Propeller

Мне показалось, что вопрос как-то подостыл. Если еще на повеске дня, то дайте пару дней.

Думать тут как раз не надо. Надо смотреть. На прибор. Назовите его как хотите психрометром , влагомером... Главное повесьте дома на уровне глаз (чтоб лишний раз не наклоняться) и посматривайте.;) По поводу паропроницаемости красок и грунтовок, а тем более их совместной писать просто - паропроницаемые, это просто повторять фразы из тех. описаний. А вот дать ЦИФРУ (желательно в литрах) количества влаги, которым насыщается "неправильная" стена за единицу времени при нормальной влажностии и температуре в помещении (по сан.нормам) и температуре наружного воздуха , ну скажем в 15 С ниже нуля. Да! При этом стены изнутри должны быть поштукатурены , погрунтованы и покрашены какой-нить водо.....краской. Вот это было бы наглядно.

Так наш друг из России пессимист (хорошо информированный непессимист)... Вода дырочку найдёт... Неужели это крест на плоских кровлях...;) А ведь есть очень надежные решения с защитой от дурака. Кстати, уже считается плохим тоном вот такой пирог : утеплитель - гидроизоляция-стяжка-плитка. Стяжку и гидроизоляцию меняют местами.

Братцы! А че так много внимания влаге ? Ведь на пути "влаги" к телу стены стоит достаточно неплохой барьер изнутри. Не имеет значения штукатурили вы или гипсокартоном баловались. Грунт обязательно. Да? А это какая-нить акриловая хрень, которая хочешь не хочешь, но образует пленку на поверхности. Пусть глубокопроникающая вас не вводит в заблуждение. Проникает она реально ну на 1-1,5 мм в лучшем случае. Краска. Конечно же какая-нить водоэмульсионка "дышащая". На сколько ж она дышащая (паропроницаемая)? Недавно наш партнер в Харькове устранял капиллярный подсос в старом дому нанося высушивающую штукатурку Гидромент. Нанес и хозяин покрасил какой-то водоэмульсионной краской (хотя предупреждали - не надо). Так вот эта краска через неделю пошла пузырями и почти вся отслоилась. Дело в том, что Гидромент в первые месяцы усиленно сосет воду из стены и испаряет её со своей поверхности. Так вот краска получилась паробарьером. Я уже не говорю про обои с клеем и поверхностной полимерной пленкой (типа моющиеся) и дальнейшей окраской. И последнее. Отопление в холодное время года (каким бы оно нибыло) радикально понижает влажность в помещениях. Я дома зимой живу весь в увлажнителях воздуха. Вот поэтому, как по мне, зря вы так много уделяете внимание влаге как таковой. Здесь размер имеет значение. Сколько ,при всех перечисленных "паробарьерчиках" и пониженной влажности внутри дома в отопительный период, воды "проникнет" в стену.

Смотрите вложение ниже

Однозначно утеплять надземную часть цоколя!!!!! А теплая отмостка - это защита от морозного пучения грунта, отвод воды от дома и утепление подземной части цоколя.

Да, только отнестись к швам с любовью. И обязательно битумно-полимерной мазюкой.

1. У Вас получилась не отмостка-козырек, отводящий воду от дома, я отмостка-бассейн для её сбора. Во-первых, плиты со швами (наполняем бассейн), во-вторых, дервянная планка, которая не дает воде стечь. 2. Если Вы планировали сделать теплую отмостку с помощью мокрого керамзита - это не лучшее решение. 3. Сама гидроизоляция у вас дырявая. Прежде всего непрокрас, незашпаклеванный межблочный шов и отсутствие контакта гидроизоляции с поверхность в районе шва. 4. Поднятие битумной изоляции на высоту около 1 м по фасадной стене здания - ошибка. Зачем ???? Там же уже нет грунта! Уровень гидроизоляции над отмосткой поднимается ну на 10-15 см от силы. Что делать (если по уму) откопать ниже верха ленточного фундамента и убрать керамзит оторвать оба слоя стеклоткани (думаю это не составит труда) все межблочные швы заделать раствором без извести заподлицо со стеной (предварительно вынув тот раствор, который там есть на глубине 3 см ) купить эластичную битумно-полимерную мастику и нанести её на швы слоем шириной 20 см с проклейкой полиэстеровой тканью (можно купить у нас, можно геотекстиль малой плотности) места, где изоляция оторвется от блока вместе со стеклотканью замазать мастикой без армирования сделать обратную отсыпку глиной устроить либо мягкую (щебень) или бетонную теплую отмостку с применением ЭППС.

