Propeller

А ты ленточный будешь делать блочным или литым? Я уже писал выше, что для бетона водная среда - это благо. Дальше надейся на то, чтобы плотность грунта по всему периметру была одинаковой. В воде "бублик" буде крепчать от года к году.

Да, дружище Вы подотстали.... Ну да это не Ваша парафия. По пунктам. Надеюсь Вы прочитали, что УГВ в августе у дяди 1,2 м.Вот в это время и есть смысл вести работы. Это я о литье бетона. Есть такая штука как "негативная гидроизоляция". Это серия полимерцементных материалов, которые наносятся на ВНУТРЕННЮЮ поверхность "подвальной" стены и держит давление воды на отрыв около 5 атм (50 м водяного столба). Я уже тут не говорю про цементную гидроизоляцию проникающего действия. Наносится на поврехность бетона, но работает в его теле. Эти технологии уже ну очень отработаны и применяются ЗДЕСЬ в Украине. Стоимость квадрата проникающей АКВАМАТ-ПЕНЕРТАТ около 16 грн. У негативной гидроизоляции есть много преимуществ. Течет всегда по швам.Да? Так вот для герметизации "холодных" швов при литье применяются водореактивные резиновые или бентонит-бутиловые расширяющиеся шнуры. Особенно это важно для примыканий пол-стена.Стоимость мп около 30 грн. Дальше. Сам бетон можно сделать очень плотным благодаря добавкам. На аналоге добавки НК в СССР (была такая страна) построены плотины всех (!)ГЭС. Особенность ее в том, что она кальматирует все поровое пространство бетона делая его водонепроницаемым. Стоимость добавки окло 5 грн. Расход на куб бетона 3 кг. И с чего это арматуре в бетоне ржаветь? Нормальная щелочная среда. Или я что-то пропустил? Да над землей "работает" карбонизация. Процесс насыщения бетона углекислотой и как результат коррозия залеза. До Вашего поста рассматривал "стену в грунте" только как противооползневое и грунтоудерживающее "мероприятие". Пока не встречал их применение как г-изоляции. Эти стены текут ой как! Поэтому во всех проектах эти стены гидроизолируют ИЗНУТРИ. Ориентировочные цифры я дал. На мой взгляд это не выглядет дорого.

Дайте, пожалуйста ссылку откуда у Вас такая информация по применению жидкого стекла. Интересно почитать.

Я прочитал "Инструкцию" по укладке. Очень улыбнуло то, что там целый раздел посвящен удалению высолов и дальнейшей гидрофобизации. Вместот того, чтобы устранить их появление намного меньшими затратами при кладке. Для информации : качество цемента не влияет на появление высолов. А вот овражный песок, который ты рекомендуешь применять и является их источником. В нем куча ненужных минералов. И уж если кирпич ЛИЦЕВОЙ, то должен в первую очередь быть красивым. Высолы уродуют фасад.

Не. Если эта фигня нагревает приточный воздух теплом вытяжного, то очень классная штука. Затраты электрики только на вражение вентиляторов. Думаю окупит себя. И потом это всего 7 полных баков 95-го.;) Зимой свежий "теплый" воздух с улицы дорогого стоит. Купил бы, но пока некуда:D

Ну вот вам чувак и подтвердил, что раствор надо пластифицировать. Предлагает работать овражным песком. Объясни почему добавки вред застройщикам ? ...и пластичность не всегда хорошо? А бывает, что не Фаготу высолы появляются?

Давайте по полочкам. С точки зрения реологии у пластификаторов бетона и растворов немного разные задачи. Пластификаторы бетона должны "разжижать" бетон без избытка воды, а лучше со снижением в/ц. В итоге задача получить прочный бетон. Это достигается уплотнением бетона за счет снижения усадочных процессов и максимального смачивания цемента минимальным количеством воды. У пластификаторов для кладочных и штукатурных растворов немого другая задача. Эти растворы должны быть пластичными (пластилинистами), но не текучими. В итоге задача получить относительно непрочную, пористую структуру, которая "переносит" температурные расщирение-сужение без трещин, низкое водопоглощение и, соответственно, морозостойкость. Учитывая это. С-3 немного не для растворов. А вот воздухововлекающая - самое то. Вот наша (ссылка устарела) А радикально увеличить адгезию раствора к непористой поверхности можно только латексными добавками. Но это буде оч дорогое удовольствие. У нас есть и такое.

Если б Вы знали насколько просто, недорого и надежно можно сделать гидроизоляцию вновь строящегося подвала подвала привысоком уровне грунтовых. Одно условие - только бетонное литье. Грунт под зданием не примерзает. А вокруг здания - теплая отмостка. Очень эффективная вещь.

Если речь о бетоне, то "водная среда" только положительно влияет на его прочность.

А чем Вас беспокоит высокая вода? Вы же не планируете жилой цоколь или подвал.

А рассчет такой. Если цемент М400 и нужен бетон В15 (М200) Кол-во цемента на куб бетона = около 230 кг. Дозировка Беветола как суперпластификатора 0,6 - 0,8 кг на 100 кило цемента. Считаем на куб. 0,6 х 2,3 = 1,38 кг 0,8 х 2,3 = 1,84 кг. Значит на 3 куба. 1,38 х 3 = 4,14 кг 1,84 х 3 = 5,52 кг Вот такая вилочка. А Андрюха посчитал как по инструкции (там рекомендуют в бетон не менее 300 кг цемнта). Вот он по максимуму и влупил. 0,8 х 3 х 3 = 7,2 кг. Ну и округлил (падла) в большую сторону.;) Люблю покупателей, которые во всем сомневаются. Молодец Браза Сэм!

