Propeller

Заметил еще интересный момент. На второй и третьей фотке обратите внимание на рубероид, заведенный на парапет. Там (в верхней части) есть ржавые точки равноудаленные друг от друга. Видимо это гвоздевой крепеж рубероида к газобетону. Если это действительно так, то произвдители работ - очень не хорошие люди.

Дружище! Я на кровлях с 1990 года. Зачем это я сказал? С 1996 уже другие... Про промпредприятия 30-50 годов с рудероидными пирогами в 20 см не говорим. Там просто опять и опять стелят тотально. Говорим сейчас о многоквартирных домах. Жители верхних этажей, которым не повезло с ЖЕКами, хотят решить проблему для себя за свои деньги. Они хотят накрыть только себя. Конкуренты как всегда - если крыть, то все. А мы просто подумали. И , типа, придумали. Почти все киевские многоэтажки имеют проветриваемый тех этаж. Утепление потолка верхнего этажа уложено на пол тех этажа. На кровле утеплителя нет. Самый толстый рубероидно-еврорубероидный ковер, с которым сталкивались был толщиной 35 мм (6 слоев рубероида + 1 евро).Под ним просто стяжка. Для того, чтобы дать клиенту гарантию, что будет сухо надо отсечь движение воды между слоями рубероида. Для этого делали шов по периметру квартиры +2 м. Ширину шва делали около 4 см. Рубероид очень хорошо режется острым топором. Ровненько так получается. Потом перфоратором сбивали стяжку на глубину около 1-2 см. Это чтобы опуститься ниже слоев рубероиды. Кстати, она не всегда мокрая. Дольше. Фен. Подплавляем торцы обрезанного рубероида и шпателем , смоченным в солярку по горячему замазываем. Это уже в принципе барьер для слоеной рубероидной воды. Если стяжка уж очень влажная, погода не позволяет "отдыхать", то обрабатываем них шва битумно-полимерной эмульсией (внимание!) на водной основе. Это : ИЗОПАСТ + АДИФЛЕКС + (трошечкы)цемента. Материал "становится" за 30-40 минут. Шов можно было бы не заполнять, но арык с водой на крыше как-то не прилично. Шов надо заполнить "заподлицо" с поверхностью. Заполнить можно чем угодно : начиная от цементного раствора,жидкого битума или эластичного герметика. Но самое интересное : почти все выбирают герметик, со словами "Не хочу экспериментов. Вода достала." После это в "огороженной" плоскость над квартирой клиента делаются или крестообразные разрезы (если слой рубероида невелик) или просто дырки в рубероиде. Если говорим о крестообразных, то они позволяют флюгарку ввести под рубероидный ковер и вернуть рубероид на место. Места надрезов опять подплавить и зашпаклевать. В случае с дыркой просто флюгарку ставить на рубероид и крепить её к ковру шурупами большого диаметра. Флюгарки за лето высушат стяжку под ковром. И по окончании этих работ нанесение тотально по все поверхности Гипердесмо ПБ-2К. Блины флюгарок обмазываютя с армированием полиэстером. Вроде все.;)

С Вашим нескромным бетоном - АДНАЗНАЧНА! ;) А по наружной вертикальной гидроизоляции - Вам решать. Думаю есть смысл подстраховаться.

1. Все зависит от пирога. Такой вариант успешно применяли для локального ремонта рубероидной кровли над квартирой клиента в многоэтажках. Там глубина шва = толщине рубероидного пирога + 2 см. Ширина шва 3 см. Делали штробу по периметру квартиры + 2 м. Торцы обрезанного рубероидного пирога в штробе подплавляли и шпателем "замазывали". Получался шов с сухими краями. Участку стяжки давали просохнуть. Потом шов заливали ПБ-2К ....ну и по поверхности его же. Если говорить об ситуации с уложенной плиткой. С рубероидом понятно. Мокрая стяжка. Если прогноз хороший , то 3 дня открытого шва под летним солнцем сделают свое дело. Если надо ускорить - стороны и дно шва обработать Аквадуром. 2. Относительно целесообразности "шов или гидроизоляция кровли соседа", то тут надо просто считать. Для того, чтобы снизить расход герметика его можно предварительно смешать с щебнем-семечкой.