Внутренний водосток - это во всех многоэтажках. Сливная воронка (воронки) размещаются внутри периметра кровли и вода через воронки по трубам, расположенным внутри дома и выведенным в районе цоколя наружу уходит за пределы дома. Но для честных строений это не очень. Зачем вам доп. трубы, спускающиеся с потолка уютного особняка. Тем более, что диаметр их минимум сотка.

Кстати эти покрытия можно наносить прямо на плитку (с соответствующей грунтовкой). Можно покрыть плитку либо цветным либо прозрачным слоем.

Просто классической схемы нет. Главное: сделать разуклонку так, чтобы не перегружать крышу лишним песком и цементом и достичь идеального (минимального) перепада высот. Обычно это достигают увеличением точек слива. 1. Под ЭППС не надо ничего стелить. Слой гидроизоляции защитит его от пара (хотя это ему не нужно). 2. Это одно из преимуществ инверсионной кровли.Она быстро высыхает. Если у вас вода по возможным щелкам затечет под утеплитель, то нужно ей дать возможность по ним же и испариться. А находясь на теплой поверхности перекрытия под утеплителем ей это сделать ничего не стоит даже ЗИМОЙ. Поэтому никаких доп. пленок не надо.

Под землей вода стоячая (относительно), но контакт её со стеной через щели утеплителя постоянный. Вот вам и множественные постоянно действующие мостики холода. По поводу относительно. Холодная грунтовая вода,подойдя к стене подвала нагревается и начинает стремиться убежать наверх, её место занимает холодная. Вот вам и система отопления грунтовой воды стенами "теплого" подвала. На крыше контакт воды с перекрытием кратковременный и количество воды, доходящее до слоя гидроизоляции будет небольшим. Львиная доля воды будет уходить по ЭППС в слив.

Расход материала стандартный и не зависит от водной нагрузки (постоянный или переменный контакт с водой, давление воды) равен 1,5 кг на 1 м кв. Материал поставляется в мешках по 20 кг. Стоимость мешка = 203 - 10 проц. = 183 грн. ps не понял. О какой шкурке ПОСЛЕ нанесения метериала идет речь? Относительно ухода активных частиц в обратную сторону. Вопрос абсолютно логичный. Тут все связано с технологией нанесения и особенностями материала. 1. Технолгия нанесения. Перед нанесением проникающей гидроизоляции поверхность бетона нужно обильно пропитать водой. Смачивать бетон с перерывами в течение 2-3 часов. Чем дольше тем лучше.(Когда делают гидроизоляцию бассейнов так перед нанесением гидроизоляции незащищенный бассейн заливают водой и держат около недели). Если поверхность очень гладкая (хорошая опалубка), то пройтись (без особого фанатизма) металлическими щетками или (что проще) помыть Керхером. Метериал наносится на матово влажную поверхность бетона. И сразу активные агенты начинают "уходить" во влажный бетон. Желательно наносить либо утром, либо вечером. 2. Материал. Он не совсем водонепроницаемый. То есть, сам слой гидроизоляции. Материал держит давление воды, но, тем не менее смачивается. То есть, если к материалу подойдет вода снаружи, то она увлажнит материал и поверхность бетона под ним. Так как бетон белее сухой чем пропитанный влагой грунт, то влага будет стремиться увлажнить сухое , то есть начнет двигаться в сторону бетона. Движение воды по капиллярам будет направлено через слой ПЕНЕТРАТА (ПЕНЕТРОНА) вглубь бетона. А нам это и нужно! Еще. Если будет возможность после нанесения материала на поверхность (где-то через полтора - два часа после нанесения) посылайте к стене дядю с ведром и веником. Нехай брызгает.

