Propeller

А кто против? Без выкружки в месте примыкания никак не обойтись. Более того мы их делаем её не раствором, а герметиком Гиперсил. Получается двойная эластичная защита от трещинки в месте примыкания. А почему бы это место примыкания вообще не убрать. Сделать монолитную водонепрницаемую утепленную плиту. А уже потом на ней надстраивать фигуры. В т.ч. и парапет.

Наплавьте рубероид. Материал - наплавляемый рубероид. Инструмент - паяльная лампа. Лет 15 назад так крыл кровлю на даче на сарае. До сих пор стоит. Правда рубероид был хороший итальянский.

Конечно лучше перебдеть. Но в данном случае, по моему мнению, это небольшой перегиб по перебдеть. 1. Дном столбика воды у Вас является кладочный раствор, который : а) будет Вам только благодарен за водичку в период гидратации б) с удовольствием "впитает" львиную долю воды, распределит её по всем межкирпичным швам (ведь это неразрывная капиллярная сетка по всей кладке) и выведет её в атмосферу. 2. Еще полтора месяца лета, при той аэрации (обдуве) жарким воздухом (интенсивная диффузия воды в сухую зону) и солнечной лучевой теплотой, которая нагревает кладку до 50С, а то и выше (увеличение давления паров воды внутри кладки и ускоренный вывод воды из нее ). Вода в таких условиях внутри кирпича быстро становится паром и говорит кирпичу "Пока!". 3. Страшные высолы. Лето и зима - 2 большие разницы. Но про зиму ближе к зиме. Летом высолам сложнее появиться. Причина : летом вода из пористой структуры в основном испаряется. За счет нагрева поверхности кирпича вода переходит в пар не на поверхности кирпича (испарилась и соль на поверхности оставила), а в под поверхностью под поверхностью кирпича (в теле кирпича).А пар - это дистиллированная вода, которая испаряясь с поверхности ничего на ней не оставляет. Поэтому всегда после зимы северные и западные стены в высолах, а южные и восточные (которые прогревает Солнышко) почти всегда чистые. В общем-то такие мысли

По-моему, задача до тупого простая. Нужно просто не дать воде стоять на полке. Для этого оформить раствором небольшой уклон в сторону от стены. Для декорации раствор покрасить, а кирпич ниже ступеньки покрыть гидрофобом.

Гидроизолировать можно любое строение. Рассказывать долго. Найдите время и заскочите к нам. Если Вы из Киева, то на проспект Науки, 59 Там поспрашиваете,послушаете, посмотрите, пощупаете , порисуете с консультантами.

Спасибо будет, когда получится запломбировать ;)

Если просто замазать , то выбирайте любой. Все зависит от величины раскрытия трещины. 1. Мегакрет-40 2. Мегакрет -10 (тиксо) 3. Рапикрет Все эти материалы Вы сможете найти здесь : www.ekco.ua/?tid=10&lang=ru 4. Планфикс www.ekco.ua/?tid=11&lang=ru&nid=525

Сразу говорите по чем штукатурили : - пенопласт - минвата - газоблок - пеноблок - кирпич (какой?)

Уважаемые специалисты по строительству бассейнов, вы тоже так оставляете ввод труб в технологический приямок. См. фото. Или как-то оформляете "картинку" по-другому? Если можно фото. Спасибо!

То есть, фундамент нужно склеивать или просто замазать трещины?

Показал Ваш узелок нашему сотруднику Андрею. У него как раз сейчас пошла череда таких случаев. Один из них на фото. Я бы басейнщикам руки поотбивал за такие "цветы"! Созвонитесь с ним 044 527-9009, 067 547-22-69. Я ему нашу переписку показал.

Есть вот такая хрень Планфикс : www.ekco.ua/?tid=11&lang=ru&nid=525 Это цементная шпаклевка-нулевка. Берут в основном для шпаклевки бессейнов под покраску. www.ekco.ua/?tid=128&lang=ru&nid=537#

Пенопласт там проходит просто как общий утеплитель пола. Другого применения ему не найду. Как делали у меня. 1. Подняли пол кирпичом. 2. Поставили слив. 3. Сделали стяжку с уклоном к сливу. 4. Нанесли мою гидроизоляцию www.ekco.ua/?tid=115&lang=ru&nid=386 с заходом на 5 см на стену 5. На мою гидроизоляцию клеили плитку на мой клей www.ekco.ua/?tid=49&lang=ru&nid=161 Ищите материалы с такими же характеристиками. Рубероид не применял. Бо не знаю зачем это ;)

Вижу Вы "не в теме".;) Все от скорости зависит. Пусть не превышает.

Для пешеходных дорожек. 1. Выбираем грунт 2. Стелим геотекстиль. 3. Подсыпаем щебень на 5 см выше грунта. Это обеспечит провертивание пространства под брусом. 4. Кладем перпендикулярно оси дорожки брус по ширине. 5. Прибиваем к брусу доску. Ходим по доске. Все дерево проветривается и не "гние"

Какой трап, честно говоря не помню. Душевая в таком виде у меня лет 8. Единственное, вариант с полом-поддоном требует поднятия общего уровня пола. Пользоваться очень удобно. Я так и планировал. Еще один плюс. Вы никогда не затопите соседей снизу.

