Propeller

Я уже как-то тут давно писал, правда в другой "рубрике". У знакомого спальни (именно спальни) в цоколе не утепленном. Вентиляция хитрая (простая), естественная. Прошлым летом как-то там переночевал. Хорошо. Правда это у него круглогодичная дача. Почему сделал один этаж с цоколем. Потому что, получилось дешевле и при строительстве и в эксплуатации.

Мембрана к фундаменту крепится либо дюбелями либо гвоздями через специальные пластиковые шайбы. 20 см от верха мембраны с шагом 30-40 см. Можно в 2 ряда по вертикали. Расстояние между ними 15 см. Геотекстиль к мембране не крепится. Он укладывается между слоями щебня. Смотрите рисунок.

Геотекстиль - неплохой фильтр. Пропускная способность дренажа зависит от диаметра дренажной трубы. Мех.примеси (грязь) скапливаясь в дренажной трубе ГОДАМИ (!!!!!) уменьшают проходное сечение дренажных труб и эффективность дренажа. Для того, чтобы хорошо и долго отфильтровывать воду необходимо, чтобы фильтр име большую площадь фильтрации. Поэтому если обернуть трубу геотекстилем (2) площадь фильтрации будет минимальной. Вариант 1 предпочтительней.

АЗС теоретически все правильно изложил. Ну кто будет спорить с книжками по физике и Природой. Но, он отразил только качественную часть вопроса : при охлаждении воздуха в нем становится больше влаги (порционное давление водяных поров по науке). Но качество (становится более влажным) не всегда достаточно. Важно еще и количество. Разлейте на полу стакан воды или два ведра. Что больше повлияет на влажность. Мы сейчас говорим о лете, жарком лете. Зимой , весной и осенью проблема влажности подземных помещений может быть связана только с плохой гидроизоляцией. Тут действительно парадокс : чем больше вентилируем , тем сырее внутри. Но вот вопрос : если вам нужна прохлада зачем запускать жаркий воздух внутрь подвала или цоколя в большом количестве? Почему, если вы охлаждаетесь под кондиционером, то обязательно закрываете все окна. И оставляете воздух только для подышать. А для того, чтобы на стенах не образовывался конденсат достаточно их оштукатурить. То есть, сделать пористыми. Во-первых, штукатурка за счет небольшого теплоизоляционного эффекта смещает точку росы в более холодную зону (то есть стена должна охладиться больше, чтобы на не появилась из пара вода), во-вторых, влажность "сухой" штукатурки около 4-10 проц., поэтому если даже на штукатурке и появится капля воды (что крайте маловероятно) она моментально впитается. Этой воде нужно будет "увлажнить" штукатурку с нам всю её толщину и площадь , и объема бетона (за штукатуркой), который готов принять эту влагу. Но эти огромные объемы воды ;) будут иметь место, если вы будете через прохладный подвал или цоколь прогонять ощутимае объемы жаркого воздуха. То есть, в летнюю жару будете греть подвал (цоколь) шаровым горячим воздухом.

Да. Или......или.... ... ну и плюс мембрана для дренажа.

Капилярность - это как "побочное" (в лучшем смысле этого слова) действие Аквамат-Пенетрат. Конструкция, обработанная Пенетратом держит до 13 атм давление воды (это 130 м водяного столба). Мастику есть смысл применить, если возможны подвижки конструкции. В этом случае гидроизоляция должна быть эластичной. То есть, перекрывать образующиеся под ней трещины (трещинки). Относительно паропроницаемая "мастика" вот эта (ссылка устарела) Пупырышками к стене. Иначе не буде зазора.

То есть, Вы боитесь, что если обработаете блочную стену паронепроницаемой гидроизоляцией, то она ускорит возможный подъем капиллярной влаги по вертикали к кирпичу. Ответ : Возможно. Как вариант решения. Во-первых, применение дренажной мембраны мембраны - это уже ОЧЕНЬ хорошо. Отсутствие контакта стены с влагой почвой. Наличие 8-ми миллиметрового воздушного вент.зазора между мембраной и стеной. Но все это работает, если грунтовые воды глубоко. Во-вторых, замените битумную гидроизоляцию вот этим (ссылка устарела)

Именно так, если есть желание утеплять пол.

