998 х 4998 мм. Значит величина естественной усадки стяжки (уменьшение размеров) превышает величину термического расширения стяжки (увеличение размеров). А это говорит о том, что компенсационная лента вроде как и нафиг не.....;)

Ну Вы завернули :lol: Не знаю кто как, но я получил удовольствие ;)

А сделайте деревянный водонепроницаемый пол в ванной. www.google.com.ua/search?q=bathroom+wooden+floor&hl=ru&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ZSXjTvLhLaSL4gSetPyRBQ&ved=0CDQQsAQ&biw=888&bih=628

На местах примыкания пола к стене более важно оставить шов между вертикальной и горизонтальной плиткой , который потом заполнить герметиком или эластичной затиркой. Если затереть этот шов цементной затиркой, то в случае подвижки, может образоваться трещина, по которой вода пойдет вниз ....до гидроизоляции. К результате в трещине образуется болотце для жизни микроорганизмов.

Про кирпич - молчу. Не мое. Знаю одно - если причина высолов кирпич - то дело плохо. Надо максимально защищать кладку от попадания в нее воды и миграции воды внутри стены. Схема известная. Могу при желании напомнить. Про кладочные растворы. Говорят избыточное содержание "солей" в ингредиентах кладочной смеси может быть причиной высолов. Может. Прежде всего - это известь (гидроксид кальция). Неотъемлемая составляющая цемента. Если положили кладку и через день-два пошел дождик или хорошо постоял туман. То может, произойти выщелачивание (вымывание) извести из наружного "слоя" кладочного раствора. Вода с известь течет по кладке. Дождь закончился. Стена просохла. На стене белое. Следующие дожди или конденсат эту известь просто смывают со стены. Это первичные высолы. Они моются сами. Для заводских растворов применяют какой-то "особый" цемент ? Вроде нет. Следующий возможный источник солей в растворе - это песок. Вот тут важно. Песок только речной, не овражный. Речной песок по умолчанию мытый. Солевых водорастворимых примесей в нем быть просто не может. Вроде так. Кроме того, он кругленький. И эта его форма хорошо влияет на пластичность растворов. На овражный можно грешить. Вряд ли он будет "не соленый". На заводах за этим следят. Есть все условия и ответственность перед покупателем. Дальше добавки. Читал, что по советским СНиПам применение кладочных растворов без воздухововлекающих добавок было недопустимо. Посмотрите сколько хрущевок и сталинок стоит без штукатурки. Просто кирпичный фасад. Покажите мне хоть один побелевший дом. Хотя может и кирпич был не чета сегодняшнему кликеру. Ой! Простите. Думаю на заводах ВВ добавки добавляют. Они бывают и порошками. ВВ добавки работают очень тупо и эффективно : врезают в трубопроводную (капиллярную) систему большое количество больших резервуаров (пор). Это дико тормозит как скорость проникновения воды в раствор так и перемешение воды в нем. Ну и последний компонент растворов - вода. Ну...... вода.... Извините, что длинно пишу ...

Это, по-видимому, на сайтах всех продавцов клинкера перепечатывают под свой кладочный раствор. Вот тут под Quick-Mix : www.klinkerbud.com.ua/advices/ukladka-oblitsovochnogo-klinkernogo-kirpicha-sovety-professionala У Вас Крейсел.

:D 1.Если "грязная вода" проникла в кирпич, значит диаметр трубопроводов (капилляров) внутри кирпича пропускают воду с солями. То есть, если вошла, то и выйдет без проблем. 2. Сравнивать сечение капилляров, по которым может мигрировать вода , а это десятые, сотые доли миллиметра с нанометрами размеров молекул солей не совсем корректно ;)