Propeller

Я Вам рекомендую нанести гидроизоляцию стен снаружи. Ну а пол можно "красить" изнутри. Плюс при заливке пола в место примыкания пола к стене проложите вот это (ссылка устарела) И подумайте о цене Пенетрона и Аквамат-Пенетрата ;)

Вот наша система для бассейнов : 2-х компонентная гидроизоляция Аквамат-2К (комплект 35 кг = 513 грн на 12 м кв) (ссылка устарела) Клей для плитки АК-22 (мешок 25 кг = 145 грн) (ссылка устарела) или 2-х компонентный клей АК-ЭЛАСТИК (комплект 35 кг = 398 грн.) (ссылка устарела) Латексная добавка в затирку ДС-99 (1 кг = 18 грн.) (ссылка устарела)

Не надо заводить. У Вас вообще хорошо. Терафом еще и подпружинивает. Кстати, такого рода материал хорошо прокладывать под стяжку. За счет подпружинивания подложки стяжка никогда не будет бухтеть.

Под утеплитель - не тратьте деньги зря. Вы боитесь, что новая стяжка будет сосать воду. Во-первых, стяжка у вам будет висеть над старой (лежа на пенопласте). Для капиллярной влаги нужен контакт. Плюс полиэтилен. Не бойтесь все будет сухо и без битумно-каучуковой.

...и эти 5 точек расположены на швах между блоками. Да? Женя, если Вы хотите получать удовольствие от очень разумной идеи : рационально использовать подземную часть своего дома. Вам нужна ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ. Описанная Вами процедура гидроизоляции .......не совсем корректна. Праймер - это что-то на битумной основе? 2 слоя стеклоткани.... тем более крест-накрест... А стеклоткань потом промазывали чем-то гидроизоляционным?

1. С Гипердесмо меньше хлопот в плане нанесения - однокомпонентный материал. Наносится как краска валиком. Правда грунтовка АКВАДУР - 2-х компонентная, но без нее нельзя. Блокирующий возможный капиллярный подсос воды по стяжке. Да и цена... 2. Если хотите всю поверхность сделать с песком. То для этого вам понадобятся специальные игольчатые подошвы. Такие продают в Эпицентре для прокалывания грунта на травяном газоне. Наносите слой грунта и первый слой Гипердесмо на всю поверхность. Наносите , идя задом к двери. После того, как первый высох (можно холить) наносите второй слой. Пока второй слой еще свежий насыпаете на него песок (с помощью сита :D). Через 3 часа берете веник и сметаете весь неприлипший песок на улицу. Затем наносите 3-ий слой Гипердесмо, который дополнительно вяжет песок и делает пол монохромным. Но круче выглядет вариант нанесения песка полосами. Да и наносить его можно без специальной обуви. 3. Цена около 30 грн. м кв (это по системе Гипердесмо)

ОписАлся. Разницы нет. Основание-пенопласт-пленка-стяжка

И глиняный кирпич и пенобетоны и поротермы - это все пористые структуры с разной процентом порового пространства. Просто автор не заинтриговал. В его тезисах нет противоречий законам природы и шаблонам в головах строителей и застройщиков. По сути дела он предлагает конструировать дом так, чтобы был несущим (массивным) не периметр, а "центр" здания.

Положите ЭППС на него пленку и лейте стяжку.

Суть сказанного - не стройте наружные стены из металлических плит и бутового камня. Ну...

Мысли Alyaka как-то ближе мне, учитывая, что фундамент грузится по вертикали, то косой шов логичнее. Площадь контакта - само собой. При таком неспешном бетонировании есть смысл применять добавки-замедлители схватывания бетона.

Вертолет и шлифовальная машина - это "две большие разницы" . Вертолет- затирочная машина, которая применяется для заглаживания еще свежего бетона. Поэтому вертолет - это уже для Вас в прошлом. Шлифовальная машина снимает только 5-7 мм пола. Если работать очень долго, то можно снять и 1 см. Но это очень серьезный износ шлифовальных головок и, соответственно, денег.