Можно на ближайшем СТО взять отработку

Да нет. Абсолютно логичный вопрос. Т-шка не наносится на ЭППС. Это прозрачная гидроизоляция по плитке. На ЭППС наносится с успехом Гипердесмо www.ekco.ua/?tid=113&lang=ru&nid=405. И ЭППС не растворяет. Мы сами удивились. Мы на слово не верим. У греков вообще были случаи, когда Гипердесмо наносили на кровлях прямо на ЭППС без нанесения цементной разуклонки. Но мне этот вариант не очень так как надо ЭППС очень аккуратно выкладывать в плоскости, чтобы не было луж.

1. Берите аппарат для мойки авто. Этого достаточно. А то если купите профессиональный для поверхностей, то снимет краску с машины. 2. МастерГидро = Адинол-ДМ www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru&nid=367 АДИПЛАСТ - это полимерный латекс, которым насыщается раствор. www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru&nid=368 Цена МегаГроут = Мешок 25 кг = 241,20 грн - 10% = 217,08 грн. Но для больших объемов - это может быть дороговато. Это материал только для горизонталей. Он самовыравнивающийся. Адипласт может поставляться в бочках по 150 кг. Цена бочки 150 кг = 6420 грн - 10% = 5778 грн. Расход Адипласт для изсносостойкого раствора = 0,7 кг на 1 м кв на 1 см толщины.

Вариант на рисунке не корректный.Слой гидроизоляции должен быть смещен выше - прямо под плитку. Пирог сверху вниз : - плитка - клей для плитки - гидроизоляция обмазочная полимерная или полимерцементая - разуклонка (стяжка с уклоном к сифону) - плита перекрытия У меня поддона нет. Просто в ванной пол с уклоном. Как в общественных душевых. Один из плюсов такого варианта - очень легко и удобно мыть пол.

Спасибо, Александр! Простите, но это больше для себя. Так как без логики сложно. Если позволите пару непоняток.;) Тут неизбежно обе плиты (существующие) будут нести доп нагрузку. Не будет же заполнение проема просто консолью, закрепленной в стене? Относительно нагрузки на край панели. В вышеприведенных вариантах (посты 9,11, 46,47) я не вижу, чтобы металли заходил на пенель дальше первой пустоты. Все крепится к боковине плиты. Я понимаю, если бы металл завели на плиты , хотя бы половину их ширины (пост 3). Единственное, что понравилось в варианте п.9 - это швеллер. Если он охватит панель своими полками и сверху и, что важно, снизу, то тем самым он немного сделает панель жестче. Уменьшит её прогиб. Если не сложно....

Металлисты! Все сошлось к тому, чтобы подвесить бетонную коробку на металлической сетке (арматура), зацепленной арматурными крюками к верху соседних плит. Ну или швеллером к боковинам плит. Именно подвесить кучу бетона. И бояться, чтобы она не упала. Ведь бетон в вашем варианте просто выполняет функцию заполнителя пространства внутри арматурной паутины. Ведь она просто висит. Да надежный супермегаармированный параллелепипед. Но висит на плитах на металлических прутьях. То есть, слово "замонолитить" тут как-то не к месту. Посмотрите на рисунок. а) есть проем.Его нужно заполнить. б) можно просто сверху налить плиту. Хороший вариант. Да? В надежности его вряд ли кто-то будет сомневаться. Но один минус - ходить не удобно. Постоянно будешь спотыкаться. в) почему замонолитить (именно замонолитить) проем таким способом. Тут бетон уже действительно работает. Почему то мы доверяем металлу, но не доверяем железобетону. Более того, скажу крамолу, в этом случае даже арматуру, как мне кажется нет смысла заводить в соседние плиты. Если разница длины верхней и нижней сторон трапеции в случае в) будет хотябы 20 см (по 10 с каждой стороны) хотел бы посмотреть сколько пришлось бы попукать, чтобы эту бетонную вставку пропихнуть вниз.

По Коралу. Как сказал дядя из Томбова они им поставляют сухой Супранафт. Это суперпластификатор на основе сополимеров нафталинсульфокислоты. В общем-то все. По БудМастеру ничего сказать не могу.

Первая функция геотекстиля - это распределить локальную нагрузку на грунт (камешек щебня) на бОльшую поверхность и при этом как бы опосредованно увеличить несущую способность грунта. Разделение слоем и водопроницаемость тоже важны. Прокладывать геотекстиль между грунтом и пескам в случае с дорожками не вижу смысла.

Геотекстиль - это из серии "маслом каши не испортишь". Как он работает? Возьмите насыпьте щебень на грунт и походите по нем. Вы его со временем вомнете в грунт. Если Вы постелите простыню и насыпите на нее щебень, то вмять щебень в грунт не получится. Так же работает геотекстиль. Разница с простынью только в том, что полиэстер не гниет, не разрушается со временем и хорошо пропускает воду.