У нас есть Филиалы и региональные партнеры. Филиалы - это мы. Цены и ценовая политика во всех филиалах одинаковая. То есть, цена на материал в Киеве, Днепре,Донецке,Крыме одинаковая, равно как система скидок и любовь к участникам форума СтроимДом. Так что, в Донецке с нас Вам тоже 10 проц. вниз. Вам главное сказать, что Вы с форума СтроимДом.;)

На счет переплачивать не понял. Вас испугало промышленное применение мембран, а значит их надежность и долговечность? Вы считаете приватный дом не достоин запаса по надежности и долговечности? С чем Вы сравниваете? В приведенном рисунке показано, что применение мембраны позволяет уйти от черного пола (тощий бетон) и заменить битумную гидроизоляцию полимерной. Кроме того, применение этой технологии РАДИКАЛЬНО сокращает сроки строительства нулевого цикла. У нас 1 м кв мембраны с сентября будет для СтроимДом стоить 13,35 грн за 1 м кв. С учетом нахлеста в 10 проц. стоит 14,69 грн. Есть возможность снизить цену еще. Над этим работаем. Логистика...

Самая распространенная "болезнь". Какой у Вас вариант пола по грунту ? А по отмостке и дренажу посмотрите вариант Архитектора в этой же теме

Один из "смыслов" дренажной : чем меньше швов, тем лучше. По цене геотекстиля не подскажу. Не наш сегмент. Пока....;) По покрытию цена действительно хорошо прыгает. Самый дорогой вариант - это наливной самовыравнивающийся эпоксидно-кварцевый пол. Это около 250 грн при средней толщине 3 мм. со стоимостью грунта.При этом горизонтальность подложки (стяжки) должна быть идеальной так как покртие нивелирующее и просто может стечь в какой-то угол. Просто для личного гаража (я уже почти всем друзьям "впарил") я рекомендую применять полиуретановое окрасочное покрытие Гипердесмо-Д. (ссылка устарела) Наносится валиком Цвет прозрачный или любой по кодам RAL За день можно нанести 3 слоя Пускать пол в эксплуатацию можно на второй день Поверхность - глянец Минус. При нанесении требует хорошей вентиляции (содержит растворитель) Грунт-гидро-паробарьер АКВАДУР. (ссылка устарела) Всего при расходе грунта 0,2 кг на 1 м кв и расходе покрытия 0,45 кг на 1 м кв цена 1 м кв пола (с учетом скидки СтроиДом) = 28 грн за 1 м кв.

Вы боитесь опрокидывания? Опркинуть стену толшиной около 40 см (это я о площади опоры), весом в тонну или более (в зависимости от длины и высоты) надо задаться целью. Да. Это самое "узкое" место на кровле. По периметру действительно можно сделать штробу шириной около 10 мм (не меньше) и залить в нее вот это (ссылка устарела). В случае, если Вы будете делать гидроизоляцию мембраной Гипердесмо, обратите снимание, что она сохраняет эластичность при - 25С в 450 процентов. То есть, при - 25С её можно растянуть в 4,5 раза и она не порвется. Усилие перестает действовать - мембрана восстанавливает свой размер. По сути - резина.

Если это будет пол первого этажа, а не цоколя то можно и так.

По поводу проникающей Вы абсолютно правы. По пенопласту у нас уже отработанный надежный вариант - это Аквамат-2К (2-компонентная полимерцементая обмазочная гидроизоляция). Полы тоже можно "закрыть". Но для того, чтобы не тратить деньги зря начните с отмостки. Если у Вас хорошо дренирующий грунт (песок, супесь), то отмостка с применением дренажной мембраны может решить проблему. В этом случае дайте ширину отмостки около 1 м. Если не получится ВДРУГ решить, то тогда понаблюдайте откуда вода поступает в цоколь и будем решать.