А зачем такой толстый и 4 мм достаточно. Лишь бы пружинил. Мы в офисе прямо по плитке грес проложили какую-то обесшумку толщиной 4 мм и залили 7 см стяжку. Можно зайти походить. Тишина...;)

Если у Вас грунт песок, то решаете проблему за день сами с соседом, где-то за 18 грн м кв. Навеки! Если уровень грунтовых вод не поднимится. Но пригласить бригаду по отрытию придется. Решение вот. (ссылка устарела) Только потом кликните на кнопочке ПОДРОБНО.

Обмазочная гидроизоляция - это способ нанесения (не путать с оклеечной). Гидроизоляция проникающего действия - это принцип действия. Поэтому одно другое не исключает, а даже гармонично дополняет ;)

Я Вам рекомендую нанести гидроизоляцию стен снаружи. Ну а пол можно "красить" изнутри. Плюс при заливке пола в место примыкания пола к стене проложите вот это (ссылка устарела) И подумайте о цене Пенетрона и Аквамат-Пенетрата ;)

Вот наша система для бассейнов : 2-х компонентная гидроизоляция Аквамат-2К (комплект 35 кг = 513 грн на 12 м кв) (ссылка устарела) Клей для плитки АК-22 (мешок 25 кг = 145 грн) (ссылка устарела) или 2-х компонентный клей АК-ЭЛАСТИК (комплект 35 кг = 398 грн.) (ссылка устарела) Латексная добавка в затирку ДС-99 (1 кг = 18 грн.) (ссылка устарела)

Не надо заводить. У Вас вообще хорошо. Терафом еще и подпружинивает. Кстати, такого рода материал хорошо прокладывать под стяжку. За счет подпружинивания подложки стяжка никогда не будет бухтеть.

Под утеплитель - не тратьте деньги зря. Вы боитесь, что новая стяжка будет сосать воду. Во-первых, стяжка у вам будет висеть над старой (лежа на пенопласте). Для капиллярной влаги нужен контакт. Плюс полиэтилен. Не бойтесь все будет сухо и без битумно-каучуковой.

...и эти 5 точек расположены на швах между блоками. Да? Женя, если Вы хотите получать удовольствие от очень разумной идеи : рационально использовать подземную часть своего дома. Вам нужна ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ. Описанная Вами процедура гидроизоляции .......не совсем корректна. Праймер - это что-то на битумной основе? 2 слоя стеклоткани.... тем более крест-накрест... А стеклоткань потом промазывали чем-то гидроизоляционным?

1. С Гипердесмо меньше хлопот в плане нанесения - однокомпонентный материал. Наносится как краска валиком. Правда грунтовка АКВАДУР - 2-х компонентная, но без нее нельзя. Блокирующий возможный капиллярный подсос воды по стяжке. Да и цена... 2. Если хотите всю поверхность сделать с песком. То для этого вам понадобятся специальные игольчатые подошвы. Такие продают в Эпицентре для прокалывания грунта на травяном газоне. Наносите слой грунта и первый слой Гипердесмо на всю поверхность. Наносите , идя задом к двери. После того, как первый высох (можно холить) наносите второй слой. Пока второй слой еще свежий насыпаете на него песок (с помощью сита :D). Через 3 часа берете веник и сметаете весь неприлипший песок на улицу. Затем наносите 3-ий слой Гипердесмо, который дополнительно вяжет песок и делает пол монохромным. Но круче выглядет вариант нанесения песка полосами. Да и наносить его можно без специальной обуви. 3. Цена около 30 грн. м кв (это по системе Гипердесмо)

ОписАлся. Разницы нет. Основание-пенопласт-пленка-стяжка

И глиняный кирпич и пенобетоны и поротермы - это все пористые структуры с разной процентом порового пространства. Просто автор не заинтриговал. В его тезисах нет противоречий законам природы и шаблонам в головах строителей и застройщиков. По сути дела он предлагает конструировать дом так, чтобы был несущим (массивным) не периметр, а "центр" здания.

Положите ЭППС на него пленку и лейте стяжку.