Propeller

1. Если что и добавлять в ленточку, так это добавки повышающие морозостойкость бетона, что крайне важно для надземной части. Добавки типа Поролита обязательно входят в состав бетона гидротехнических сооружений. 2. Не подозревал, что укладка гидроизоляционного полотна на бетон перед кладкой кирпича настолько дорогостоящая и длительная процедура, чтобы не ней "экономить". Даже с добавками в бетон прокладка горизонтальной гидроизоляции нужна. Спросите зачем? А чтобы сэкономить от 1000 грн за 1 мп на работах по организации капиллярной отсечки в уже построенного дома, если вдруг добавка "не сработает".

Похоже на работу штампом. Вот один из вариантов :

Сначала только отвечу на это "заявление" ;) Негативная гидроизоляция подземных сооружений - это целое направление, которое с успехом применяется в мире с 60-х годов прошлого века и в Украине с 1996 года. Негативная - не значит результат. Негативная - значит нанесение на сторону конструкции, которая непосредственно не контактирует с водой. То есть не снаружи, где вода прижимает гидроизоляцию к стене. Если нанести на внутреннюю поверхность стены , то вода работает на отрыв. Вот есть материалы, которые отлично справляются с этой проблемой. У негативной гидроизоляции есть ряд преимуществ. Я уже не говорю о гидроизоляции проникающего действия, которая после её нанесения и "работы" с бетоном преобразует последний в водоненпроницаемую структуру. Кроме того бетон , находясь во влажной среде самоуплотняется и через приблизительно 11 лет его прочность увеличивается вдвое. Через месяц после заливки имеете марку 250, а через 11 лет уже 450. В понедельник и график здесь сброшу. На все остальное...в понедельник ;)

Я писал. Конструктив такой : фундаментная монолитная ж/б плита и на нее лить монолитные ж/б стен. Срок службы гидроизоляционых материалов равен сроку службы конструкции. При этом для гидроизоляции стен применять : 1. Если наносить снаружи стен, то Гипердесмо ПБ-2К www.ekco.ua/?tid=22&lang=ru&nid=422 2. Если решитесь наносит на внутреннюю поверхность стен , то Аквамат-Пенетрат www.ekco.ua/?tid=22&lang=ru&nid=208 Для гидроизоляции пола применять Аквамат-Пенетрат. А вместо подбетонки применить профилированную дренажную мембрану. Схему если есть желание могу сбросить в понедельник. 3. Рабочие (холодные) швы герметизируются при заливке бетона прокладкой бентонитового шнура Бентострип www.ekco.ua/?tid=123&lang=ru&nid=479 Вот цоколь, сделанный по этой схеме. Цоколь жителя этого форума. www.ekco.ua/?tid=128&lang=ru&nid=493# Ленточка в грунте с высоким УРВ - это риск. Почему риск? Могу рассказать, если интересно.

Судя из вашего поста # 20 Вы решили отказаться от цоколя, тогда все проще: уменьшайте давление на грунт и не допускайте намокания проблемных грунтов под домом. Уклон в этом случае Вам только на руку. Облегчает дренаж.

Тогда я запутался. Если будет подвал, то я сторонник его внутреннего утепления теплыми минеральными штукатурками.

Силикатизация, цементация, полиуретаны. Все это ООООООООчень не дешево. Я бы попробовал пробурился ,чтобы определить где начинается "целяк". Чтобы принять решение "А стоит ли вообще дергаться со сваями?" Мне кажется если прочный грунт недалеко, то реализация свайного варианта достаточно простая и реальная.

Еще вариант. Купите самоклеящуюся битумно-бутиловую гидроизоляционную ленту. Есть вариант с алюминиевой фольгой сверху. Ширина бывает разная. Чистите, обезжириваете поверхность вдоль шва и приклеиваете. Для работы понадобятся только ножницы. Как долго будет держаться не знаю. Но такие штуки применяют на скатных кровлях для уплотнения мест выхода дымоходов и т.д.

Тогда лучше песок на грунт, а геомембрану (это тот же полиэтилен) на ЭППС.

Вот интересная картинка. То есть, прочность бетона за 11 лет нахождения во влажной среде возрастает где-то в 2 раза.

А зачем утеплять бетонный брусок, уложенный в землю?

Надземную часть фундамента есть смысл рассматривать как часть фасада. Её есть смысл утеплить, да еще и теплую отмостку сделать.

Сейчас вопрос финансовый. Нет денег завезти новый материал. Скакнули продажи "основной темы" и все сразу пускаем на новые заказы. Не знаю даже как Вас сориентировать. Если начинаете литься на днях, то, видимо, без нас.... Приношу свои извинения...