Жидкий полимер. Эпоксид или полиуретан. БМВ действительно идет в комплекте. Требование производителя покрытий.

В случае с полом арматура должна находиться в нижней части железобетонной плиты (это где-то 1-2 см по вертикали от низа плиты).Вот спейсеры - это потставки под арматуру, которые поддерживают её на заданом растянии от низа плиты при заливке. У них - это специальные пластиковые штучки. У нас то, что есть под рукой.;)

А потом, когда зальете бетон с Беветолом (позволит получить очень ровную поверхность) можно сделать такое покрытие. нет швов ОООООчень легко моется масло-бензо-кислото-щелоче стойкое можно делать самому цена 1 м кв не превышает стоимость плитки грес без стоимости клея и укладки а у соседей как и у всех - плитка....;)

А пол делайте вот так. Вариант с мембраной.

Надо принять во внимание 2 вещи: а) мембрана имеет ширину 2 м, поэтому Вам нужно будет рассчитать хватит ли Вам ширины мембраны, чтобы уложить её на рассчетное растояние от стенки цоколя. Если Вы её заведете выше на стену, на горизонталь останется меньше. б) здесь нужно считать деньги, что дешевле : штукатурить рубероид или натянуть на него мембрану. По моим данным пока геотекстилю нет альтернативы по долговечности. Правда можно попробовать штукатурную полимерную сетку или нетканный материал в рулонах (продается в Эпицентре в отделе, где ограждения). Здесь уже надо смотреть цену.

Для наружных работ по бетону очень желательно применять цементно-песчаный раствор. Если бы речь шла о шпаклевке (а это слой до 5 мм), я бы порекомендовал Вам это : (ссылка устарела) У вас до 2 см. Поэтому работайте цементно-песчаным раствором с добавлением АДИПЛАСТ : (ссылка устарела)

По поводу сползания грунта справа. Щебень укладывать с уклоном от дома нет смысла. Он не формирует поверхность, по которой течет вода. Просто уложите щебень (или как верхний слой морской камень) выше уровня нижней точки грунта справа ну сантиметров на 5. И посейте около забора травку (вреде она у Вас предусмотрена). Дерн не даст ползти грунту. Укладка камня. Да! Просто насыпьте поверх щебня. Для предотвращения смешивания щебня и камня при ходьбе можно под камень проложить геотекстиль. То есть, сыпать камень прямо на на завернутый (в Вашем случае) геотекстиль. Да и потом, если захотите изменить экстерьер будет легче собрать недешевый камень. По полу. У Вас внутри пока грунт и стены подвала. Как на рисунке. Да? Где грунтовые воды?

Шпаклевка - это выравнивать до 5 мм?

Очень симпатично. Трубы - однозначно сотка. В случае с дренажем лучше перебдеть. Заворот геотекстиля на щебень по-моему лишний. Какие у Вас были мысли по этому поводу? 300 миллиметров фильтра-балласта хватит вполне. Можете в верху (сантиметров 5) положить или крупную мраморную крошку или морской (речной) камень. По последнему будет приятно ходить. Да красиво. Если еще не поклеили рубероид, то есть вот такая альтернатива. (ссылка устарела)

В предыдущем посте была экономическая часть вопроса. Теперь техническая. Вам желательно удержать (не дать быстро уходить из раствора) водичку в свежей штукатурке и уменьшить количество воды, необходимое для получения раствора нужной пластичности. Все это радикально снизит вероятность появления усадочных трещин. Для этого есть добавка : Домолит (ссылка устарела) Плюс : хорошо, если раствор у вас будет армирован по всему объему. То есть внутреннее пространство все будет "связано" маленькими анкерами. Для этого есть дабавка : полипропиленовая фибра (ссылка устарела) При всем вышесказанном хорошее увлажнение основания перед штукатуркой - обязательно! Кроме того поверхность можно прогрунтовать ПЛ-Праймером : (ссылка устарела)