Не нужно делать Вам горизонтальную отсечку. 1. Бетон такой плотности (прочности) имеет очень низкое водопоглощение. 2. Если даже бетон и начнет подсасывать воду, то этот процесс закончится дней за 70. Бетон по своей природе (особенно находясь во влажной среде) начинает закупоривать свои поры и капилляры продуктами гидратации цемента. Кристаллами, рост которых не прекращается годы. Это приводит и к набору прочности.

В строительстве принята некоторая избыточность (называется запас прочности). Связано это со сроком службы предмета, в котором живешь.

Этот дядя как-то захаживал сюда. www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=328

Я говорю о полимерной (полиуретановой) пропитке. Это где-то 20 грн на квадрате.

Фибра нужна для объемного армирования стяжки. Это прежде всего снижает вероятность сколов и усадочных напряжений (паутины и трещин). Речной или морской песок тоже износостойкие штуки. Вопрос не в их наличии на поверхности, а в том как этот песок на поверхности закрепить так, чтобы его не сметать. Песок в дорожке держит цемент. Для того, чтобы помочь хрупкому цементу держать износостойкий песок поверхность пропитывается полимером. В итоге на поверхности имеем полимербетон.

Если есть желание отдекорировать поверхность стяжки ПРИ заливке, то вот варианты. Не путать с штампованным бетоном.;)

Ширина штробы зависит от её глубины. Ширина должна помочь качественно "вычистить" штробу. Плитка, клей для плитки, стяжка снимаются болгаркой. Стяжку между пропилами болгарки разрыхляют и вынимают или долотом или перфоратором. Рубероид вырезали хорошо заточенным топором. Заливать шов можно : или Гиперсил 2К-Ф. Цена 1 кг = 83,82 грн за кило. или Гипердесмо ПБ-2К. Цена 1 кг = 64,95 грн. за кило. Ну и скидка...

Для того, чтобы бетонная дорожка или площадка чувствовала себя хорошо нужно. 1. Применять бетон марки не ниже 250. Бетон такой прочности легко стоит в циклах замерз оттаял. У льда просто не хватает силенок его порвать. Кроме того, прочность = плотность = низкое водопоглощение. 2. Для незащищенного наружного бетона ОЧЕНЬ полезна вот такая штука. Это добавка Поролит. Да и суперпластификатор. Который просто нужно уметь правильно применить.Что очень просто. Также ОЧЕНЬ не помешает армирование фиброй. 3. Если хотите бетон оставить незащищенным, то через месяц после заливки помойте дорожку "керхером" и пропитайте прозрачным упрочнителем. POROLIT.PDF FiberNew.PDF

А вопросы вы задали абсолютно логичные. А СНиП ,он - закон, и говорит "Делай так!" Поэтому и не отвечает на вопрос "Зачем?".

А вот и я с песенкой. Внизу рисунок. №1 - фундамент опирается на грунт ниже горизонта промерзания. №2 - то же выше горизонта промерзания. По первому. Если на дно всеми любимого щелевого фундамента набросать сантиметров 15 крупного щебня (где-то фракции 40 не ниже) и какой-нить дурой его вбивать в грунт, то входя в грунт щебень будет его уплотнять. Причем так грунт можно уплотнить на глубину до 0,5 м. И (это уже не совсем физика) грунт будет уплотняться в фигуркой (в разрезе)в виде трапеции с бОльшей стороной у основания. Получается хочешь- нехочешь, но мы увеличиваем не только плотность грунта, но и площадь опоры фундамента. Вродь, как бы щебень здесь незачем. При заливке бетона "зазора" между щебнем и бетоном нет. Воде негде скапливаться и ехидно "размывать грунт". При устройсте хорошей отмостки атмосферная вода под фундамент тоже не доедет. По второму. Тут щебневая подушка выполняет роль уравновешивателя действия воды при замерзании на фундамент. Если подушка устроена так, что в ней достаточно пустот, а в щебневой подушке это не сложно организовать. Он водопрозрачный. То, если вода попадает под фундамент она распределяется там равномерно, образуя ровный горизонт. И если её заморозит, не дай Бог, то лед начнет выдавливать фундамент равномерно по всей его опоре на щебень. Не будет лишних изгибающих напряжений в ленточке фундамента и можно спать спокойно. В этом между грунтом и пятой фундамента должен быть воздушный зазор, организованный уплотненным щебнем. Это я не придумал. Это я когда-то в детстве прочитал.