Вот всегда не понимал такой последовательности. Насыпать кучку песка выше грунта.Выровнять её ,полить её водичкой и вбить в нее щебень. Объясните зачем такая странная процедура. Зачем в песок, лежащий на грунте утапливать щебень крупной фракции?

Шведская плита - это утепленный незаглубленный фундамент. Если забираетесь под землю, то это просто заглубленная фундаментная плита. У aveoalex была разумная подсказака относительно площади самой плиты. Аж на 2 м по сторонам шире площади дома. Такой вариант позволит существенно снизить давление на грунт и, учитывая, то ваши просадочные грунты меняют свою механику даже при намокании, создать хороший зонтик над грунтом под домом. Но, правда, этот зонтик будет работать только от атмосферных осадков, если до горизонта плиты будут подниматься грунтовые воды, то тут ....

С учетом, что по словам автора на этой глубине у него чернозем, то 10 может быть и маловато. На счет ширины +1.;)

1. По телу бетон течет редко. То есть, вода втекает с одной стороны стены и вытекает с другой. В основном тело мокнет. Плачет стена 2. Течет по рабочим швам (за раз монолит не всегда удается залить) 3. Течет по местам примыкания пола подвала в стене. 3. Течет по телу потрескавшегося пола. Если пол недостаточно прочный его вода просто может повредить. Ведь , если вода поднимается на 1 м выше уровня пола в подвале, то на пол снизу давит давление в 1 тонну на 1 м кв. Про ЭППС не понял. Вы хотите ленточный фундамент на ЭППС? Если да, то Вы будете первым ;)

А что если немного поупрожняться со сваями, связанными плитой-рострерком.

Если делать монолитный цоколь с вашим уровнем грунтовых, то лучше всего монолитная фундаментная плита и на нее лить ж/б стены. Стоимость такого варианта по бетону и арматуре надо считать, но гидроизоляция для этого варианта цоколя получится надежней и дешевле. Применяются материалы, срок службы которых равен сроку службы конструкции. И их всего 2.

Ну подвал.... Это ж подводная лодка. А водопроницаемая подлодка - это никудышная обороноспособность страны. Вывод - подвал нужно гидроизолировать. И желательно один раз. Относительно прикола. Да.Опалубка понадобится только над грунтом. Но хорошо бы знать геологию.

Конечно. Просто прочитайте мой предыдущий пост. Вариант усиления, который я описал не требует доп. опор. К примеру, у этой технологии нет альтернативы при усилении мостов или плит перекрытия в помещениях, где нельзя вмешиваться во внутренне пространство лишним конструктивом (стоящее оборудование, развод инж.коммуникаций). Или попробуйте столбиками усилить плиты перекрытия в работающем цеху с высотой потолков 15-20 м. Можно и подпереть, но тут вопрос "А во что упирать?" и "Выдержит ли пол или грунт нагрузку опоры, которая на него начинает давить". Значит опять думать про "фундамент" под опору, которая будет подпирать плиту.

Система усиления конструкций углерод-эпоксидными ламинатами и холстами уже работает в мире около 30 лет. Используя уникальные свойства углеродного волокна (модуль упругости выше модуля упругости стали в разы) можно усиливать балки, плиты без опор, которые иногда просто мешают использовать пространство под плитами и балками. Суть простая. К зоне растяжения (снизу плиты, если на нее давить сверху) приклеиваются полосы ламината из мононаправленных углеродных волокон. При этом для того, чтобы растянуть ламинат нужно очень большое усилие. Вот это "нужно большое усилие" и позволяет нагружать плиту доп. весом. Для наглядности возьмите к пальцу (сторона там где ноготь) крепко скотчем привяжите кусочек фанеры и потом попытайтесь палец согнуть.

Еще одна подсказка. Берете любой вязкий, атмосферостойкий материал с хорошей адгезией к металлу. Наносите его на поверхность. Пока он липкий укладываете на него рулон армирующей ткани. Лучше тонкий полиэстер. У вас получится тканевый мостик, который перекроет все швы, дырки и т.д. На следующий день на эту приклеенную ткань наносите слой вышеупомянутого материала. Получается бесшовое покрытие.

Если только по материалам, то 216 грн 1мп ламината с эпоксидным клеем. Но сколько метров погонных (кол-во полос ламината х на длину перекрытия) определяет конструктор. Это зависит от требуемой заказчиком величины увеличения несущей способности плиты.

УГВ здесь не имеет значения. Значение имеет глубина заложения фундамента. Но при любом УГВ ленточный фундамент дома, не имеющего подвала со стороны грунта нет смысла гидроизолировать.