Propeller

Nobel, дружище, немного насторожил расход СикаЛатекс (6% по весу цемента). Это ОЧЧЧЧЧЕНЬ мало. "Белочки" всегда привязываются к воде. И их кол-во в растворе зависит от того, что вы хотите этим раствором делать. Не зря латексные добавки считаются МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ. Вот что пишет Сика-Украина про СикаЛатекс. (ссылка устарела) Посмотрите табличку по применению. ;) А вот АДИПЛАСТ : (ссылка устарела)

Для того, чтобы бетон легко скакал через 0 его нужно готовить на воздухововлекающей добавке. Она просто меняет структуру бетона на весь период его жизни. Да и цена вопроса - копейки. ;)

Обычно в клеящие смеси добавляют 2 вида добавок. 1. Водоудерживающую (на основе целлюлозы). Она позволяет удержать воду в тонком слое клея (ведь кирпич, стяжка или газобетон хорошо сосут воду из свежеуложенного клея). Эта добавки позволяет клею набрать нужную прочность. Вода+цемент = мощь 2. Полимерные добавки (обычно латексы) в сухом воде. Их задача - это липкость. То есть, собственно сила сцепления с основаниями. Для того, чтобы приготовить клеющую смесь нужно просто в цементно-песчаный раствор добавить латексную эмульсию. То есть, водные раствор латекса. Жидкость лучше распределяется в теле раствора, чем порошок. Поэтому готовить клеящий раствор в "полевых условиях" лучше ЗАЛИВАЯ добавку в раствор. Вот, что рекомендует ИЗОМАТ для клеящего раствора для пенопласта: цемент:песок = 1:2.....3 вода : АДИПЛАСТ = 2 : 1 Соотношение сухое : жидкое = 5 : 1 Фибра в растворе, наносимом на вертикаль выполняет 2 функции : 1. Снижает "сползание" свежего раствора. Увеличивает вязкость раствора. 2. Армирует раствор. Заменяет сетку. Только расход фибры на такой раствор не менее 1,2 кг на куб раствора.

Функциональный цоколь - это идеальное место для сна.

1. Конечно. 2. Рад Вашему решению

Да, зданию более 15 лет. За 2-3 года здание усаживается и грунт обратной отсыпки тоже. Не люблю ФБСы за то, что при движении здания и давлении грунта они могут двигаться слегка в швах. Я правильно понимаю, что конкретных рекомендаций по материалам вы не дадите? Что ж, надеюсь ребята из вертикали знают свое дело... 1. Кислотная обработка материал КЛ-клин www.ekco.ua/?tid=50&lang=ru&nid=108. Он снимет высолы и откроет поры в бетоне. Это позволит эффективней сработать Аквамат_Пенетрат. 2. Гидроизоляция проникающего действия АКВАМАТ-ПЕНЕТРАТ. www.ekco.ua/?tid=22&lang=ru&nid=208 3. Быстрый безусадочный раствор Рапикрет. www.ekco.ua/?tid=10&lang=ru&nid=54 Поясните, почему утепляться весной? почему не сейчас - погоды стоят чудные ... 0..+5 и так далее... Потому что надо, как минимум, проверить качество выполненной гидроизоляции. У Вас стена по мере приближения к грунту будет холодней и вода в ней будет льдом. Утепление изнутри только усугубит ситуацию. Лед не течет.Если где-то допустили промах,то его можно сразу не заметить. Как ни как , но "гидравлические испытания" гидроизоляции нужны. Если сейчас сделаете утепление и отделку и весной потечет, то работы будет больше. Кроме того, Пенетрату нужно хотябы недели 2-3 поработать с ВОДОЙ в стене, чтобы герметизировать её тело. В это время на поверхности Пенетрата будут появляться высолы. Это единоразовое явление. Перед отделкой стены высолы смываются легко КЛ-Клин и больше не появляются. И все же, проясню технологию, больше для себя: 1. разшивка швов (удаление всего что скалывается). 2. кислотная очистка ФБС (какой кислотой?). 3. Гидроизоляция проникающего действия (швов, я так понимаю; сами блоки без надобности?) 4. заделка швов безусадочным ремонтным расвором (каким?). Немного по-другому : 1. 1 2. 2 3. 4 4. 3 Обычно гидроизоляцию наносят по всей поверхности. Если Вы примите решение работать только по швам, то - это Ваше решение.