Мне кажется, что Вас уж черезчур напугали. Абсолютно рабочая идея. Я выше приводил пример утепления подземной части цоколей. Повально : сначала гидроизоляция, потом ЭППС. А это та же иверсионная кровля только "вертикальная". Все тут так утепляются аж гай шумыть. И никто их от этого не отговаривает. Относительно разуклонки дам вариант чуть позже.

По гаражу. С грунтом и 3-слойным нанесением - это около 30 грн. квадрат. Это только материал. Преимущество перед плиткой - бесшовность, эластичность.

Это у Вас просто законченная терраса;) Кстати, скучноватая Я бы не делал сплошной парапет. Уж слишком "коробочно" получилось. Ну да - это лирика....

Инверсионная кровля под плитку не пойдет. Она обычно идет под балласт (щебень,каменные пластины,бетонная тротуарная плитка) или под грунт растениями (зеленая кровля). Если у Вас уже уложена плитка, вы хотите её защитить, и гидроизолировать террасу, то для этого у нас есть прозрачная полиуретановая мембрана Гипердесмо-Т. (ссылка устарела) По поводу пирога : (ссылка устарела)

Все гораздо проще. Это покрытие может поставляться бессцветным (прозрачным) и к ниму в придачу баночка красителя. Краситель - любой цвет по RAL.

Вы тут прослыли сторонником утепления подвальных помещения и подземной части цокольных этажей. Тут Ваши соратники-застройщики что делают? Берут на стену наносят снаружи слой гидроизоляции, а затем клеют на гидроизоляцию ЭППС. Все. То есть, повально делают вариант "вертикальной" инверсионной кровли. И это с учетом того, что где-где, а под землей повышенная влажность почти постоянная, да плюс еще УГВ может подниматься так, что утеплитель полностью находится в воде, температура котрой ну градусов 5. А у ЭППС щели между листами, а вода движется не перпендикулярно плоскости листов ЭППС (как на кровле дождь), а параллельно (УГВ ведь прыгает вверх-вниз). Что в этом случае посоветуете коллегам-сторонникам подземного утепления. Какой пирожок?

Естественно. Нет ультрафиолета, нет переходов заморозил-оттаяло, нет излишнего перегрева и охлаждения, нет, в конце концов, износа. Речь идет не о качестве гидроизоляции, а о сохранении стабильности ее качественных характеристик со временем.

Ну мне как типа гидроизолятору-аматору тоже как-то претило : как это, сначала надеваем резиновый сапог, а потом теплый носок . Это я про инверсионную кровлю. Но потом я подумал, ведь если есть такой вариант перевернутой кровли, который широко представлен в мире,значит, я что-то пропустил. Начал думать. Мои мысли или скажем по-другому - бред. 1. Предыдущий автор не хочет греть дождевую воду особенно ноябрьскую или мартовскую (врядли кто-то будет против охладить кровлю в мае, а тем более в августе) потолком дома. Верно! Любой застройщик тоже. Но так ли все запущено? Да, когда идет дождь холодная вода частично протекая в щели между утеплителем попадает на неутепленную гидроизоляцию и снимает с нее тепло, унося его в слив. Неприятна только проточная вода, которая уносит тепло в слив. Лужицы, которые могут образовываться под слоем утеплителя никоим образом не влияют на теплоизоляционные свойства кровельного пирога. Еще раз подчеркиваю : теплопотери возможны только во время дождя. Расчет , видимо сделан на кратковременность такого явления как дождь (это если мы говорим о нашем умеренно-континентальном климате, тропические дожди - не наша тема),на теплоизоляционные свойства плиты перекрытия, разуклонки и тепловую инерцию последних. 2. ЭППС - достаточно упругий материал, чтобы легко парировать 9-ти процентное расширение воды при замерзании в щелях между листами и восстанавливать свою форму после оттаивания воды. И потом, если между литстами утеплителя щель, то она наверняка сквозная. Вода в ней врядли задержится. 3. Скажите автор, а чем чреват застой воды между слоями негигроскопичного (я правильно написал) ЭППС? 4. Срач на кровле. А причем здесь разуклонка и лужи. Срачь ведт сверху, а под срачем слой щебня (как хочет Шура Второй Самопровозглашенный)- это фильтр №1, геотекстиль - это фильтр №2, возможные неплотности между листами ЭППС - это №3. Так что водичка на гидроизолированну разуклонку будет стекать почти питьевая. И несовершенство форм разуклонки и наличие луж под утеплителем ну абсолютно ничем не чревато. Влага не влияет на теплоизоляционные свойства ЭППС, находясь на теплой поверхности вода со временем испарится уйдя через неплотности в ЭППС. Вниз не потечет - там слой гидроизоляции в инкубаторских условиях. Кстати, со временем по мере замуливания геотекстиля, его фильтрующая способность будет падать и он в какой-то степени станет слоем первичной гидроизоляции. Фильтры засоряются и перестают пропускать жидкость. Применение дренажной мембраны как доп не плохо. Но больше её применяют на зеленых кровлях для защиты от проростания корней. Инверсионная кровля позволяет работать слою гидроизоляции в очень комфортных условиях и увеличивает срок его службы в разы. Это раз. Свойства утеплителя, применяемого на кровлях этого типа не зависят от влажности. Это два.

