Propeller

За 734 года работы с плоскими кровлями в натуре и документами по ним ни разу не видел армирования разуклонки. Работу на изгиб выполняет перекрытие. Да и нагрузки на кровле почтивсегда очень хорошо распределенные по влоскости. А если надувает снег, так он всегда сугробится у парапетов. А там как раз около стена, поэтому плечо малое и момент малый. Усадочные швы , которые потом выполняют роль деформационных - это дело святое. Если говорить о толщинах, то. Если кладем ЭППС, то некоторые для Киевской зоны кладут 100 мм + минимум 7 см стяжки (это в самой нижней точке разуклонки). Получаем 17 см толщины пенополистиролбетона. Вопрос НА СКОЛЬКО ХОРОШО ППС ГРЕЕТ? это не ко мне.

Речь идет об эпоксидных затирках. У эпоксидов есть хар-ка Pot life (Жизнь в горшке). Вот она как раз где-то 30 мин. 15 минут слишком мало. Эпоскиды (как и все 2-компонентные полимеры) после смешивания компонентов начинают "вырабатывать" тепло. Если в это время эпоксид находится в банке, в которой его готовили, то из-за отсутствия теплопотерь реакция полимеризации идет очень быстро. Даже может быть пожар (были в молодости случаи). Так вот есть за 30 мин не выработать готовый раствор он "закозлится". То есть, станет твердой пластмассой. Для того, чтобы оттянуть время полимеризации приготовленный эпоксид надо : а) перелить в мелкий тазик с большой площадью дна и работать из него б) сразу вылить готовый раствор на поверхность и начинать его "растаскивать" по поверхности В обоих случаях увеличивается площадь контакта эпоксида с "холодной" окружающей средой, что способствует удлинению времени работопригодности продукта. Кстати, если говорить о затирках надо непрошляпить время удаления затирки с плитки влажной тряпкой. Если прощелкать, то придется серьезно упереться, чтобы очистить плитку.

А зачем армировать? Слой наверняка не менее 10 см.

А чё? Хорошая штука. На выставке Лейпциге видел еще в прошлом веке. Если подобрать толщину по коэффициенту теплопроводности, то у этого материала достаточно преимуществ для плоской кровли : 1. Вес 2. 2 в 1. То есть, и стяжка-разуклонка и утеплитель в одном продукте. 3. Паропроницаемость. 4. Учитывая п.2 скорость и простота ведения работ.

Да! Я - непродвинутый , в какой-то степени, юзер. :D

Здесь - форум Стоим(чей-то)Дом. Ищем знакомые слова : www.stroimdom.com.ua/forum/search.php?searchid=3390511

Пенополистиролбетон широко обсуждается здесь в ПОЛАХ.

Почитайте пост #9.;)

Гидроизоляцией является щебень. Песок теоретически не дает щебню частично "утонуть" в грунте и , тем самым уменьшить слой гидроизоляции. Получается такой пирог. ламинат подложка стяжка полиэтилен пенопласт щебень (не крупнее фракции 5-20) песок

Строительство подземной части дома из газобетона штука хорошая. Сделать его гидроизоляцию дело не хитрое. В идеале уйти от рулонов и делать обмазку. Но. Тут вопрос о боковом давлении грунта. По сути ГБ может просто выдавить внутрь. Колонны с шагом 3 м - это был какой-то расчет? Фундамент-колонна-армопояс , на мой взгляд, решает вопрос жесткости конструкции, но помогает ли колонна держать блокам боковое давление грунта? Че-то не уверен. Правда тут вопрос еще и в том, насколько глубоко под землей будет самая "засыпанная" грунтом часть цоколя дома на наклонном участке.

Можно. Сделайте 1,2 фотки балконной поверхности слегка сбоку и сбросьте глянуть.

Сделать изнутри вот так. Если хотите откапываться и изолировать снаружи, то там делать по-другому. Не откалывается от фундамента мягкая отмостка.