Начнем с меня. Надеюсь зданию гаража больше 3 лет. 1. Работы изнутри выполняются материалами на цементной основе.Только этот вид материалов "работает на отрыв". 2. Нанесение этих материалов требует температуры окружающей среды и (важно!) поверхности, на которую они наносятся не ниже +5С. 3. В закрытом помещении "нагреться" до такой температуры думаю не сложно. 4. Если у Вас выходят высолы, то нужно сработать гидроизоляцией проникающего действия. С предварительной кислотной очисткой ФБС. 5. Швы расшиваются и "заделываются" безусадочным ремонтным раствором. 6. Утепляться я Вам настоятельно рекомендую не раньше весны. 7. В Харькове у нас есть давний партнер - предприятие Вертикаль www.ekco.ua/?tid=61&lang=ru. Они могут Вам пригодиться. Хороший опыт по ФБСным подвалам.

Уклон горизонтали капельника в сторону плитки, а не от нее. Воду капельник пускает не в ту сторону. Не от балконной плиту , а на нее.

К примеру, высота цоколя в чистоте где-то 2,4 м. Надземная честь где-то 1 м Так ,чтобы с окошками. Остальное - подземная. Если Вы планировали ленточку 1,2 м в грунт и 0,6 м над ним, то у Вас пойдет больше бутона на 0,6 м ленточки + пол цоколя + перегородки или несущие внутренние стены + отделка цоколя (если такая нужна).

Кстати, с помощью щетки можно получить такую фактуру поверхности : Сразу : или потом уже по существующей дорожке : www.youtube.com/watch?v=yQBITxvlAnc

1.То , что отслоилось чешуйками - это цементное молочко. Бетон в верхней части всегда по-слабее. Песок и щебень осаждаясь, выталкивают наверх водичку и получается не хорошее отношение цемент/вода на самом верху. Но это 1-3 мм "проблем". Для того, чтобы это минимизировать, а в идеале устранить применяются суперпластификаторы. Кстати, если уж молочко местами, то есть смысл его весной снять его водой под давлением (аппарат типа Керхер). Получится "шершавый" бетон. Так что можно симпатично сделать. В крайнем случае бетон просто шлифонуть. 2. Для незащищенных дорожек марка бетона должна быть не менее М250. Марка бетона - это его долговечность, не только прочность. 3. Как дорожки бетонировать крымской зимой? - о марке бетона (а значит кол-ва цемента в кубе бетона) я сказал выше. - желательно бетон готовить на теплой воде - применять добавки в бетон : а) суперпластификатор для снижения кол-ва воды, которое обеспечит нужную пластичность бетона. Меньше воды - выше прочность, морозостойкость, волонепрницаемость и концентрация противоморозной добавки в воде. б) противоморозную добавку - после бетонирования можно накрыть пленкой (просто вспененный полиэтилен простой в применении утелплитель). Можете накрыть пленкой и затем или пенопластом, или сеном, или камышом или ветошью.То есть, любым теплом, которое пока оно лежит без присмотра никто не стырит. Главное утеплить. Бетон через несколько часов после заливки начнет вырабатывать тепло и его нужно сохранить. Бетон нужно держать "в тепле" где-то 2 суток (для подстраховки)

Посоветуйте знакомому по-лучше изучить вопрос. Где на ППУ сайтах ни читал - везде только рисуют величину теплопроводности, но красиво не объясняют почему она такая низкая. Аргумент : материал - бомба. А почему бомба не скажу Вы понимаете, не работает. Утепление ППУ по стабильности эффекта (увеличение теплопроводности со временем) - самый надежный вариант на сегодня. Недавно общался с одним дядей из НИИСП. Он мне очень красиво и логично все расписал. Почему ППУ имеет самую низкую теплопроводность среди вспененных и как эта теплопроводность повышается со временем, до какого уровня, через сколько лет и на какой отметке останавливается. Вот в Черновцах уже крыши муниципальных домов стали утеплять ППУ. www.ekco.ua/?tid=128&lang=ru&nid=545#

Задача понятна. 1. Для того, чтобы сэкономить хорошо бы пространство между досками залить раствором. Уровень заливки - не более 1 см не доходя до верха доски. Зависит от фракции камешков. 2. Потом приготовить смесь камешков в пропорции с вяжущим (Гипердесмо-Т) как здесь :www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=789744&postcount=318. 3. В итоге у Вас получатся полосы с хорошо прикрепленными на них камнями (галькой). 4. Дальше заливка поверхности Гипердесмо-Т. Часть его уйдет на заполнение пустот между камешками. 5. Дальше, когда начнете заливать весь пол (камешки+доски) то рассчет простой 1 мм толщины заливки на 1 м кв = 1 л Гипердесмо-Т. Т-шка - самовыравнивающийся состав. Цена для СтроимДом = 168 грн за литр.

А какой вид поверхности дорожки Вы хотели получить? Просто гладкий бетон?