Не любитель фразы "Что ж Вы раньше...". Поэтому её упущу. Ребята, есть хорошая защита от дурака при бетонировании. Это добавки в бетон (суперпластификаторы). В чем прелесть. Продукт разжижает бетон при этом снижая необходимое количество воды (снижение интенсивности усадочных процессов и, соответственно образование трещин). Продукт уплотняет (естественно) бетон без применения "механизмов". Если передозировали добавку то замедляется время схватывания , но это вообще не влияет на конечную прочность. И, главное - повышает конечную прочность бетона. При это удорожание куба бетона где-то 20 грн.

У глины есть одна плохая особенность. Насыщаясь водой расширяется, когда сохнет усаживается. Следите за тем, чтобы у вас не образовалась усадочная трещинка между глиняным "замком" и кольцами. Оттуда и может пойти микро оползень. Кстати, а ведь судя по форме "оврага" грунт сначала стал уходить как раз в районе примыкания к кольцам.

Мы, видимо, не совсем друг друга поняли. Вы будете засыпать пустоту песком. Да? Мне кажется вымыть песок намного проще, чем камушки. Выше я Вам написал, почему промоина ниже не образуется. Рядом - да, но ниже очень маловероятно. Оставить пустоту в земле,которая привела к такой вымоине очень сложно. Это надо было как-то ветками укреплять верх пустоты. То есть для того, чтобы оставить пустоту в грунте её надо сделать. С копачами Вы хорошо расстались?:D

Щебень,песок и геотекстиль (замуленный продуктами фильтрации грунта) да сам грунт создадут достаточное гидравлическое сопротивление, что исключит ПОТОК воды в пустоте. Для "страховки" на дно бросьте крупный щебень фр.5-10см.

Я бы сделал так. Засыпал бы пустоты щебнем процентов на 80 объема, проложил бы геотекстиль и засыпал бы песком. Если есть желание , то поверх чернозем и травка. Вымоин больше не будет.

А откуда Вы собирали информацию для такого решения? Советы, статьи, опыт....

Как противник наемного труда абсолютно согласен. И потом эта фраза "Я построил дом!". Нифига ты не строил! Ты платил, а строили другие

Первую партию словацких гонт мы завезли в 1995 году. Продукт был тогда не популярный - бросили возить. В этом же году я покрыл брату крышу (вернее мы с ним). Особенно нравилось обрабатывать ендовы. Когда нечего делать залажу иногда и смотрю. Стоит, не течет, не облысела. Так что уже 13 годков.

На дренаж нужно заморачиваться только если есть куда ДЕШЕВО слить воду. Без насосов , резервуаров. Хотя немцы-паскуды новую мульку придумали - сбор дождевой воды. Вода с неба падает почти дестилят, проходя через щебень не собирает минералы (соли там всякие), попадает в резервуар, потом очистка от мех.примесей и в дело.;) Но в основном дождевую собирают по водостокам с кровли.

Прежде всего вам следует уберечься от возможных высолов. Для этого применять в качестве пластификатора-гидрофобизатора вот это : ДОМОЛИТ-ТР (ссылка устарела) Плюс ДОМОЛИТ-ТР увеличивает вязкость раствора сохраняя его пластичность. Применяя ДОМОЛИТ-ТР требуется меньше воды в раствор.

Воде надо дать не задерживаться в верхнем слое грунта,где возможно замораживание воды (промерзание грунта ) и увеличение её в объеме на 9%, создание давления на фундамент и разрушить его. А дать ей уйти глубже, где потеплее (грунт не промерзает). Дренирующая отсыпка позволит верхнему слою грунта около дома быть всегда сухой. Не реально, чтобы под домом на глубине 1,2 м в нашей зоне мог бы промерзнуть грунт.

Я сбрасываю в Word вариант гидроизоляции с теплой отмосткой без утепления и с дренажем. Там предусмотрена перфорированная дренажная труба,которая укладывается с уклоном в сторону либо сборника воды, либо водоема, либо в ливневую канализацию. На рисунках. Разные варианты. Там дренажная мембрана еще выступает как защита слоя гидроизоляции от повреждений при отсыпке. Плюс: есть вариант "тотального " утепления. Отмостка- щебень. Fund123.doc

Дядя, тогда какой смысл твоего присутствия в этом форуме ? Если ты заметил это форум не специалистов, а заказчиков ("чайников"), которые ждут не только критику своих ошибок, но и боль- мень дельных советов не из серии "все ломай и строй поновой". Что мы от тебя услышали : Парень ты сделал ошибку. Нужен был проект. Ну... а кто-то в этом сомневается? Совет : завесь в разделе "Реклама" объявление "Специалист по геологии и расчету конструкций" и жди контактов.

Цемента, действительно мало. Должно было быть около 30 тонн. То есть, 300 кг цемента на куб. Почти конечную прочность бетон наберет только через 28 дней. Подожди везти спецов месяц. Пока рано. А прочность бетона меряется на месте маленьким прибором запросто. Думаю у спецов он будет.