Вообще-то Гидромент (Hydroment) - это добавка-порошок. 15 литров цемента + 60 литров речного песка + 0,2 кг Гидромент = высушивающая штукатурка ПОСТОЯННОГО ДЕЙСТВИЯ. Не хочу объяснять Вам мехагнизм действия, но работает она до конца жизни Вашего дома. Это её основное отличие от санирующих штукатурок, у которых ограниченный срок службы - 5-7 лет. Для его беспробойной работы толщина слоя штукатурки с Гидромент должна быть не менее 2 см. Главное - не красьте штукатукру любой пленкообразующей краской. Или минеральной краской или декоративной штукатуркой на цементной основе.

Прикрепил протокол еще раз. См. ниже В протоколе есть такая величина как Водоцементное отношение. Ею можно руководствоваться. Если дозировка Беветола 0,6 кг на 1 м куб, то в/ц при этом 0,595. Значит на куб бетона (если там 300 кг цемента) нужно 300 х 0,595 = 179 л воды. Но учтите : это лабораторные испытания, поэтому 179 л воды - это плюс - минус. Беветол лучше добавлять в воду затворения, а НК можно вылить прямо в миксер, продолжая его мешать. ТабБеветолСПЛ.doc

Протокол уже прицепил. По поводу последовательности. Дядям сказать : сначала льете из синей канистры (Беветол). Дайте им банку 1 л. 1 л - это как раз на пол куба. потом лейте из прозрачной канистры (НК). Можно в ту же банку. Только добавлять не одну банку , а 1,5 банки.

Все бассейностроительные фирмы, с которыми мы сотрудничаем делают фундаментную плиту. То есть, сначала армированное дно, по периметру выпускают арматуру и льют стены.В этом случае элементы конструкции бассейна не движутся друг относительно друга, что исключает появление трещин. Укладка шнура производится по оси стены бассейна (подвала), обычно между арматуринами, прямо на плиту. После этого выставляется опалубка и заливается стена. Бетон залив шнур, формирует вокруг него камеру четко по размеру шнура. Шнур, находясь в водно-щелочной среде свежего бетона, сохраняет свои размеры (почти не расширяется). Когда бетон достиг прочности 7-ми дней шнур начинает расширяться и создавать предварительное давление на стенки камеры. Как только бетон "высох" шнур останавливает свое расширение. Но только если в процессе экслпуатации сооружения в месте холодного шва дно-стена образовалась трещина, по которой к шнуру подошла вода он начинает расширяться и давить на стенки камеры с усилием до 8 кг на см кв. Тем самым восстанавливая герметичность узла. Учитывая сказанное выше, слой бетона над шнуром должен быть не менее 8 см.

Клей действительно проблему не решит. Клеи на цементной основе (даже 2-х компонентные) могут неплохо гнуться, но не тянуться. Если под клеем откроется трещина в 1 мм он порвется. Цена 1 мп Ватерстопа = 43,37 грн.-10 проц.= 39 грн. Минимальная партия = 1 мп.