Если гидроизоляция по ОЭСБИ, то цветная полиуретановая жидкая мембрана. На террасе будет ходить по плитке?

А какую марку бетона Вы планируете заливать в термоблок?

Отсечься от соседа можно швом. Пирог у вас предположительно такой.

Деточка! ППСБ = это ЭППС+разуклонка. Это 2 в 1. А с учетом типа вашего перекрытия (кстати НЕ встречал. Зачет!) из теплой ракушки вариант с ППСБ будет вообще сочно и легко в плане лишнего веса на крыше. 1. Что хотите, то и накидывайте на кровлю. 2. Гидроизоляция. 3. Шпаклевка (думаю понадобится , так как поверхность ППСБ хорошо шероховата) 4. ППСБ с уклоном для водоотвода 5. Думаю не помешает пленка простая полиэтиленовая 6. Плита из армированной ракушки.

У нас клиенты работали слегка по-другому. Обрезали по 1 м полосу и стелили её в углы. На эти обрезки ленты ставили блоки. После этого клали рулон на фундамент так, чтобы разматывался вдоль кладки. Заводили конец рулона в нахлест (10 см) на уже лежащий. И разматывали рулон в сторону хода кладки по мере кладки блоков. Как на фото выше.

Цены по всей Украине у нас единые. Разница в стоимости доставки из Киева, Днепропетровска, Донецка, Симферополя. Если говорить о Десмо-Классик, то : - 1 кг цвет Теха (черепичный) = 50,78 грн. - 1 кг цвет Белый , Серый = 53,36 грн. Ну и скидка...

В данном случае этот продукт только для того, чтобы кирпич в процессе жизни дома не подсасывал влагу из бетонного фундамента. То есть, это гидроизоляция. Будет кирпич подсасывать воду или нет - это вопрос второй. Но есть смысл подстраховаться гидробарьером. Если этим пренебречь и не проложить гидроизоляцию и кирпич начнет сосать воду, то работы по устранению этого диффекта стоят ОЧЕНЬ дорого. Дешевле перебдеть. А воду любят ВСЕ цементсодержащие составы.

"Не прочное " означает то, что прочность на сжатие основания ниже планируемых эксплуатационных нагрузок. К примеру, стяжка рассчитана на пешеходов, а по ней начнут ездить грузовики. Разрушение основания приведет к разрыву гидроизоляции. На "рыхлое " основание продукт с вязкостью как у Десмо просто не нанесешь. Пылящая стяжка. Нужно предварительно её грунтонуть. Относительно Одесской погоды. Десмо при -23С сохраняет относительное удлинение около 400%. То есть, его можно в 4 раза растянуть и он не порвется. Алхимика не дает этих данных по Десмо-Классик. Знаю, что Россия Классик не покупает. Я сторонник запаса качества. Десмо Классик

Есть способ. Завтра нарисую.

1. Там упоминался Гипердесмо Классик. Он менее эластичный , чем Гипердесмо. Это более бюджетный вариант и допустимый для ваших теплых кроев. Когда сейчас давал,забыл, что Крым. Пересчитаю. 2. Увеличил расход. Опыт нанесения чужими (не нашими) руками показал, что минимальный расход нужно рекомендовать 1,5 кг на 1 м кв. Я Вам накинул еще 0,2 кг на квадрат для вашей уверенности. 3. Сейчас мы уделяем больше внимания эластичности гидроизоляции примыканий. Поэтому вместо выкружки из цементного раствора делаем из ПУ герметика, и вместо армирования Гипердесмо в местах примыкания просто добавляем 2 слоя Гипердесмо. В сентябре и в апреле Алхимика дважды поднимала цены. Аргументировали подорожанием сырья, нефти и т.д. Вс-таки имеем дело с полимерами. В четверг пересчитаю Вам по Гипердесмо - Классик.

Тогда на верхней точке между Вами и соседом устраивайте ограждение (или водопроницаемой или водонепроницаемое). Ваша вода будет Вашей его вода его. Относительно синих участков. Если уклон кровли организован так, что вода с запущенного участка по лестнице течет к Вам, то там делать водонепроницаемое ограждение нельзя. Особенно у лестничка возле стены. Вода с крыши должна уходить.