Как по мне для удобства использования бак должен быть последовательно включен в систему. Просто в систему установить этот ресивер, где течение воды замедляется. Чем больше ресивер,тем медленнее течет в нем вода. НО! Бак должен быть под давлением (если устанавливать его после насоса). В этом случае дегазировать воду (убрать хлор) будет сложно. Потому как кол-во газа, растворенного в жидкости прямо пропорционально давлению газа над жидкостью. Закон Генри. Над жидкостью будет давление = давлению в системе. То есть, "вынуть" хлор может не получиться.

Крепчает ;) Из года в год. Но тут зависит от влажности среды, в которой находится бетон. На Западе в перечне хар-к бетона есть Прочность на сжатие через 90 дней.

Вот дядя поизгалялся www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=693565&postcount=5

Согласен......согласен.....

Не торопитесь, дружище. Если конструкцию предполагается нагружать в зимнее время, то её прочность к моменту нагрузки должна быть 100% от конечной (проектной). На мой взгляд в случае с перекрытием (а это балка, которая уже своим весом начинает себя нагружать на изгиб после распалубки. А изгиб - это слабое место бетона ) надежней ждать весны. Ну и перед распалубкой можно проверить прочность плиты на месте.

Вот можно почитать здесь (ссылка устарела) Кто в Украине торгует не знаю. Надо поискать. Могут торговать фирмы, которые делают плитку с обнаженной галькой.

Судя по рельефу (фото 2)снег не очень развеселит хозяина. Вот дожди пойдут...тогда будет веселее. Стены входа, да и ступени получаются "в сеточку", то есть прозрачные для воды. Помеж камушками пойдет. И не просто водичка, а с глиной. Кроме того, если и пол входа (фото 3) будет сделан также, то водичка еще и фундамент в этом месте будет подмывать. Не могу понять в чем ЗАМЫСЕЛ. Мне кажется тут сделано просто по-ленивому.

Покупаете гальку нужного размера (фракции) Делаете стяжку без её участия. Потом пока стяжка "свежая" аккуратно равномерно распределяете по ней гальку и прикатываете её катком, так, чтобы она утонула с головой. После этого покрываете стяжку поверхностным замедлителем схватывания. Жидкость такая. Он позволяет раствору в глубине набирать прочность, а на поверхности оставать , скажем так , слабым. Где-то через день берете шланг и водой смываете слабый слой раствора (миллиметров 5). Вы обнажите верхнюю часть гальки не снижая её сцепление с основанием. Не а потом гальку можно покрасить. А можно и сразу приготовить смесь с галькой :

Если на плитке появляются сквозные трещины, значит эту плитку рвут напряжения, работающие вдоль плоскости стены. Что может создавать такие напряжения? 1. Температурное расширение сжатие основания, на которое наклеена плитка. Это может сработать в неотапливаемом помещении. В нем не поддерживается постоянная температура. 2. Усадка клея. Если класть плитку на толстый слой, то клей "скукоживаясь" под плиткой может передавать "разрывающее" усилие и на плитку.В этом случае: - если прочность плитки на разрыв превышает это разрывающее усилие,а адгезия клея к плитке не достаточная, то плитка целая, но может просто упасть. - если прочность плитки на разрыв меньше этого разрывающего усилия,а адгезия клея к плитке высокая, то плитка рвется оставаясь на стене. Для того, чтобы избежать п 1 и п 2 нужно между плиткой и основой создать слой резиноподобного демпфера, который позволит плитке и основе жить своей жизнью не мешая друг другу. Есть 2-компонентные клеи (полимер-цемент) или чисто полимерные (акриловые клеи). Но и там нужно соблюдать инструкцию по нанесению. Это я про толщину. 3. Возможна и увлажнение-сушка основания и изменение , в следствие этого, его размеров. Но не думаю, что наличие плитки, адекватной вентиляции может позволить периодической влажности в с/у серьезно намочить основание под плиткой.

По Воле-кабель. Где-то 7,если начинать с первого. Но дядька металлист. Дом строил себе (кстати хороший дом получился). Не думаю, что он бы рисковал. Надо поискать, почитать.

В последнее время популярном (среди меня) канале FLN смотрел очередную передачу про странные дома. Так вот там один дядя (канадец) после того как очередной буревiй снес его деревянный каркасник решил построить дои из металла. Домик получился стильный, так как дядька художник по металлу. Делает всякие конструкции. То есть, в теме рубит. Внимание! Дом обшит листами из низкоуглеродистой стали (что-то типа нашей ст3) и весь, конечно же коричневый. Ржавый. Сразу вопрос : как часто меняете обшивку. Ответ : сталь "на воздухе" ржавеет на определенную глубину и после этого слой ржавчины выполняет роль антикора. То есть, мой дом уже защищен почти навсегда. Интересно....