Кирпич разрушит только мороз. Если кирпич будет пропитан водой. Бетону уже пофиг все. Относительно отмостки. А сделайте фотки этих мест снаружи.

Да! Черный герметик смотрелся бы зачетней

Материалы - это полдела! ;) Руки Ваших рабочих видимо никуда не торопились с сделали все с умом. Эта оранжевая - флюгарка?

У ШПЦ просто ниже скорость схватывания и набора прочности. Ему сложнее быстро набрать критическую прочность, после набора кторой бетон можно замораживать. Вот поэтому его в холодные погоды лучше не применять.

Самый простой и распространенный метод защиты подвалов от радона.

Может предварительно всю арматуру обрабатывать цементным молочком на заводах? и от коррозии спасет при хранении и улучшит сцепляемость. Ну как поспоришь с этими мудрыми выводами? 3) склеиванием (адгезией) поверхности арматуры с бетоном благодаря вязкости коллоидной массы цементного теста. 3 пункт вы исключаете? Ключевое словосочетание "цементного теста". Я и предлагаю не удалять остатки цементного теста с поверхности арматуры. Поверхность арматуры получается более пористой и развитой (увеличивается её площадь). Да и кроме того, цементное тесто "нового" бетона хорошо смочит замазанную цементом поверхность арматуры и оба этих фактора увеличат силу сцепления арматуры с бетоном. Кстати, есть целое направление в СухихСтроительныхСмесях - антикоры арматуры не цементной основе.

Ну а здесь в конце страницы "народный" метод с простым молотком. www.newshouse.ru/page-id-3617.html

Пригласить за деньги дядю с молотком Шмидта.

1. Месяц. 2. Кирпич уже не будет участвовать в работе фундамента на изгиб. А фундамент и льют из армированного бетона для этого. Смысл в кирпиче? Тогда просто начинать гнать стены из ГБ.

И как несведующий человек определит эту самую границу? Типа летят -нелетят искры? Именно так. Старый каркас в топку. Срезать металл простоявший полгода и приваривать к "подземному" каркасу новый? А смысл?

Разбирать весь фундамент минимум до глубины промерзания. Так как: 1. Вы не сможете самостоятельно, без соответствующих исследований определить четко границу "плохого" и "хорошего" бетона. Даже на вид плотный бетон через год может аналогично посыпаться. Можно. Широко распространен "молотковый" метод. Простым молотком. Можно пригласить специалиста и промерять прочность бетон молотком Шмидта. Погрешность 10 процентов. Плотный бетон уже не рассыпится. Бетон со временем только набирает прочность. Если конечно на него интенсивно не воздействовать некоторыми химикатами. Бетон марки 200 великолепно противостоит циклам замерз-оттаял. 2. Арматурный каркас судя по фото расположен в верхней , разрушенной зоне фундаментной ленты. Соответственно он уже не работает по своему предназначению. Да и очистить его от цем. молочка будет не просто. А зачем очищать от цементного молочка? Это только улучшит сцепление нового бетона с арматурой.

Что делать ? Разбить "слабый" бетон, но не трогать арматурный скелет. Залить новый бетон, когда потеплеет. По арматуре поработать с ржавчиной.

1.Прораб ошибся с знаком перед цифрой 5. Противоморозку надо добавлять уже при +5. 2. Вода - самый легкий компонент бетона. И её по мере уплотнения бетон выжимает наверх. Наверное видели - всегда после заливки на поверхности бетона образуются лужи. Так вот нижняя часть бетона всегда прочнее так как она плотнее и воды там меньше. Это раз. Второе : в ноябре грунт еще теплый. Он и грел ваш бетон. Со всех сторон ошибка прораба. Перебор с водой. Если лить без добавок в такую погоду, то хотя бы нужно было бы закрыть надземную часть чем-то теплым. Хотя бы сеном. Прораб должен знать. Лить бетон проще, чем его долбить. Поэтому ЭЛЕМЕНТАРНОЕ уважение к этому продукту у прораба должно быть в подсознанке.